お客様

お客様

「キュルキュル」という音だけでエンジンがかかりません！

サボカジ

@整備士

お客様からこんな電話をいただくことがありますが、これだけでは情報が少なすぎて「たぶんアレかな？」とは思いつつ判断ができかねます。

電話のやり取りだけでその原因を推測するのは難しいですが、「ガガガ」「キュルキュル」それぞれの音の意味を知る必要があります。

今回はエンジンがかからないときのよくあるパターンを紹介しつつ、対処法についてもご紹介しておきます。

これらの音がしてエンジンがかからないとき、ユーザーさんはどう対処したらいいのか考えていきます。

サボカジ

@整備士

はい、ですね！レッカーサービス呼びましょう（笑）

・・・となりますが、その前にできることもありますよ。

エンジンがかからないまま「ガガガ」と音がする

とある整備工場にて｜整備士とお客様の電話での会話

お客様

もしもし？エンジンがかからないんです！

サボカジ

どんな状態でしょうか？セルモーターは普段どおり回ってる音がします？

お客様

セルモーター？わからないけど「ガガガ」って音がしてます！

サボカジ

「ガガガ」ですか。それっていつもエンジンをかけるときに聞こえる「ガガガ」ですか？

お客様

え？どっちだろう・・？いつもどんな音してたっけ・・・。

サボカジ

@整備士

えっと・・「カチカチ」じゃないですよね？それだとバッテリーあがりが多いですが・・。

お客様

うーん・・たぶん違います。

まずは異音なのか正常な作動音なのかを確認したい

電話での問い合わせで多いのが「エンジンをかけようとしてもガガガという音がするだけ」という説明をするユーザーさんが多いです。

この「ガガガ」という音はなにを意味するのか、整備士としてはそこを把握しておかないとその後のアドバイスが違ってきます。

バッテリーあがりの典型例

セルモーターが正常に作動していない音

まずは「ガガガ」という音が明らかに普段エンジンをかけるときとは違う音の場合、バッテリーの電圧不足でセルモーターが回っていない可能性があります。

この場合の「ガガガ」の意味は、セルモーターが本来の力で回転できないときに発生する音です。

一般的に車のバッテリーが上がりやすい季節は「真夏」と「真冬」という説明をお客様にしています。

少しオーバーな言い方のほうがわかってもらいやすいのでこんな表現をしますが、そのほうがお客様にも伝わりやすいです。

ただ秋口にもバッテリー上がりが起きやすい傾向にあり、気温の変化が大きく関係しています。

秋から冬、急に寒くなった日の朝に起きるトラブル

バッテリー上がりが起きやすいパターンとして、気候が変わり気温が急激に下がった日の朝になりやすい傾向にあります。

バッテリーは周囲の温度が下がると内部に貯めておける電気の容量が下がってしまいます。

たとえば、20℃の気温で100％充電したバッテリーを氷点下の場所に置いておくだけでバッテリーの力は半減しています。

カーバッテリーの特性上、前日にエンジンがなんとかかかるくらいの力しか残っていない場合、気温が下がった翌日の朝にエンジンがかからなくなることはよくあります。

真夏のエアコンを酷使した日に起きることも

クーラーをいれたままにして車をとめていると、エンジンの回転はアイドリング状態のため、もっとも低い回転数のままになります。

多少のアイドルアップはされていても、走行中よりもエンジンの回転が低いので、クーラーで消費している電気を発電機でまかなえないことがあります。

エアコンはバッテリーをいじめる

つまりバッテリーに入ってくる電気よりも、出ていく電気が多いことで、バッテリーに貯めている電気がどんどん失われていくことでバッテリーが弱っていきます。

夏場のバッテリー上がりでよくあるのが、エアコンをガンガン効かせた状態から買い物などで車を止めていたらエンジンがかからなくなっていたパターン。

どちらにせよ、バッテリーが上がりやすいこれらの条件にあてはまるときは「バッテリーが上がったみたい」と考えて次の対処をする必要があります。

救援を呼ぶしか対処方はない？

バッテリーが上がってしまっている状態では自力でエンジンを指導させることはできません。

焦って何度もエンジンをかけようとすると、バッテリーをさらに弱らせることになり、最終的にはハザードランプすら点かなくなってしまいます。

ごくまれにですが、少し時間をおいてエンジンをかけようとするとなんとか始動させられることがあるので、1分ほど待って再度エンジンをかけてみてください。

それでもエンジンがかからない場合は救援を呼ぶようにしましょう。

サボカジ

自動車保険に加入している場合、バッテリー上がりに対してロードサービスを受けられることが多いので、保険会社に連絡を取るか、JAFに加入しているならJAFが対応が早いです。

セルモーターが回っているケースもある

セルモーターの音が「ガガガ」と聞こえることがある

エンジンをかけるときの音を思い出してもらうとイメージしやすいですが、正常な状態でもセルモーターの回る音がガガガと聞こえる車種もあります。

エンジンがかかるまでの音を連続させると、はじめにガガガという音が聞こえてからエンジンが始動していて、普段と同じ音がしているかどうかが重要です。

キーを回してエンジンをかける車の場合

イグニッションキーを回してエンジンをかけるときに、キーを回した状態で「ガガガ・・ブオーン」という音のあとにエンジンがかかる場合、「ガガガ」はセルモーター(スターター)の音です。

