これまで整備士の僕としては「エアラチェが最強」みたいに思っていましたが、実際に電動ラチェットを使ってみるとエアラチェットを使う頻度が激減してしまいました。

価格もかなり安くなっているのでDIYでの使用にも電動ラチェットはかなりおすすめできます。

今回は実際に僕が使っていて「この２台はけっこう対照的だなぁ。」と感じた２種類の電動ラチェットのレビューをしていきます。

1年以上使ってきた私物のACデルコ(ARW1209P)と、数ヶ月前に共同工具として配置されたKTC(JTRE310)の２台を業務で使ってきました。

先に結論から言うと、どちらもよかったのですが、使用用途によってどちらをおすすめするのか違ってきます。

それくらいこの２台は対象的なのですが、この記事を最後までお読みいただければ、電動ラチェットに対する理解も深まり、そして欲しくなるとおもいます（笑）

電動ラチェットはエアラチェットより実用的？

サボカジ

電動ラチェットのメリットはエアラチェットのデメリットでもあり、その逆もしかりです。

「コードレス」という最大のメリットのほかにどんな強みが電動ラチェットにはあるのでしょうか。

あらためて、エアラチェットの◯な部分と✕な部分を考えてみます。

 

 

エアラチェットのメリットとデメリット

エアラチェットのメリットやデメリットはこんな感じですが、それに対して電動ラチェットはどうでしょうか。

電動ラチェットのメリットとデメリット

電動とエアの違いをざっと述べるとこうなり、Amazonなどのレビューを参考にしてもおおむねこんな感じの書き込みが多いです。

電ラチェがエアラチェを上回るべきポイントを考える

エアラチェットのデメリットは電動ラチェットのメリットであるべきで、さらにプラスアルファの付加価値があれば電動ラチェットの魅力が増えることになります。

電動ラチェットはモデルによって機能も違うのですが、微妙なものもあり、デメリットばかりが目立つモデルもあります。

そうなると、「エアラチェットでいいんじゃね？」となってしまうケースもあるのです。

本来はエアラチェットに軍配が上がる部分に対しても引けをとらないほどのスペックの強化が欲しいところです。

さらに電動ラチェットならではの便利さも加われば「もうエアラチェットにはもどれない」となるわけです。

①回転速度

エアラチェットを多用する整備士にその理由を聞けば、「速いから」と答えるはずです。

とくに車体の下側にあるアンダーカバーにはビスや6ミリボルトでびっしりと留められていることが多く、これらを素早く取り外していくことが作業のスピードアップになります。

エンジン下側の整備をするためにアンダーカバーを外すという作業は一日に何度も行うので、電動ラチェットにも回転スピードは求められます。

そのため、短気な整備士（僕じゃないですよ）なら、回転速度が遅い時点で「電動は使えねー」となってしまうのです。

②回転トルク

回転速度も大事ですが、回転するパワーが不足すると緩める作業ではかなり効率が悪くなります。

手動でボルトを緩めてから駆動させることもできますが、それだと手を動かしていくので余分な動作が増えることになります。

とくに長くてサビが発生しているボルトを緩めるときに、回転トルクが弱いと使い物にならないこともあります。

③軽さ

使うシーンによっては軽さが非常に重要になってきます。とくに片手で操作をする場合は作業者の疲れに関係してきますので軽さはとくに大事です。

ただしバッテリーを小さくしてしまうとバッテリーのスタミナも落ちてしまうので、樹脂製の部品を多用したりヘッド部分を小型化することで軽量にすることができます。

④コンパクトさ

エアラチェットの良さはヘッド部分が小さいのでエンジンルームの狭いところに差し込んで使うことができることです。

ラチェットレンチでは振り幅が確保できない場所でも、そこにあてがうことができれば高速にボルトやナットを回すことができます。

ヘッド部分が大きかったりボディ全体が長いと作業性がかなり悪くなってしまいます。

同じような使われ方をする電動ラチェットなら、いかにコンパクトに仕上がっているかで使用頻度も違ってきます。

⑤強靭さ

本来は望ましくないのですが、エアラチェットでボルトを力づくで緩めてから回転させるという動作は、ヘッド部分に負担をかけるため注意が必要です。

ですがプロの整備士は作業時間の短縮のためにエアツールや電動ツールを使用するので、ついつい「バキッ」とやってしまいます。

アンダーカバーなどのビスや6ミリボルトなら問題ありませんが、8ミリボルトとなるとちょっと厳しいこともあります。

それでも「手動で緩めてから回転させる」という使い方は作業時間の短縮には有効なのでヘッド部分の強靭さ、丈夫さは大事です。

⑥耐久性

自前で工具を購入する人たちにとっては、「安くて長持ち」というコスパを重視します。いくら便利でもすぐに壊れるようなものは欲しいと思いません。

電動工具の場合はリチウム電池の耐久性も気になるところで、数年は使えてほしいし、リペア用としてバッテリー単体も追加で購入できることが望ましいです。

そのためには、聞いたこともないメーカーの商品を買ってしまうと「使い捨て」みたいになってしまいます。

⑦バッテリーの持ち

一日の業務のなかで、バッテリーを何度も充電することは時間のロスになってしまいますが、数日に一度の充電すら面倒に感じます。

エアラチェットならすぐに使えるというメリットに対抗するためには電動ラチェットには充電回数が少ないことが求められます。

⑧価格

サボカジ

工具選びは、コスパ重視なのか所有欲を満足するためのステイタス重視なのか、意見が分かれる部分でもあります。

電動ラチェットの中でも「絶対王者」なのがスナップオンのものですが、価格も王様レベルです。価格が安いということは、作業時間の短縮と同じくらい譲れない部分でもあります。

スナップオンの電動ラチェットを1台購入するくらいなら半額以下のものを選んで、浮いたお金を別の工具などに当てたいと思うのは薄給な整備士の習性です。

今回紹介する2台の電動ラチェットは、どちらもネットで購入すれば1万円台で購入することができるので1万円前半のACデルコと1万円後半のKTCなら現実的な価格といえます。