ボタンを押してエンジンをかける車の場合

エンジンをかけるにはリモコンキーが室内にある状態で、ブレーキペダルを踏みながらスタートボタンを押します。

普段であればそのあとでセルモーターが回りエンジンが掛かりますが、その時の音が「ガガガ・・ブオーン」と聞こえるかどうかが大事です。

普段と同じ音かどうかがポイント

今回はユーザーさんからの電話での問い合わせをイメージして、トラブルの原因を推測する手順を考えています。

「エンジンがかからない」というだけでは原因を絞り込むことは難しく、まずセルモーターが正常に作動しているかどうかを確認する必要があります。

そこでユーザーさんから聞き出したいのが

「いつもと同じガガガという音はするが、そのあとエンジンがかからない」

「いつもと違ったガガガという音がしてエンジンがかからない」

このふたつのどちらなのかが非常に重要なのです。

ここで「いつもと同じガガガ」という音がする場合は、セルモーターは正常に回転していることになり、エンジンがかからない原因はかなり多岐に分かれます。

その場合はレッカーサービスで車を整備工場まで運んでもらうしかないですが、電子部品のトラブルが原因の場合は少し待つとなにごともなかったようにエンジンがかかることもあります。

エンジンかからない状態で「キュルキュル」と音がする

セルモーターは正常に作動している・・？

セルモーターが作動するときの音を「キュルキュル」と表現される方が多く、エンジンがかからない原因はバッテリーやセルモーターではないと仮定できます。

ただし、「キュル・・ル・・キュル・・ルル・・」みたいな、重々しくて音が安定しないときはバッテリー上がりであるケースが多いです。

では、セルモーターが問題なく作動していてエンジンがかからない場合、具体的にどんな原因なのか、典型的な例を紹介しておきます。

火花が飛んでいない場合

現在の車は電子制御でエンジンを動かしているので、いくつもある電子部品のどれか一つでも壊れるとエンジンがかからなくなります。

セルモーターが元気よく回るのにエンジンがかからない場合は電子部品が原因でスパークプラグから火花が飛んでいないことがよくあります。

走行距離や年式で発生リスクが違う

電子部品が壊れる確率は経年劣化やエンジンからの熱で起きることが多く、走行距離が多い車や、年式が古い車で発生しやすいトラブルです。

燃料が出ていない場合

セルモーターが回るのにエンジンがかからないケースとしては燃料ポンプが作動していなかったり、燃料ポンプに電源を供給しているリレーなどの故障の可能性があります。

キーをオンにした直後に燃料タンク付近から1秒ほど「シュー」とか「ピュー」という音がしている場合はポンプは作動していますが、音がしない場合はポンプの作動不良を疑います。

オンとオフを繰り返すとミラクルが起きる？

燃料ポンプが作動しない場合、ポンプ本体のモーターが動いていないことが多いですが、イグニッションスイッチを入れたり切ったりすると一時的に作動することがあります。

作動音がし始めたらしめたもの。そのままセルモーターを回してみるとエンジンがかかることがあります。

一度エンジンがかかると、はずみが付いたようにポンプが正常に動くことがありますが油断せずにすぐに整備工場で点検してもらう必要があります。

プラグがかぶった状態

僕の経験で多かったのがJF1やJF2のホンダ・N-BOXのプラグかぶりです。

エンジンをかけようとボタンを押してもセルモーターが勢いよく回り続けるだけでエンジンがかからないことがあります。

原因はスパークプラグに余分な燃料が付着して火が飛ばなくなる「プラグかぶり」でした。

この状態ではやみくもにエンジンをかけようとせず、少し時間をおいてからエンジンをかけてみると、少し回転が乱れながらもエンジンがかかることもあります。

バッテリーが新しい場合はこのやり方で始動させることができますが、寒い時期やバッテリーが弱っているときは救援を呼ぶ方が確実かもしれません。

【関連記事】N-BOXのエンジンがかからない時がある?!セルは回るのに始動不良な原因

まとめ

今回のお話は、エンジンがかからないときの症状として

・ガガガという音がしてかからない

・キュルキュルという音がしてかからない

この2つのケースで原因と対処法を考えてきました。

基本的には「ガガガ」はバッテリーあがりの可能性が高く、「キュルキュル」はバッテリーとセルモーターは正常なケースが多いです。

バッテリーあがりの場合はロードサービスを呼んでエンジンをかけてもらえば自走できますが、セルが回っている場合はなにかしらの故障の可能性が高いです。

そのため、救援というよりもレッカーサービスで整備工場に車を運んでもらい、原因を調べる必要があります。

原因はスターターモーター、つまりセルモーターでしたが、今回の事例は少し珍しいケースでした。

パレットはK6A型のエンジンを搭載していますが、この車種のセルモーターの交換は「大変じゃないけど楽でもない」という感じ。

この記事の内容

・エンジンがかからないときにその場でできる診断方法

・CVT搭載のK6Aエンジンのセルモーター交換について

・軽自動車のセルモーターの交換の日数や費用

・セルモーターが壊れやすいエンジンのかけ方

つまり、パレットを含む平成20年以降のCVT搭載スズキ軽自動車に共通する事例といえます。

スズキパレットのエンジンがかからない事例

サボカジ

↑　セルモーターに付着したオイルのようなものは

今回のトラブルには関係があるのだろうか・・。

イグニッションキーを回してもエンジンがかからない

レッカーサービスで運ばれてきたスズキパレットは、セルモーターがまったく動かない状態で、イグニッションキーを回しても音がしません。

まるでバッテリーが完全に上がってしまったときのように、なんの反応も返ってこない状態で、バッテリーそのものは交換して1年も経たない新しいものでした。

初期診断は基本的で簡単なことからすすめる

自動車整備士として故障の原因を見つけなければならないときにいつも気をつけるようにしているのが、『基本的なことの確認を怠らない』ということです。

これをやらずに自分の先入観でいきなり飛躍した発想で故障診断をしてしまうと原因追求の遠回りになってしまうことがあります。

とはいえ、過去の自分の経験から「こういう症状はたいていここが悪い」みたいな経験則からいきなり原因を見つけてしまうこともあるので、整備士はついつい「決め打ち」をやってしまいます。

簡単にできる確認方法がある場合は、まず基本的な部分の確認をしておくほうが、ドツボにはまりにくいです。

初期診断をするまえに走行距離を確認し、故障の可能性が多岐にわかれるのかを考えつつ、ほんの数分でできる基本的な確認を先にやっておきます。

走行距離は12万キロ、セルが壊れるのちょっと早い・・？

整備士を始めたころ、先輩に口を酸っぱくして言われたことが「まず走行距離を確認しなさい」でした。

それくらい、車の走行距離というのは故障診断をするうえで重要な要素で、走行距離が多い車になるほど診断のハードルは上がりますし、想定外の結末になるケースも増えます。

今回のパレットの場合は、年式は古いものの、走行距離は12万キロ超なので年間走行距離は少ないといえます。逆に言えば距離が少ないからこそ起こりうるトラブルの可能性もあるのです。

走行距離を確認して、「セルが壊れるのは少し早いかな？」という感じがしたので、セルモーター単体のトラブルより電装系のトラブルかなと思っていました。

バッテリーの健全性やボディアースを確認

セルモーターが回らないときにまず疑うべきはバッテリーあがりですが、一般的なドライバーさんではバッテリーの異常かどうか判断できないこともあります。

完全にバッテリーが上がっている場合はリモコンキーでロック解除もできませんし、ホーンすら鳴らないこともあるので、まずは落ち着いてこれらを確認することも大事です。

整備士の場合はいきなりボンネットを開けてエンジンルームのバッテリーを目視で確認してバッテリーを見るなり「ダメだこりゃ」と判断することもあります。

バッテリーに貼られた交換年月日や、バッテリー液面のバラツキ、バッテリー液の入ったセルが溶け出した鉛で黒く変色しているなどが確認できたらバッテリーの点検をします。

古い車にあるのがアース不良のトラブル

バッテリーのマイナス端子とオートマチックをボディアースと呼ばれるマイナス端子が繋がっていることが多いのですが、なんらかの原因で端子周辺が腐食していることもあります。

これもバッテリーの下側にあるのでバッテリーから吹き出した希硫酸などで腐食していないかどうかは目視で確認することができます。

オートマチックシフトのポジションを確認

エンジンがかからないという事例で意外に多いのが、シフトポジションがPレンジやNレンジと認識されていないというケースです。

原因はオートマチック本体側のシフトスイッチが本来の位置に切り替わっておらず、DレンジやRレンジに入ったままと認識された状態で、安全確保のためにこのポジションではセルモーターは回りません。

また、室内のオートマチックシフトのレバー側になんらかの問題があってシフトポジションがPレンジに戻っていないケースもあるのです。

シフトガチャガチャ作戦

これらのトラブルを確認する方法は比較的簡単で、オートマチックシフトをNレンジに入れてみてイグニッションキーを回しながらシフトをガチャガチャと前後に動かしてみます。

シフトポジションの位置がおかしいためにセルモーターが動かない場合だと、一瞬だけセルが動いたりと、なんらかの反応があるので「セルモーターの異常ではない」という判断ができます。

サボカジ

オートマチック車に共通することですが、シフトが「P」か「N」に入っているときにだけセルモーターが回転するようになっています。これはどのメーカーでも同じです。

セルモーター不良の確認方法

シンプルだけど確実な電源の確認方法

バッテリーは問題なし、シフトレバーやシフトインヒビターのズレもないとなると、もう少しめんどくさい確認をしていくことになります。

次にやるべきことは、セルモーターに正常な電源が供給されているかということで、バッテリーのプラス端子と直接繋がっている「B端子」に電源がきているかどうかを確認します。

サーキットテスターを使用するのもいいのですが、テスターでは12ボルトの電源は12ボルトとしか測定できませんが、微弱な12ボルトの可能性もあります。

途中に大きな抵抗があってセルモーターを駆動させるほどの電流が流れないほどの電圧では「12ボルトだからOK」ということになりません。

ここで僕がよく使うのが自作のテスターで、10Wのウェッジ球をソケットに差し込んだだけのものですが、電球がしっかりと光らなければ電圧は問題なくても回路としては異常となります。

この自作テスターのいいところは、かなりの光量で光るので助手がいなくても電源がきているかどうかの確認がしやすいところです。

はたして、ボディアースとセルモーターに自作テスターを当ててみると明るく光ったので、B端子への電源は問題なしと判断ができました。

つづいてスイッチングの回路が正常化どうかの確認ですが、本来は助手がいるとやりやすいのですが、みんな忙しそうなので一人で確認することにしました。

ボディアースと、セルモーターのスイッチ端子(S端子やC端子とも呼ばれる)に自作テスターを接続し、運転席からイグニッションキーを回してみます。

かなりの光量で光るのでしっかりとスイッチングするための電源が供給されていることが確認できました。

ああ・・・セルモーター本体ね。

この時点でセルモーターが作動しないのはセルモーター本体内部に問題があるということが判明したので、故障診断は完了となり、あとはセルモーターの交換をお客様に説明することになります。