それではここまで述べてきた評価基準をもとにACデルコ(ARW1209P)とKTC(JTRE310)を比較していきます。

KTC電動ラチェット(JTRE310)のレビュー

総合評価

◎おすすめポイント

ヘッド部分が比較的にコンパクト

↑　下側のACデルコがやたら大きいのもありますが・・。ヘッド部分の大きさは使い勝手にかなり影響が出ます。

工具の使いやすさに直結するのがコンパクトさですが、とくにラチェットに関してはヘッド部分が大きいとそもそも差し込めない場所も多くなってしまいます。

そのため、強度的な部分もありますが、ヘッド部分が小さなモデルを選ぶことで使えるシーンも増えることになります。

「ちょこっと充電」がやりやすい

↑　充電が完了したらアダプターのLEDが緑色に変わって知らせてくれる

スペアのバッテリーパックを使わないという前提なら、ラチェット本体からバッテリーパックを外さないといけないACデルコ(ARW1209P)に比べるとKTC(JTRE310)は気軽に継ぎ足し充電ができます。

スマホを充電するような感じで専用アダプターとつなぐだけ。

回転スピードが調整できるので締め付け作業にも向いている

↑　レバーは比較的に軽く引けて、回転速度も細やかに調整できるところはさすが。

オーバートルクになりにくいので締め付けにも使える部分はプロの整備士がけっこう重視しているはずで、最後の締め付けトルクは気にするものの仮締めまではスピーディーにテンポよく進めたいところです。

とくに締め付けの後半では回転スピードを落とすことで締まり具合を均一にできるので、オイルパン脱着などの6ミリボルトを30個以上締め込んでいく作業にはかなり重宝します。

電ラチェとしてのバランスが取れている

エアラチェットも持っている整備士やDIYメカニックなら、電動ラチェットに多くを求める必要はありません。

ようはエアラチェットでは使いづらいところで役に立てばいいので、とんがった特性のモデルよりもバランス重視のものを選べばいいだけです。

その点でもこのモデルはエアラチェと使い分ける人や、ライトユースな人にはおすすめできます。

▲残念なポイント

回転スピードもパワーも、もうちょい欲しかった

とはいえ、エアラチェットを使ってきた人にとっては回転スピードは物足りないと感じるでしょうし、やや錆びついたアンダーカバーのボルトを緩めるのに苦戦すると「エアラチェに切り替えようか」と迷ってしまいます。

欲を言えば回転スピードだけでなく、回転するトルクもボタンやツマミなどで調整できれば、バッテリーの消耗とパワーとのバランスを取ることもできたのではと思ってしまいました。

少しお高い価格設定

KTCのこのモデル、発売されたすぐのころは2万円を超えていましたが、今ではネットで購入すればおそらく1万円後半くらいで購入できるはずです。

それでも7千円くらいで購入できるエアラチェットもあるので、もう少し安くなれば電動に移行する人も増えるのではないでしょうか。

ACデルコ電動ラチェット(ARW1209P) のレビュー

総合評価

◎おすすめポイント

ACデルコ(ARW1209P)の最大の魅力というか特徴は『とにかくパワフル』という部分に尽きます。

回転トルク60N・mはすごい

１年以上このARW1209Pを使ってきましたが、とにかく緩める作業にはかなりの威力を発揮します。

アンダーカバーなどによく使われる6ミリボルトはもちろん、8ミリボルトですらモーターの力だけで緩められることがほとんど。

例えば軽トラックの荷台部分のパネルを外すときでも、手動で緩める動作は必要なく電動でガンガン緩めていくことができます。

手動で120N・mで締め付けも緩めもできる

ACデルコのなかでもこのモデルの特筆すべきポイントが工具として「バキッ」と緩め作業に使えること。

120N・mまでのボルトやナットを緩められるということは、ホイールナットですら力づくで緩めたり締めたりできるということです。

実際に僕が作業でよくやるのが、ハブ周辺やアームなどの足回りの分解に、この電動ラチェットだけで終わらせてしまうことです。

音で表現するなら「バキッ・・ガガガガガガ」みたいな感じです。

もちろん締め付けにも使えますが、最後の確認を含めた締め付けにはメガネレンチやラチェットレンチなどの手工具を使います。

バッテリーが別の電動ツールにも使える

↑　バッテリーパックを共用できるメリットは大きい。しかも充電しながら作業することもできる。

ACデルコでは「G12シリーズ」と呼ばれる、同じ形状のリチウムバッテリーを共用できる電動ツールのラインナップがあります。

僕の場合はG12シリーズの電動ラチェットとACデルコ　ミニポリッシャー(ARS1214P)を使っていて、ポリッシャーにはバッテリーを3個使います。

このポリッシャーにはバッテリーが2個ついているので、電動ラチェットのバッテリーも含めると3個が使えることになります。

回転し続けるような電動ツールでは1個のバッテリーでは間に合わず、バッテリーの充電時間の短縮のために充電と作業を同時にします。

▲残念なポイント

回転スピードの調節ができない

1年数ヶ月使ってきたなかで、最大の不満点が回転速度がオンとオフしかないことです。

レバーを引くと最高回転速度で回り続けるので、緩める作業には問題ないですが、締め付け作業では気を使います。

6ミリボルトなら下手をするとねじ切ってしまうほどのパワーなので、回転速度の微調整はどうしても欲しかった。

ホントにここさえ改善してもらえれば組み付け作業でも他のモデルに引けをとらなかったのに・・・と残念です。

デカい・重い

初めてこの電動ラチェットを見た同僚の整備士たちは、口を揃えて「でかーい（笑）」と呆れたように言います。

なおかつ、手に持つなり「結構、重いっすね」と、デカさと重さが気になるようです。

ヘッド部分もゴツい

↑　上がKTC、下がACデルコ。ヘッドの大きさの違いは一目瞭然

狭いところに電動ラチェットを差し込んでいってボルト・ナットの早回しをしたいシーンはわりとあります。

たとえば、ベルト交換をしたときには、ベルトの張りを調整するためにアジャストボルトをひたすら回すときにはコンパクトさが大事です。

残念ながらこの部分に関しては、軽く舌打ちをしながらエアホースとエアラチェットを引っ張り出してきて使うようにしています。

まとめ｜どちらの電動ラチェットがおすすめ？

ARW1209PとJTRE310の比較表

２台の電動ラチェットの両方を使ってきた結果、それぞれの特長や強み、少し残念なところが分かってきました。

また、この２台はかなり対象的なモデルだったこともあり、電動ラチェットに求めることもわかってきました。

【結論】KTC[JTRE310]はこんな人におすすめ

・小型車の整備がメイン

・アンダーカバーの脱着などに多様する

・対象とするボルトナットは８mm以下が多い

・締め付け作業にも活用したい

【回転スピード】慣れれば丁度いい

エアラチェットをメインに使ってきた人にとってKTC(JTRE310)の回転スピードはかなり物足りないと感じるはずです。
とくにアンダーカバーなどにびっしりと付いているボルトやビスを連続して緩めていくときは不満に感じるかもしれません。

とくにネジ山の数が多い、長いボルトを大量に緩めていくなら、１本のボルトにかける時間の差が回転スピードで大きく変わってきます。

ですがアンダーカバーに使われているボルトならネジ山がかなり長いものはあまりないので、トータルでは作業時間に大きな影響はありません。

むしろこれくらいのスピードのほうが、無理やり回し続けて錆びついたボルトをねじ切ってしまうこともないというメリットになり得ます。

【回転トルク】実用的なレベル

回転トルクは「非力」と言わざるをえませんが、不足するほどではなく主な使用目的がアンダーカバーの脱着なら問題なく、手動で緩める必要はありません。

締め付け作業でも６mmボルトやビスならモーターの駆動力だけで十分締め付けができています。

KTCの公式動画を見てみると手動で緩めることは構わないことになっているので、8ミリボルトくらいなら別の工具と持ち換える必要はないです。

【軽さ】電動ラチェとしては合格

本体部分も樹脂製なので適度に軽く、ヘッド部分も小さいのでいろんな場所で使うことができます。

たとえばタイヤハウスの中を覗き込むようにして作業をする足回りの整備では少し無理な体制になることも多いので、使用する工具は軽いほど負担が減ります。

KTC(JTRE310)を足回り周辺の作業に使ってみましたが、LEDライトがほんのり点灯してくれるのもあって、けっこう使いやすかったです。

【バッテリー】毎日の充電は不要

充電が手軽にできるうえに、よほどヘビーに使わない限りプロの整備士でも3日に一度くらいの充電で問題ありません。

心配なら休憩時間なで1時間ほど継ぎ足し充電をしておけば1個のバッテリーだけでもプロユースとして使用できます。

トータルでおすすめできるバランスのよさ

↑安定して立てられるので手に取りやすい

KTC(JTRE310)は初心者からプロの整備士にもおすすめすることができる電動ラチェットです。

とくにライトユーザーには使いやすく、回転スピードをレバーで調整できることや、ヘッド部分がコンパクトになっていることで使えるシーンが広がります。

【結論】ACデルコ[ARW1209P]はこんな人におすすめ

・分解作業を素早くしたい

・足回りなどパワーが必要な作業に使いたい

・小型トラックの整備にも使いたい

・小型の電動インパクトレンチに使いづらさを感じている

【回転スピード】速くはないが許せるレベル

アンダーカバーの脱着に使っていると「ちょっと遅いかな」と感じてしまいますが、手工具でカリカリやるよりは遥かに速いし楽ちんなので許せるレベルです。

ただし回転スピードの調整ができないことで使い勝手が悪く、とくに締め作業では回転トルクが高いこともあり気を使います。

【回転トルク】ガシガシと分解できるすごさ

60N・mの回転トルクは電動ラチェットの上位モデルに引けをとらないレベル。

強すぎて手を持っていかれるので締め付け作業ではレバーを引いたままでは怪我をしそうになります。

とはいえ分解作業ではそのパワフルさが発揮されるので、8ミリボルトでもレバーを引いてモーターの力だけで緩められることがほとんどです。

ヘッド部分が強力で、手動で125N・mまで締め付けや緩めができるので、電動で緩まなければそのまま手の力で「バキッ」と緩めてあとは電動で早回しという使い方ができます。

こういった荒々しいくらいの分解作業では非常に頼もしく、他の電動ラチェットにはないこのモデルだけの強みといえます。

【軽さ】ライトユーザーにはツラいかも

1250グラムの重量はさすがに重いと感じ、片手で操作し続けるのはしんどいです。

手軽に使うというよりも、やや身構えてヘビーデューティーな整備をするようなイメージで、締め付け作業で細いボルトをねじ切ってしまう事故もありえます。

早回しだけに特化しているモデルもあるので、無理に重いものを選ぶ必要はありません。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

小魚を捌くのに出刃包丁は使いませんよね(笑)

【コンパクトさ】ヘッド部分も全体もデカい

エンジンルームや室内の狭い場所に差し込んで使用しようとするとかなり窮屈に感じるため、エクステンションバーを使って奥まったところにアプローチするなどの工夫が必要になります。

ヘッド部分も肉厚で大ぶりなため、ベルトの張り調整でアジャストボルトを回すのはやりづらいです。

ウォブルタイプのエクステンションバーやセミディープのソケットなど、組み合わせる工具でヘッド部分の大きさを打ち消す必要があります。

【バッテリー】パワー重視で使うならスペアが欲しい

パワー重視なこともありバッテリーの減りは早いですが、個人での使用なら充電は毎日する必要はありません。

バッテリーの残量表示がないことと、バッテリーが弱ってくると回転スピードも落ちてくるのが不満点でした。

ただ、回転スピードが低下してきたことで充電のタイミングとしているので慣れれば問題ありません。

ヘビーな使用用途ならスペアのバッテリーを用意しておきたいところですが、バッテリーの単体販売が限定的で割高です。

締め付け作業には慣れと工夫が必要

ACデルコ(ARW1209P)は僕が私物として購入し、1年数ヶ月使ってきました。

使っていて最大のデメリットだと感じたのが回転速度を調整できない点で、締め付け作業にはかなり気を使います。

レバーを引くと最大トルクでフル回転してしまうというのでオーバートルクで締め付けてしまい、細いボルトならねじ切ってしまいかねません。

そのため締め付け作業ではネジ山いっぱいまで締め続けず、後半はレバーをチョンチョンと引きながら最後は惰力で締めるほうが無難です。

分解に特化した使い方に向いている

インパクトレンチが入らないような部分でもラチェットの形状ならあてがうことができます。

ACデルコ(ARW1209P)の強力な回転力と、インパクトレンチよりスリムな形のおかげで奥まった場所の錆びたボルトもゴリゴリと回してくれます。

そのうえヘッド部分が頑丈なので、緩めるだけでなく増し締めにも「本気締め」ができるのもこのモデルならではです。

ハマれば最強レベルのACデルコ[ARW1209P]