自動車整備士の仕事としては、『壊れた車を修理する』ということになるので、作業内容が決まれば不具合の原因を見つけて究明するみたいなことはしません。

トラブルの再発防止のために原因を探ることは大事ですが、定番のトラブルや消耗品が原因の場合は「たぶん、寿命・・？」みたいなところで終わることが多いです。

パレットのセルモーターが故障した原因

「遊ぶな！」と怒られない程度に原因究明

整備士の性なのかもしれませんが、取り外した古い方のセルモーターを眺めながら「どこが悪いんだろう？」という興味が湧いてきます。

今回のパレットのセルモーター不良は、僕の経験では珍しく「K6Aのセルってもうちょい強いのでは？？」とセルモーターを分解したくなりますが、時間をかけることもできず目視だけで確認します。

故障したセルモーターにはオイルのようなものが付着していて、エンジン上部から漏れたエンジンオイルが原因でセルモーターが故障したのかと思っていました。

ところが、取り外したセルモーターをみて少し驚いたのが、「部品の寿命」ではなく「故障」だったことです。

ピニオンギアが潰れていた

外したセルモーターはご覧のとおり
↓

ピニオンギアが破損していて、飛び出すことができず固着しているようです。

消耗品のブラシの部分が限界を迎えてしまった場合は、「カチン」というシフトレバーが動く音がしますが、この状態ではピニオンが動かないので全く作動音がしなかったようです。

ユーザーの操作方法に問題があったのかも・・？

セルモーターのピニオンギアが潰れたり削れたようになっていることは珍しいことではなく、一部の車種ではエンジン側のリングギアと噛み合わないこともあります。

ただ、今回のパレットの場合は異常なくらいにピニオンギアが破損してしまっているので、おそらくユーザーのエンジン始動のやり方などに問題があったのかもしれません。

エンジンがかかった状態でセルを回していた？？

エンジンがかかっていることに気づかずにもう一回イグニッションキーを回すと、エンジンと一緒に回転しているリングギアにピニオンギアが飛び込むことになります。

すると「ガガガガ」とか「ギャー」というすごい音がしてピニオンギアが傷んでしまうことがりますが、この誤操作を何度もやっているとセルモーターが破損することになります。

今では主流ですがスタートボタンを押してエンジンを始動させるタイプの車なら、そもそも起こることのないヒューマンエラーといえます。

サボカジ

今回のセルモーターのトラブルは

「壊れた」というより「壊した」という感じでした。

パレットのセルモーター交換の流れ

安全のためにバッテリー端子を外す

セルモーターにはバッテリーのプラス端子と直接つながったB端子が繋がっているので作業中のショートを防止するためにバッテリーのマイナス端子を外しておきます。

ただしマイナス端子を外してしまうのでコンピューターのメモリなどは初期化されてしまうので予めユーザーさんにはそのむねをつたえておきます。

作業はリフトアップするとやりやすい

ジャッキアップをして車両の下から手を入れることはできなくもないですが、かなり効率が悪いのでリフトアップして作業をします。

下からアプローチするのはセルモーターのB端子とC端子を外しておき、セルモーターとミッションを固定させているボルトの下側を緩めます。

このときに役に立ったのがショートのストレートメガネレンチで、レンチをボルトにセットして木の棒とゴムハンマーでレンチの端を「パキン」と緩めるのに便利でした。

セルモーターをエンジンルームから引き出す

ドライブシャフトなどが邪魔で下からは出せない

セルモーターが車体の下側から取り出せないことが分かったので、リフトダウンしてエンジンルームからセルモーターを取り出すことにしました。

とはいえ、ミッションにドッキングされている状態のセルモーターを「ゴトン」という感じで取り外し、下から押し上げるようにしないとやりづらかったです。

けっきょくバッテリーは外した

セルモーターとミッションを繋いでいるボルトの上側はエンジンルームからアプローチしますが、バッテリーが邪魔だったのでバッテリーと下のトレイは外すことになりました。

広いスペースを確保するほうが作業性が上がるので手前にある部品たちはバンバン外してしまうほうがやりやすいことも多いです。

セルモーターがミッションから切り離せたらエンジンルームから引き出しながら、どんな角度で引っ張り出したのかを覚えておきます。

サボカジ

大きめの部品を狭い場所から取り出すときは、まるで知恵の輪のように部品の向きや通したルートを覚えておくとあとでスームズに取り付けができます。

交換作業に使った便利工具たち

交換作業をしていて役にたった工具を紹介します。他にも汎用の工具は使いましたが、「あってよかった」という工具を一部紹介します。

ショートのストレートメガネレンチ

狭い場所で頭が12mmの8mmボルトを緩めるのに便利なのがストレートのショートトレンチで、オフセットしているメガネレンチではうまく力が入らないことが多いです。

6.3mmの首振りラチェット

セルモーターのB端子のナットは意外と固く締まってして、なおかつ狭い場所にあるのでヘッドが小さな6.3mmの首振りラチェットは重宝します。

首振りだけどハンドルは長いタイプがベストです。

6.3mmユニバーサルジョイント

エンジンルームからミッションの上側にあるセルモーターのボルトを緩めるのに角度をつけたままアプローチできる6.3mmのユニバーサルジョイントがあると便利でした。

6.3mmロングエクステンション

ユニバーサルジョイントと12mmのボックスを組み合わせてボルトを緩めていくのが便利

セルモーター交換の費用と日数

レッカーサービスにかかった費用などは別にして、ディーラーに依頼すると作業日数も費用も多めにかかるかもしれません。

ディーラーなら6万円オーバー？

一般整備工場なら4.5万円から5万円くらい

作業日数

最後に

今回のトラブルはユーザーさん(やや高齢)のイグニッションキーの回し方に問題があったようですが、セルモーターが完全に壊れる前に予兆のようなものがあったのではないかと考えています。