『電動ラチェットの荒事師』とでも命名したくなるヘビーな仕様なので分解作業には特化しています。

締め付けもレバーの引き方を工夫することで慣れてくると締め付けトルクを加減することもできるようになりますが、かなり使い込む必要があるかも。

僕のかわりにバッテリーが疲れてくれているわけで、ネジを回すために筋肉を使うことは減り、僕の場合は肩こりが少しマシになったように感じます。

そもそも固着するくらい動きが悪いからこそオーバーホールが必要になるわけですが、この工程を効率よくできれば作業時間の短縮になります。

今回はブレーキキャリパーからピストンを抜くときに便利な小技を紹介します。

サボカジ

とくに2ポットキャリパーのピストンを抜くときのやり方は必見ですよ。

錆びて固着したブレーキピストンの抜き方

↑　錆びついて抜き取りに手こずった錆びたピストンでも「引いてだめなら押して作みろ戦」を使えばわりと簡単に出すことができます。

エアーガンで圧縮空気を送り込むやり方

ブレーキピストンはキャリパーを車体から切り離して単体にしてしまうとピストンを抜き取りにくくなることがあります。

理由はピストンが錆びついてキャリパーに固着していることですが、こんな場合に整備士がよくやる方法として、エアガンをキャリパーの反対側から吹き付けるやりかたです。

キャリパーとブレーキホースの接続にはバンジョーボルトと呼ばれる特殊なボルトを使用していますが、そのボルトの入っていた穴からエアの圧力をかけるとピストンが飛び出してきます。

ただし、このやり方でもびくともしないくらいにピストンが錆びついてしまっていることもあり、その場合はピストンを抜き出すのに苦労してしまいます。

最終的にはどうにかして抜き出すことができますが、効率よくピストンを抜き出したいときには上記のやり方ではキャリパーの形状によってはやりにくいこともあります。

ブレーキマスターから油圧をかけてピストンを押し出す

僕が業務中によくやるやり方が今から紹介するやり方で、手軽で確実なので古くて固着してそうなキャリパーにはとくに有効です。

※画像はイメージです

サボカジ

↑

やり方は簡単で、キャリパーを外したままでブレーキペダルを踏み込んで油圧でピストンを押し出す方法です。

メリットとしては、ピストンをプライヤーなどで傷をつけることがないことや、物理的な方法でグリグリとやると斜めに噛み込んでしまうことがない点です。

ブレーキマスターからの油圧はピストンに対して均一にかかるので抜き出すための力の入れ方としては、最もピストンを傷めない方法といえます。

それでもピストンが出てこないという、強烈に固着している場合、僕ならエンジンをかけて車のブレーキ補助機能(ブレーキサーボ)も使ってピストンを強引に出したこともありました。

ちなみに、エアガンの空気圧で「スポン！！」と抜き出すときはピストンの出る勢いが強すぎてキャリパーに当たってしまうことがあります。手に当たると怪我をしそうなくらいです。

2ポットキャリパーのピストンを抜き出す方法

サボカジ

↑この状態になればあとは指でグリグリするだけで簡単にピストンを抜き出すことができます。ではどうやって2個のピストンをここまで出すことができるのか説明していきます。

油圧を利用したやり方の進化版？

ここから紹介するのは、さきほどの油圧を使ってピストンを押し出すやり方にツールを組み合わせるやり方です。

本来ならピストンが2つあるタイプのキャリパーなら片方に力を加えようとすると、もう片方のピストンに力が逃げてしまいます。

そこで片方のピストンが飛び出さないようにしてしまえば、もう一方のピストンに油圧をしっかりとかけることができるようになります。

百聞は一見にしかずというか、画像を見ていただければそれだけで理解していただけるはず。

①片方のピストンをツールを使って固定する

↑　片方のピストンをツールを使って固定しておき、この状態で運転席からブレーキペダルを踏み込んで油圧の力でもう片方のピストンを出していきます。

サボカジ

それでもピストンが出てこないくらいの固着なら

エンジンをかけた状態でブレーキペダルを踏み込むこともあります。

つまりブレーキサーボの力を利用すると強力な力を加えることができます。

※エラーコードを拾ってしまうのでハイブリッドカーにはできません。

②飛び出したピストンを同じようにツールで固定する

↑　ある程度ピストンが出てきたら、飛び出している方のピストンをツールを使って出てこないように固定し、反対側のピストンを同じようにブレーキペダルを踏み込みながら抜き出して行きます。

③両方のピストンをギリギリの位置まで出せたら反対側の作業に移る

↑この状態がゴール。ただしキャリパーのオーバーホールは左右のキャリパーをするのでここでブレーキホースを外してはだめ。反対側のキャリパーに油圧がかけられなくなります。

↑　反対側のキャリパーに油圧をかけるまえにピストンがこれ以上飛び出さないように「詰め物」をしておきます。

ブレーキホースを挟んで油圧を遮断するやり方もある

↑　ブレーキホースの途中をバイスプライヤーでつまんでおけば油圧を止めることができるので反対側のキャリパーに油圧をかけるときにもかなり有効なやりかたです。

ピストン側に詰め物をするやり方が難しいときはこの方法を選ぶこともありますが、ブレーキキャリパーのタイプなどによって違ってきます。

ピストンツールは必要

今回紹介したやり方は、ピストンの飛び出す位置をこまめに調整して固定するための工具が必要になりますが、ツールに強度がないと油圧でピストンを出していくと破損してしまいます。

そのため、それなりの強度と確実に固定ができる構造のピストンツールを用意する必要があります。

サボカジ

↑　おすすめはこのタイプのツール。シングルピストン用のツールとはいえ

使い方しだいでは2ポットキャリパーのピストン戻しにも応用できます。

今回使用しているのは(KTC) ディスクブレーキピストンツール シングルピストン用 AB-11で、シンプルな構造ながら非常に使い勝手がよく、僕は自分専用の工具としても持っています。

単純な構造の工具は壊れる気がしないので紛失しなければ一生もの。そう考えるとかなりコスパのいいツールかもしれませんね。

便利でコスパのいい工具もある

整備工場ならブレーキのピストンを戻す道具はなにかしらありますが、プライベーターとしてブレーキの整備をするとなると、道具にかかるコストはなるべく抑えたいところです。

別の記事でも紹介しましたが、本来はハンドルを抜き取るためのプーラーが片持ちタイプのキャリパーには便利なピストン戻しの道具として使うことができます。

詳細は別の記事に詳しく書いていますが、2,000円台で購入できるプーラーがかなりいい仕事をしていますが、使い勝手はKTCのピストンツールほうが断然いいです。

【関連記事】ブレーキパッドのピストンが固着で戻らない！ ピストン戻しの代用品とは

なおかつ、今回のような2ポットキャリパーのピストンを抜き出す作業にも流用できるので、プロ仕様としても十分使えます。

最後に

「安っぽい」

「使いにくそう」

「非常時に必要なものが入ってない」

「そもそも車の中のどこにあるのかわからない」

などなど、車載工具についての一般的ドライバーさんのイメージはこんな感じですね。

サボカジ

@整備士

僕もそう思います(笑)

その一方で、

「滅多に使わないし、別にそれでもいいのでは？」

「んなもん、JAFとか呼べばいいだけじゃん」

「もはや車載工具なんか要らなくね？」

という意見の方もおられますが、車載工具にいくつかのアイテムを追加しておくだけで、いざという時に非常に役に経ちます。

なかには防災グッズにもなるものもあり、すべてのドライバーさんにオススメしたいアイテムもあります。

今回はプロの整備士がオススメする、コスパのいい車載工具や車に乗せておきたい便利グッズを紹介していきます。

コスパのいい車載工具や便利グッズ

↑　KDR スパーダ（SPADA） RWW1721S 9.5角×17×19×21mm

車載工具の宿命なのかもしれませんが、備え付けてはいたものの一度も使うことのないまま何年も経過してしまう可能性が高いということです。

車のDIYを楽しんでいる方なら使用頻度も高いかもしれませんが、万が一に備えるようなものはできれば安く抑えたいものです。

100円ショップで買えるおすすめアイテム

ミニドライバーセット

グリップの部分を付け替えることでプラスドライバーやマイナスドライバーとして使える100均ではおなじみのドライバーセットですが、実用性はかなり高いです。

ただし、気をつけないといけないのは、マイナスドライバーなどは車上荒らしに使用されることもあるものなので、車内に無造作に置いていると職務質問を受けたときなどに誤解をまねきます。

トランクルームの車載工具などと一緒にして「これは非常時に備えるためのもの」という感じで受け取ってもらえるような配慮も必要です。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

マイナスドライバーとハンマーが

車の助手席の足元にあるのを

お巡りさんに見られると高確率で職質受けますので(笑)

ロングノーズプライヤー

車のトラブルの応急処置で意外と多い作業がヒューズの点検ですが、ヒューズボックスの中に付属している小さなヒューズを抜くものでは作業性がよくありません。

100円ショップで購入できる小さなプライヤーがあるとヒューズの抜き差しがかなり効率よくできます。

オススメなのは先端部分が少し曲がっていて手のひらタイプのコンパクトなタイプのものです。

軍手、グローブ

素手で作業をしていると怪我をしやすいうえに手が汚れやすく、緊急時の作業ではドロドロの手のままで車のハンドルを握ることになります。

軍手やグローブがあれば安全に綺麗に作業をすることができます。

100円ショップで買えるものでも、あるとないでは全くちがいます。

携行用おりたたみレインウェア

雨の中でタイヤ交換をする状況も考えられます。

そんなとき、レインポンチョなどの簡易的な雨合羽があると非常に助かります。

また、風が強いときは冬の寒いときでは防寒具としても役に立ちます。

結束バンド&ガムテープ

クルマをぶつけてバンパーが外れてしまった時に活躍するのがガムテープや結束バンドです。

とりあえず車を走らせられる状態にまでバンパーを仮固定できるだけでも助かります。

また、ガムテープは布製の重ねて貼れる粘着力が強いものが固定するには便利で、紙製の重ねて貼れないものはこの場合はおすすめしません。

別の記事で紹介していますが、車のガラスが割れてしまった時などは、ガムテープがあると便利です。

【関連記事】車のサイドガラスが割れたら応急処置の方法と交換費用を知っておこう

車載しておきたい便利グッズ

収納式クロスレンチ

車載工具は短くてかなり使いづらく、緊急時に一般人のドライバーさんがこれだけでタイヤの脱着をするのはかなりの負担になってしまいます。

クロスレンチがあると、ホイールナットの早回しもできて、力も入れやすいのでタイヤの脱着作業にはかなり便利です。

ホイールナットの二面幅のサイズは、ドイツ車などの外車なら17mmが多く、日本車なら19mmと21mmなので、クロスレンチを一本持っておけばいろんな車に使えます。

よくあるのが、社外品のアルミホイールとホイールナットに交換していると、車載レンチのサイズが使えなくなっているケースです。

ホイールナットを交換してるホンダ車やスバル車は要注意

とくにホンダ車やスバル車は19mm用の車載レンチなので、21mmや17mmのホイールナットに変更しているといざというときにタイヤの脱着ができません。

スズキ車も19mmですが、普通車で19mmのホイールナットだとレンチののサイズを忘れがちです。

ライト付きモバイルバッテリー

車のトラブルは日中だけとは限りませんし、狭いエンジンルームや車内の奥を点検するには灯りが必要です。

ほんの少しの灯りが必要ならスマートフォンのライトで照らすことも可能ですが、緊急時のスマホのバッテリーを無駄に消費したくないですね。

また、台風や地震などに備える防災グッズとしてもライトは備え付けておきたいところです。

車載パンタジャッキ取り付け金具

車をジャッキアップするときに使用するパンタグラフタイプの車載ジャッキは、はっきり言って整備士の僕でも使いにくいものです。

その理由は、とにかくハンドルが回しにくいのでグリグリと力を入れて回すだけでかなり疲れてしまい、連続して複数のタイヤの入れ替えなどは負担が大きいです。

そこで、パンタジャッキに取り付けて使う便利アイテム「車載ジャッキヘルパー」ですが、本来は電動インパクトレンチなどで回すためのものですがラチェットハンドルでも回すことができます。

ジャッキの回す部分を21mmのボックスレンチで回せるように変換してくれるアイテムで、12.7mmの差し込みにもなっているためボックスレンチでもラチェットでも早回しすることができます。

車載のパンタジャッキを使って冬用タイヤとの入れ替えもやっている方なら、このアイテムがあるだけでジャッキアップの効率が上がります。

この車載ジャッキヘルパーは小さなアタッチメントなので、場所を取ることもなく、価格もおおむね1500円未満なのでコスパもいい便利アイテムです。

ただしクロスレンチでは高さの問題でうまく回せないのでラチェットハンドル、または電動インパクトレンチが必要です。

輪止め

タイヤ・ホイールを脱着する際にジャッキアップをしますが、サイドブレーキをかけただけでは車が動き出してしまうおそれがあります。

一箇所のタイヤでもかまわないので、タイヤが前後どちらにも動かないように輪止めが２個あると安心です。

サボカジ

とはいえ、タイヤ交換のあと、輪止めを外すのを忘れてしまい「あれ？車が進まない？？」ということがよくあります（笑）

作業後は車の周りを見て最終チェックをしましょう。

ちなみに整備士やヘビーユーザーの車載工具は？

今回のお話の趣旨はあくまでも「コスパのいい車載工具」というお話でわりとライトユーザーさんに向けた内容です。

とはいえ、車のDIYをこれからやろうと考えている方に向けて少しだけもう少し踏み込んだ作業に関連する工具も紹介します。

ここで紹介するのは、他の車の救援やサーキット走行をする、現役の自動車整備士やモータースポーツをするヘビーユーザーがよく乗せている工具たちです。

一般的なユーザーには関係がなさそうなものが多いのかもしれませんが、山奥にオートキャンプに行く場合や、すぐに救援が来てくれない地方や僻地に住む人には役に立つこともあります。