イグニッションキーを回してセルモーターが作動するときにこれまでとは違う音がしたり、セルが作動しなかったりという不具合がすでにあったのかもしれません。

その時点で整備工場に相談してくれていればレッカーサービスのお世話になることもなかったはずです。

とくに多いのが燃料ポンプそのものが故障して作動していない症例もいくつかあります。

ただし、燃料ポンプが作動しない原因は他にもあり、燃料ポンプリレー、イグニッションスイッチ、ヒュージブルリンクなども考えららます。

故障診断をするうえでのチェックは多岐にわたりますが、そこらへんのトラブルシュートのお話は割愛します。

・燃料ポンプ本体の故障にはどんな症状があるのか？

・燃料ポンプの寿命はどれくらい？

・燃料ポンプの交換の費用はいくらくらい？

今回はこんなテーマでお話していきます。

車のエンジンがかからない原因｜燃料ポンプもわりと多い

いきなりエンジン始動不能になるケース

燃料ポンプは2000年代以降になると電動のものがほぼすべてのガソリンエンジン車に採用されています。

以前はカムシャフトと連動した機械式の燃料ポンプもありましたが、エンジンが電子化されてキャブレターからインジェクションに移行することで燃料ポンプも電動になりました。

電動式の燃料ポンプは、内部に組み込まれたモーターが駆動することでガソリンを一定の圧力で安定して送ることができます。

ただ、モーターであるかぎりはいずれ寿命を迎えることになり、それまで問題なく動いていたモーターが突然に動かなくなることも珍しくありません。

ポンプのモーターが故障するパターンとしては、作動音が大きくなったりすることはあまりなく、予兆はほとんどありません。

サボカジ

お客様から聞かされる症例のなかでも

燃料ポンプが原因だったケースでは、エンジンを止めたら

そのあとかからなくなったというケースがほとんどです。

ほんの数時間前まではまったく問題なく普通にエンジンがかかって走行できていたのに、駐車場などに止めて戻ってきたらエンジンが始動不能になるというパターンです。

セルモーターは勢いよく回る

燃料ポンプが原因でエンジンが始動できない場合、イグニッションキーを回せばセルモーターは勢いよく回ってくれるのに、エンジンがかかる気配がしません。

セルモーターがむなしく回り続けることで、運転手は焦ってしまって、何度も同じことをやってしまいがちです。

サボカジ

この場合、整備士なら少し時間を置いてから再始動できるかどうかなどをやってみるのですが、なかなか落ち着いて対処することは難しいでしょう。

走行中に燃料ポンプが故障することは珍しい

燃料ポンプの心臓部分といえばモーター本体ですが、モーターの特徴として「動いているときは安定している」という一面があります。

つまり一度電源が入って動き出すと、はずみがつくような感じで正常なサイクルがくずれることなく動き続けます。

これはモーターで動いている部品全般にいえることですが、はじめのきっかけさえ正常に作動すると、消耗品の限界がきていても「とりあえず動いてしまう」のがやっかいな部分です。

エンジンを止めて数時間後がヤバい？

燃料ポンプのモーターが動かなくなるきっかけとして、エンジンを止めて燃料ポンプへの電源が絶たれたあとの時間の経過で変わってくることがあります。

たとえば、エンジンを止めてすぐに再始動しようとすると、燃料ポンプのモーターも動いていた直後なので再度電源が供給されれば動く確率が高いです。

それに対し、数時間以上エンジンが止まった状態になると、ポンプのモーターやその周辺の温度も常温に戻っていて、コイルなどの導体の電気抵抗にも微妙な違いがでます。

ぎりぎりで成立していた回路内の電気抵抗の変化で、電源が入っても動かなくなっていることが多く、結果的に燃料ポンプとして作動しなくなっています。

壊れた燃料ポンプは叩けば動き出すことも

セルモーターやブロアモーターと同じく、燃料ポンプにもモーターが組み込まれているので、ショックを与えることで一時的に回路が復活することがあります。

JAFの隊員や整備士の経験があるレッカーサービスのスタッフなら、エンジン始動不能で救援要請があったら、現地につくなり故障車の該当箇所をミニハンマーで叩いたりすることがあります。

ただし乗用タイプの車の場合、後部座席の下側に燃料タンクがあるので、リアシートの座面を外さないとポンプの上部にアプローチできないのでこのやり方は難しいです。

この「ショック療法」が比較的にやりやすいのは軽トラックや軽バンで、車体を下側から覗くと黒い金属製の燃料タンクが丸見えなので、長いドライバの柄などで叩いたりすることができまます。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