高性能モバイルバッテリー

小さいながらも3000ccクラスの車のエンジンを始動させられるほどのパワーがあるモバイルバッテリーもだいぶ低価格で手に入ります。

高性能なリチウムイオンバッテリーですが、数ヶ月に一度はフル充電をしてあげる必要がありますが、パソコンやスマホなどの予備バッテリーとして普段から実用的に使うこともできます。

工具セット一式

ボックスレンチやプライヤー、メガネレンチ、内張り剥がしなどがあればDIYの幅がかなり広がり、ETCやドライブレコーダーの取り付け、カーナビやバックカメラの取り付けなどもできます。

ブースターケーブル

バッテリーが上がってしまったときに、ブースターケーブルがあると、回りの車に助けてもらうことも、逆に助けてあげることもできます。

軽自動車どうしなら比較的に細いケーブルのものでもいいのですが、ディーゼルエンジン車やミドルクラス以上の車なら、なるべく太いケーブルで長いものが実用的です。

電動エアーコンプレッサー

スペアタイヤが搭載されていない車には電動ポンプが標準で装備されていることが多く、ちょっと時間はかかりますが完全に抜けてしまったエアも充填できます。

そのいっぽうで、スペアタイヤが付いている車の場合、電動エアポンプは車に備え付けられていません。

よくあるパターンとして、スペアタイヤに付け替えたのにほとんど空気が入ってなくて使えなかったというケース。

スペアタイヤにプラスして電動エアポンプも載せておくと重宝します。

牽引ロープ

「さすがに牽引フックはいらないでしょ」と笑われるかもしれませんが、ぬかるんだ道路などでタイヤがスタックしてしまったときに助かることもあります。

未舗装路の奥にある秘境みたいな場所でのキャンプでは持っていると安心です。

【まとめ】コスパのいい車載工具や便利グッズ10選

今回はいろんな工具やアイテムを紹介してきましたが、一般的なユーザーさんにもオススメする工具や便利アイテムを価格が安い順番に紹介しておきます。

100円ショップで購入できるアイテム

折りたたみレインポンチョ

防寒具としても使えて防災グッズにもなる

軍手

タイヤの脱着などでも手が汚れず、怪我を防止することもできます。

ガムテープ

外れたバンパーや割れた窓ガラスなどの応急処置に便利

結束バンド

いろんなものを仮止めできる

先曲がりラジオペンチ

ヒューズの抜き差しがやりやすい

レジャーシート

屋外での作業で服が汚れない・割れた窓などを応急処置

ネットで購入できる便利グッズ＆工具

ライト付きモバイルバッテリー

暗がりでの光源が確保できてスマホの充電もできる

収納式クロスレンチ

小さくできることで負担にならないスマートさと使いやすさ

ブースターケーブル

不意のバッテリー上がりに備えておきたい

電動エアコンプレッサー

ポンプが標準で車載されていない車に載せておくのもオススメ

サボカジ

DIYでスタッドレスタイヤとの入れ替えやタイヤローテーションをしていてホイールナットが緩まなくてて苦労することがあります。

とくにありがちなのが、ホイールナットを規定トルクよりも強く締めてしまっている場合で、最悪の場合、ハブボルトが折れてしまうこともあります。

今回のお話は、冬タイヤとの入れ替えやローテーション、緊急時のスペアタイヤとの入れ替えの際にホイールナットが緩まないときに確認するべきことや、便利な工具などの紹介をしていきます。

とはいえ、「緩まない」にもレベルがあるので、最終的にはハブボルトとホイールナットをセットで交換することになってしまうケースもあります。

無理に力づくで緩めようとするとハブボルトが折れてしまうこともあるので、作業をしながら状況を確認していきましょう。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ちなみに先にネタバラシをしてしまうと、コスパ最強なホイールナットを緩める道具は「鉄パイプ」です(笑)

それから、ホームセンターや100円ショップなどで購入できる「アレ」もめちゃくちゃ便利なので個人的にはおすすめです。

タイヤ交換でナットが緩まないときに確認すること

念のために逆ネジかどうかを確認

↑　トラックの左側タイヤには逆ネジが使われているとも多く、
よくみると「L」のマークがありますね。

乗用タイプの車なら、ほぼ例外なくホイールナットに逆ネジを採用することはありませんが、貨物車ベースの1t車以上の車なら逆ネジになっていることがあるので確認が必要です。

ガソリンスタンドさんでタイヤの脱着をしようとして逆ネジをねじ切ってしまい、ハブボルトの交換をして欲しいという依頼を受けたこともちょくちょくありました。

逆ネジかどうかの確認方法

まず逆ネジとは、反時計回りに回すと締り、時計回りに回すと緩むタイプのボルト・ナットのことをいいます。

サボカジ

水道の栓を回すときを思い出してください。
左に栓を回すと緩んで水が出て、右に栓を回すと締まって水が止まる、これが「正ネジ」です。

ダブルタイヤの貨物車なら要注意

マツダのボンゴは左側のホイールナットやラグナットが逆ネジになっていますが、現在はその他のメーカーの貨物車は正ネジのものがほとんどです。
ただし、２トン以上のダブルタイヤのトラックやダンプは今でも逆ネジになっています。

車のホイールナットに逆ネジが使われているのは車体の左側

車が前進しているとき、左タイヤは左回転をしているため、ブレーキをかけてタイヤの回転を止めると、ホイールナットにも慣性が働いて左回転の回転力が加わります。
正ネジだと緩む方向に働くため、車の左側には逆ネジが働いています。

逆ネジには「L」の印がついている

トラックなど、ハブボルトが太い場合は、ハブボルトに逆ネジを表す「L」のマークがある場合もあります。

ホイールナットが緩まない原因

ホイールナットの締めすぎ

ホイールナットが緩まない原因としてかなり多いのはホイールナットを締めすぎているケースで、トルクレンチを使わなかったり、不慣れな作業者がインパクトレンチで締めているケースです。

この場合、ハブボルト、ホイールナットのどちらも再利用が可能な確率が高く、どの程度のトルクで締まっているのかを確認しながら緩めていくことになります。

前回の作業でボルトやナットを傷めていた

これはインパクトレンチを使用していたことと関係することもありますが、ネジ山にサビやカジリがあるままホイールナットを締め付けると次の作業で緩まなくなっていることがあります。

ていねいに指でナットを回しながら引っかかりがないかをチェックしていれば回避できるトラブルで、いきなりインパクトレンチで締め込んだりするとねじ山がズルズルになっていることもあります。

サボカジ@整備士

あまり言いたくないですが、プロのタイヤ屋さんや整備士でも明らかにインパクトレンチの力の加減がおかしい人もいます。いつも同じインパクトレンチを使っているなら音や手応えでわかるはずなんですが・・・。

貫通ナットから出ているボルトが錆びている

ワイドトレッドスペーサーを入れるためなどでやたらと長いハブボルトに交換している場合などは貫通ナットを使用していることが多いです。

ナットから突き出したボルトの先端部分はむき出しになっているので錆びていることが多く、そのまま貫通ナットを緩めていくと、ハブ側の錆びたネジ山が原因でナットが緩まなくなることがあります。

やや極端な例を挙げましたが、純正のハブボルトとナットでも、貫通ナットから少しのネジ山が出ているだけでも起こりうるので、袋ナットを使用したいところです。

ちょっとしたことですが、ホイールキャップをしているだけでもハブボルトの先端の腐食に違いが出ることもあります。

ホイールナットの角が痩せている

内側が摩耗してしまったボックスレンチでホイールナットを緩めていると、ナットの角が丸く潰れてしまうケースもあり、本来のトルクをかけづらい状態になってしまいます。

この場合は12角のボックスは絶対に使わないようにして、消耗していない6角のボックスを使って慎重に緩めていく必要があり、無事に緩めることができたらナットを交換する必要があります。

ハブボルトのスプラインが削れている

ハブボルトの付け根の部分はハブの内側から引き抜くようにして圧入されています。

通常はハブボルト側のスプラインとハブ側のスプラインがきっちりと噛み合っていますが、ハブボルトの交換方法に誤りがあると起こりうるトラブルです。

また、オーバートルクでナットを締め付けたときにも同じようにスプラインがズルズルになってしまうことがあります。

こうなってしまうと、ハブボルトだけでなくハブ側も交換することになるケースもあり、かなり高額で時間のかかる修理になってしまいます。

ちなみに、ハブも交換することになってしまうと、数万円単位の出費となってしまいます。

ホイールナットが緩まないときの対処法

まずは、これまで紹介してきたハブボルトの状態を確認して、その場にある工具や整備環境ではどうにもならない場合は整備工場に車を持ち込むようにしましょう。

とくに、ホイールナットが緩んだままやハブボルトが折れた状態では車を走行させることは非常に危険で、周りの人や車にも被害を与えてしまうことになりかねません。

この場合は無理をせず、安全第一でお願いします。

ハブボルトの限界トルクを超えないこと

ホイールナットの締め付けトルクについて車種別の一覧表を別の記事で作成しています。

【関連記事】国産 普通車のホイールナット締め付けトルク一覧表

まずは作業をする車の本来の締め付けトルクを確認し、その車のホイールナットやハブボルトの強度を考えてみます。

たとえば、日本車の普通車であれば、10kgf・mから11kgf・mくらいの締め付けトルクを指定しています。

つまりボルトもナットもこれくらいの強度に十分に耐えられるような材質や太さを考慮して作られていることになります。

これはあくまでも僕の整備士としての経験上の感覚ですが、規定トルクの1.5倍くらいのトルクで締め付けてもねじ山が潰れることもハブボルトが破断することもないと感じています。

逆を言えば、10kgf・mの締め付けトルクに対して2倍以上のトルクで締めてしまっている場合は、ホイールナットは緩むことなくハブボルトをねじ切ってしまうでしょう。（あくまでも僕の感覚ですが）

過剰なトルクで緩めようとしない

長い鉄パイプなどの継手があれば、車載のレンチでも大きなトルクでホイールナットを緩めることができます。

ただし、長い継手を使うほどにハブボルトの限界に近い感覚が分かりづらくなり、つい力を入れすぎてボルトを折ってしまうことになります。

さきほど触れましたが、通常の締め付けトルクの1.5倍くらの力を加えても緩まない場合は、それ以上の力で緩めようとするとハブボルトが折れてしまうリスクが高くなります。

折れてしまってからでは車を走らせることもできなくなり、レッカーサービスを呼ぶ羽目にもなるので、「これ以上はヤバい」と感じたら作業を中断しましょう。

サボカジ

ボルトが折れる寸前の感覚というのは、何度も経験しないとわかりにくのですが、ボルトがねじれて反発する感覚が突然弱く感じるポイントがあり、ボルトが破断する瞬間なのです。

レンチに少しづつ力をかけるやり方

どれくらいのトルクでホイールナットが締まっているのかを確認しながら緩めていくには、レンチに力を加えるときに「じんわり」と力を入れていく必要があります。

そのためには、レンチにのしかかるようなやり方だと、体重がかかりすぎることがあり、そのままハブボルトを折ってしまいかねません。

また、ハブボルトが折れた瞬間にレンチごと体の体勢がくずれることになるので怪我をする可能性があります。

そこで、安全かつ確実にレンチに力を少しづつかけるにはレンチの柄のほうをナットの右側にくるようにセットし、腰をすえてレンチを上に持ち上げるようにします。

体重を使って下に力を加えるのではなく、下半身と腕の力を使って、持ち上げるようにレンチを回すということです。

ただ、車載工具のレンチでは短すぎて力がなかなか入らず、大人の男性の体力でもかなり苦戦してしまうかもしれません。

ホイールナットを緩める工具

鉄パイプ

工具ではありませんが、コスパ最強のタイヤを緩めるためのアイテムといえば「鉄パイプ」です。

車に備え付けられている、たよりない車載レンチでもこれがあれば長いリーチのレンチに早変わりです。

長いほどテコの原理がきくので体力的にはラクになりますが、長すぎると大きなトルクがかかりすぎてしまい、あっさりとハブボルトを折ってしまうことにもなります。

サボカジ

↑　腰を下ろして全身で上に持ち上げるようにして緩めると力の加減もわかりやすいです。体重をかけるやり方だと、ボルトが折れた瞬間に怪我をすることもあります。

適度な長さという意味では50センチくらいの鉄パイプがオススメで、10kgf・mのトルクなら50センチの端っこに20kgf・mの力を加えればいいという計算ができます。