モーター系の部品はぶっ叩くと

一時的に動き出すっぽいから

確認しやすいなどと密かに考えてます。

燃料ポンプの位置はどこにある？

インタンクの燃料ポンプがほとんど

先述したようにトラックなどの貨物タイプの車の場合は燃料タンクが丸見えですが、以前と違ってタンクの外側に燃料ポンプがあるタイプは非常に少なくなりました。

普通乗用車などはリアシートを外せば小窓があり、そこを外すと燃料タンクの上側から燃料ポンプを取り外したり交換することができます。

それに対して、コンパクトカーや軽自動車は、室内から燃料タンクにアプローチすることができません。

しかも樹脂製の燃料タンクになっているので車体をリフトアップして燃料タンクをまるごと降ろしてしまってから燃料ポンプの交換ができます。

車の燃料ポンプは燃料タンクの中に入っていることもあって車の外側から燃料ポンプを直接見ることはできず電源が供給されているかどうかの確認にも手間がかかります。

症状は徐々にひどくなる

燃料ポンプの不具合でエンジンがかからなくなる場合、ポンプが作動しなくなる頻度が上がっていくので、しだいにショック療法も効かなくなります。

最終的にはポンプが全く動かなくなりますので、エンジン始動不能の症状を再現しづい初期の段階でも整備工場に相談するほうがいいでしょう。

予防整備で交換してしまうのもあり？

故障診断を長年やってきたような整備工場なら、車種別の故障の傾向なども知っていることが多く、かりに故障原因が特定できない場合でも

「あのタイプの車種は燃料ポンプがわりと弱いから交換しておいてもいい」

などと予防整備を提案してくれることもあります。

燃料ポンプの不良に関してはなかなか不具合を整備士が確認できないケースもあるので、レッカーサービスのお世話になりたくない場合は先に交換してしまうのもいいかもしれません。

燃料ポンプの寿命はどれくらい？

輸入車に関してはあまり経験がないのでなんとも言えませんが、日本車の燃料ポンプに関して言えば10年10万キロくらいは持つのかなというのが個人的な意見です。

10万キロ未満でも燃料ポンプの故障を経験したこともありますが、そのほとんどは車齢が15年以上も経過しているような古い車が多いです。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ただし、

粗悪なガソリンを使用していた場合などは論外ですよ。

車の燃料ポンプの交換費用はいくら？

2000ccクラスの乗用車の燃料ポンプ交換

室内から燃料ポンプを脱着できる場合

セダンタイプやステーションワゴンのような形状では、リアシートの座面を外すことで燃料タンクを降ろさなくても燃料ポンプの交換ができます。

そのため、燃料ポンプの交換作業も比較的にやりやすいので交換費用もそのぶん安くなりますが、燃料ポンプ本体の部品価格が高い場合があります。

とくにターボエンジンモデルや3000cc以上の排気量が大きなエンジンの場合、燃料ポンプの吐出性能も高いので部品も高いことが多いです。

燃料タンクを降ろす場合

室内から燃料タンクにアプローチできない場合、燃料ポンプの交換をするには燃料タンクを車体の下側に降ろしてしまう必要があります。

そうなると、燃料タンクの周辺につながっている燃料デリバリのホースや給油用の太いホース、燃料計のセンダゲージなどの配線などを外していく必要があります。

コンパクトカークラスの燃料ポンプ交換

室内からアプローチできる車種が多い

軽自動車の燃料ポンプ交換

樹脂製の燃料タンクを下に降ろすことが多い

軽トラックや軽バンなどは今でも金属製の燃料タンクが多いですが、乗用タイプの軽自動車となると、たいていは樹脂製のものが多いです。
しかも室内からタンクに触れないことが多く、燃料タンクを降ろしてから燃料ポンプの交換をするケースが多いです。

お客様からN-BOXに関する相談やご質問をいただくなかでよくあるものとして

・エンジンがかからない時がある

・朝にエンジンがかからなくて慌てた

・セルモーターはちゃんと回るのにエンジンがかからない

・普段は問題なくエンジンが一発でかかる

こんな相談を受けることがよくあります。

共通するのはエンジンがかからない時があるという症状は、常になるわけではなく整備工場にN-BOXを持ち込んでもらったときは普通にかかるということ。

N-BOXに関しては他の車種よりもこんな質問が多いので記事にしてみました。

N-BOXのエンジンがかからない時がある症状について

まずはエンジンがかからない場合でも今回の症状とは原因が違う症例を先に述べておきます。

バッテリーあがり

冬場の寒い日の朝に起きやすいのがバッテリーの寿命が尽きてエンジンがかからないケースです。

バッテリー上がりの怖いところは、前日まで問題なくエンジンがかかっていたにもかかわらず、翌日の朝にかからなくなっていることです。

バッテリー上がりの症状

バッテリーが弱ってしまってエンジンがかからない場合、スタートボタンを押してもセルモーターが弱々しく回り、エンジンがかかるきっかけを作れないことがあります。

その場合だと、セルモーターの回る音が普段とは明らかに違っていて、「ギュル・・ギュル・・ル・ル」みたいな苦しげな音がすることが多いです。

また、バッテリーがもっと弱っている場合だと、スタートボタンを押したとたん「カチカチカチカチ・・カチ・・」みたいな音がすることもあります。

この場合は別の車のバッテリーの力を借りて始動させるしか方法はないので、ロードサービスやブースターケーブルを持っている車を呼ぶしかありません。

セルモーター不良

N-BOXではわりとよくあるのがセルモーターの故障によるエンジンの始動不良です。

セルモーターが壊れてしまっている場合の症状にもいくつかのパターンがありますが、先述したバッテリー上がりの症状と似ていることもあります。

その場合は、スタートボタンを押しても「カチッ」とか「カチカチカチ」などの音がしたり「ギュル・・」とセルモーターが回りかねる音がすることもあります。

セルが全く回らないこともある

N-BOXのセルモーター不良に関しては、セルモーターが全く回らないこともあります。

「カチカチ」と音がしていて、どうにかエンジンがかかる状態から放置していると最終的には完全にセルモーターが回らなくなります。

アイドルストップ機能がよくないかも

初代のN-BOX[JF1/JF2]の場合、アイドルストップが採用されはじめた初期のモデルということもあり、セルモーターの耐久性に問題があるのかもしれません。

サボカジ

実際にアイドルストップする回数と、メーカーが設定していた耐久性のバランスが悪いのかなという気がします。

とくに市街地の走行がメインの「ちょい乗り仕様」の場合、信号待ちでアイドルストップ機能が作動してエンジンをストップさせる頻度が高くなります。

そのため、セルモーターへの負担が多くなり、アイドルストップを頻繁に繰り返すような使用条件の場合、セルモーターがかなり短命になるのかもしれません。

対処方法としては「エコモード」のボタンを押してアイドルストップ機能を停止させ、無駄なアイドルストップをさせないようにすることが有効です。

キーレスリモコンの電池切れ

これもN-BOXではよくあるエンジン始動不良ですが、この場合ではそもそもセルモーターが回らずほぼ無音のままです。

この場合はの対処ほうはキーレスリモコンをエンジンを始動するスタートボタンの近くにおいて10秒ほど待てばエンジンがかかることが多いです。

エンジン始動のやり方が間違っている

他の車種も同様ですが、キーフリーのタイプの車ではエンジンをかけるときにはブレーキペダルを踏んでいないとエンジンをかけることはできません。

たまに急いでいてブレーキペダルをしっかりと踏んでいないままでスタートボタンを押してしまうとエンジンがかからなくて慌ててしまうこともあります。

その場合は落ち着いて操作をすれば問題なくエンジンがかかるはずです。

電波障害でリモコンキーが通信不能

これはかなり珍しい症例ですが、別の車種で起きたことなので軽く述べておきますと、近くにテレビ局があってイモビライザーが正常に通信できないことがありました。

NHKの近くだからエンジンがかからない？？

JAFの隊員の方から聞いたことですが、NHKの建物の真下でエンジンがかからなかったということが何度かあったそうです。

テレビ放送などの強い電波が車のイモビライザーへの電波障害になったのではということでしたが、はっきりとした因果関係はわかっていません。

複数の携帯電話が原因？

これも別のメーカーの軽自動車で実際にあったことをディーラーに方から聞いたことです。

携帯電話を２台とか3台持っているユーザーさんが、携帯電話と一緒にキーフリーのリモコンを助手席に置いたままにしていたら、エンジンがかからなかったことがあったそうです。

携帯電話から発する電波がキーレスリモコンのイモビライザー機能に干渉したのかもしれません。

N-BOXの「エンジンかからないけどセルは回る」の原因とは

前置きが長くなってしまいましたが、今回のお話のメインとなる、N-BOXのセルモーターが回るのにエンジンがかからない時がある症例についてです。

まさにその状態になった動画がありますのでチェックしてみてください　↓

↑　いかがでしょうか。

「セルは回るのにエンジンがかからない」という状態がこれですよね。

原因はスパークプラグのかぶり・くすぶり

N-BOXの不具合として実際によく相談を受けるのが「エンジンがかからない時がある」というものです。

何人ものお客様から受けた相談の共通点は、『昼間は問題なくかかるのに朝にエンジンがかからないことがある』という点です。

その場合、セルモーターは元気よく回っているのでバッテリーやセルモーターの不良ではなく、燃焼室の状態がよくないことで初爆がおきにくくなっているということです。

初爆とは？

エンジンを始動させるときにセルモーターがエンジンを回転させることでエンジンが自力で回転できるようなサイクルを作るきっかけになっています。

正常な場合だと、セルモーターが勢いよく回転することで直後にエンジン内の燃焼室でガソリンが燃えて「ブルン」という勢いが生まれます。

この状態を整備士は「初爆が起きる」などと表現しますが、スパークプラグの状態がよくないと、初爆が起きにくくなることがあります。

今回のN-BOXの症例でも初爆が起きていないことでエンジンがかからなくなっていることが多く、直接の原因はスパークプラグのかぶりが多いのです。

スパークプラグがかぶる原因

プラグの「かぶり」は寒い日の朝に起きやすい

N-BOXの場合、エンジンを始動させるときに車に搭載されているコンピューターが判断をしてエンジンをかけるための制御をしています。

エンジンを制御するためのセンサーのなかに「水温センサー」と呼ばれる冷却水の温度をリアルタイムで測定しているものがあります。

水温センサーはエンジンが暖まっているかどうかを判断するための重要なセンサーで、エンジンが冷えているときにはその時の温度に応じた制御をコンピューターがしています。

とくに寒い日の朝などはエンジンが冷えているので、始動させるために普段よりも燃料を濃くすることでエンジンがかかりやすくしています。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

古い車とかバイクでは「チョーク」という機能を使って手動で燃料の濃さを調整していましたね。

N-BOXはエンジン始動直後の燃料が濃すぎる？

N-BOXだけではありませんが、寒い日の朝にエンジンを始動させると、とにかく燃料を濃くしてエンジンがかかりやすく、かかったあともエンジンが暖まりやすくするようにしています。

ところが、エンジンを始動した直後にエンジンを止めるようなことをすると、エンジン内部に突き出しているスパークプラグの電極部分に気化できていない燃料がベッチョリと付着することがあります。

つまり、もっとも燃料を濃くさせているエンジン始動直後の数十秒以内にエンジンを止めてしまうと、スパークプラグがガソリンで濡れたままになってしまうのです。

プラグがかぶると点火できなくなる

中心電極がガソリンで濡れたままになると、次にエンジンをかけようとしても電極で火花が発生できなくなり、燃焼室にどんどん送られてくる濃い燃料でさらに初爆が起きにくくなってしまいます。

この状態になると

かぶったプラグが火花を飛ばせない
↓
コンピューターは濃い燃料を噴射させ続ける
↓
エンジンがかからない
↓
それでもセルモーターだけ回り続ける
↓
さらにプラグがかぶる

こんな状態になってしまい、焦った運転手が何度もエンジンをかけようとするとエンジン内部の状況はひどくなるいっぽうです。

【外部リンク】NGK公式ページ|プラグがくすぶる

N-BOXのよくある始動不良の状況

お客様から聞いた話

実際にお客様からの問診でよく聞くのが、N-BOXのプラグかぶりを起こしやすいようなパターンを紹介すると

・自宅の駐車場から別の車を出すために数十秒だけN-BOXを動かしてすぐエンジンを止めた

・すぐ近くのゴミ捨て場までN-BOXで行って一分以内くらいにエンジンを止めた

上記のようなパターンが非常に多く、冬場の寒い日の朝にエンジンをかけてすぐに止めたという共通点もありました。

サボカジ

↑　このことを意識しておくだけで、

エンジンがかかりにくいという状態を回避しやすくなるでしょう

N-BOXのエンジン始動不良を防ぐ方法

エンジン始動直後はしばらく暖気をする

住宅事情や駐車場のレイアウトによっては、N-BOXを少しだけ動かしてすぐにエンジンを止めるという状況もあります。

車をすぐに走らせるわけでもないのにエンジンを暖気させるのは燃料のムダと感じてしまいますが、エンジンの回転が少し落ちてくるまでアイドリングさせておきましょう。

できれば少し車を走らせてあげるほうが燃焼室内部の状態が「燃料まみれ」になりにくく、次のエンジン始動がスムーズになります。

バッテリーはつねに元気にしておく

N-BOXに使用されているバッテリーはアイドルストップ車専用のバッテリーで、バッテリーとしては高性能なものです。

それでも2、3年使ったバッテリーではセルモーターを元気よく回すだけの力が残っていないことが多く、プラグかぶりが起きたエンジンの始動性に大きく影響します。

とくに気温が低い状況ではバッテリーの能力も低下するため、なおさらエンジンがかかりにくい状況に陥りやすくなります。

年間走行距離の少ないような「お買い物仕様」の車こそバッテリーの健康状態には気をつけておくことをおすすめします。

ネットで購入できるN-BOX用バッテリー(M42-R)のなかでかなりオススメなのがパナソニック｜CAOSのM65R/A3です。

バッテリーの外寸は新車装着と同等ですが、バッテリー容量が大きいのでエンジンがかかりにくい状況でもスタミナを発揮しれくれます。

N-BOX｜バッテリー適合表はこちら＞＞

スパークプラグは早めの交換がおすすめ

今回のN-BOXのエンジンがかからなくという症状の直接の原因はスパークプラグのかぶりでした。

N-BOXの場合は長寿命タイプのスパークプラグが新車から装着されているので交換に関しては車検のときくらいでいいのかもしれません。

ただし一度でもかぶらせてしまったスパークプラグは性能が低下していることもあり、点検のためにプラグを外したのなら交換してしまってもいいかもしれません。

N-BOXのスパークプラグの交換時期に関しては別の記事で詳しく書いていますのでそちらを参考にしていただければと思います。

【関連記事】ホンダ:N-BOXのプラグ交換時期や費用は？DIYで交換する方法とは？

10万キロ走行のN-BOXはエンジンのかかりが悪い？

軽自動車のN-BOXでも、エンジンオイルの管理がしっかりとされていれば10万キロを走行していても寿命というほどの傷みはありません。

ただ、それなりにエンジン内部の重要部品の摩耗も進んでいるのでエンジンのかかりが悪くなっている可能性もあります。

たとえばエンジン内部の密閉性が落ちてくると圧縮能力が低下し、結果的にエンジンの始動性が悪くなることがあり、それまでのオイル管理や運転方法や使用条件でも違ってきます。

最後に・・・

『軽自動車の寿命は10年、10万キロの早いほうです』とお客様に話す整備士もいますが、トータルでの健全性を考えるとあながち大げさともいえません。

10万キロを走行したN-BOXはどんな整備や修理が必要なのかについては別の記事を書いていますのでそちらを参考にしてください。

【関連記事】N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

今や軽自動車部門では不動の人気車となったホンダのN-BOX。 初代のN-BOXならすでに10万キロを超えていたり、超えそうだというユーザーさんも増えています。 今回は、N-BOXシリーズの走行距離が10万キロを超えたら、どんな整備をしないといけないのか、 また、車検を受けるとなると、どれくらいの費用がかかるのか。 整備工場でもよくある質問なので、取り上げてみることにしました。

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