50センチの鉄パイプを継手に使えば、30kgf・mの力で15kgf・mのトルクをかけて緩めることができ、それ以上の力ではハブボルトが折れる確率が高くなります。

ゴムハンマー

じつは意外や意外、ゴムハンマーがあるとホイールナットを緩めるのがかなり楽になります。

ホームセンターなら400円ほどで購入できる、できるだけ頭の部分が大きくて重たいゴムハンマーほど使いやすく、継手の鉄パイプがなくても車載工具のレンチでなんとかなります。

使い方は、ゴムハンマーを利き手に持ち、反対の手で車載レンチを立てるようにしてホイールナットにセットし、付け根の部分を抑えておきます。

あとはゴムハンマーの柄の部分を短く持ちコンパクトに「ゴツンゴツン」という感じでレンチの端の部分を叩きます。

↑　できれば軍手やグローブで手を保護するほうがより安全ですね。

ためしにホンダのフィットのホイールナットを規定トルクの108N·mで締め込んだあとでやってみましたが、あっさりとホイールナットを緩めることができました。

ただし、このゴムハンマーで「手動インパクトレンチ作戦」をするのは向かないケースもあり、引っ掛かりの浅いキーナットは叩くよりも継手を使ってゆっくり力を入れるやり方が安全です。

クロスレンチ

クロスレンチのメリットは、両手の力を180度反対の位置から均等に力を加えることでホイールナットに斜めのトルクがかからないことです。

つまりナットの面の部分とクロスレンチが正対して力を加えることでナットの角を傷めてしまわないのです。

そのうえ、簡易的な車載レンチよりも両手でしっかりと回すことで力が入りやすく多少オーバートルクで締まっているホイールナットでも緩めることができます。

とはいえ、クロスレンチのちょっとイケてないところは、意外とかさばるので車の中に乗せたままだとけっこう邪魔で収納しにくいのが難点です。

僕が自分自身の愛車にも載せているクロスレンチは、2本に分解したあとで鞘に納めるように1本にすることができるタイプのものです。

↑　KDR スパーダ（SPADA） RWW1721S 9.5角×17×19×21mm

もう10年以上も愛用していて、自宅でのタイヤローテーションや友達の車の救援要請でも使っている、コンパクトでも頼れる相棒です。

↑　このレンチの便利なところは、差し込む部分を長めにしてテコが効くようにすることができることで、120N·mくらいの締め付けトルクの外車ならこれで緩めることができました。

差込角12.7mm/長めのラチェットレンチ

↑　トネ(TONE) 伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4EH 差込角12.7mm(1/2″)
Amazonのレビューでも高い評価ですが、僕も使ってみて大満足でした。

ラチェットレンチの中でも長めのグリップになっているものがあれば、キーナットなどのインパクトレンチが使えない場合でも非常に便利です。

僕が仕事で愛用しているのが、グリップの部分の長さを変えられるタイプのもので、普段は短くしてツールキャビネットに仕舞っています。

短くして使えば早回しにも便利ですし、ホイールナットや外車のラグボルトが強力に締まっているときはグリップを長くして使っています。

↑　長く伸ばした状態にして使用すれば固く締まっていたボルトやナットでもあっさりと緩めることができます。

とくに重宝するのが、外車によく使われているラグボルトのキーボルトを緩めるときで、インパクトレントを使うことができないので、この長いラチェットレンチを使って緩めています。

強いトルクで締まっているキーナットやキーボルトにはインパクトレンチを使えませんのでこれがあると助かってます。

電動インパクトレンチ

↑　マキタ(makita) 充電式インパクトレンチ 18V バッテリ・充電器・ケース別売 TW300DZ

ランドクルーザーなどのSUVや外車など、もともとホイールナットやラグボルトの締め付けトルクが高く設定されています。

とくにボルトの太さが14mmのものは、140N・mほどのトルクで締まっていることが多く、人力でこれを緩めるのはかなりの重労働です。

↑　Amazonレビューで高評価を得ているマキタ(makita) 充電式インパクトレンチ TW300DZ

電動インパクトレンチのなかでも差込角が12.7の本格的なモデルなら手動でやっていた作業がバカバカしくなるくらい緩め作業が楽になります。

140N·mで締まっている外車のラグナットもオートストップ機能をキャンセルして使えば秒で緩めることができます。電動なので自宅で使えるのも素晴らしい。

ひたすらホイールナットを緩めていくだけでも、一台分のホイールナットやラグナットを緩めるだけでも疲れます。一度インパクトレンチを使うともとに戻れなくなります。

冬タイヤとの入れ替えをするときなどに、電動インパクトレンチがあると作業性が大幅に向上し、作業時間も非常に短縮できます。

最後に

今回は、緊急時のタイヤ入れ替えをするときや、DIYでのタイヤ入れ替えなどでホイールナットを緩めるときなどで、ホイールナットを緩めるのに苦労したことのある方に向けたお話でした。

「もっと楽にホイールナットを緩める方法はないの？」

と困っている方の、なにかしらのヒントや非常時に備えておくための便利アイテムも紹介しました。

とはいえ、ホイールナットが単なる締まりすぎた状態ではなく、ネジ山が傷んでいたり前回のタイヤ交換などでオーバートルクで締めすぎている可能性もあります。

とにかく力を入れ続ければなんとかなると、ムキになってやってしまうとハブボルトを折ってしまうことにもなりかねません。

どの程度のトルクをかけても問題ないかどうかは、僕の感覚では、そのボルトナットの規定締め付けトルクの1.5倍くらいまでが限界だと考えています。

まずはその車の規定トルクを確認したうえで、「これ以上トルクをかけるのはヤバい」というハブボルトの限界を意識することが非常に大事です。

緩めるのも大事だけど締めるのも大事

無事にホイールナットを緩めることができたら、次は安全に締め付けをすることも大事です。

本来はトルクレンチを使用して正規のトルクで締め付けるのが大前提ですが、緊急時に車載工具だけで対応せざるをえないケースもあります。

それはまた別の記事で書いていますので、参考にしていただければ幸いです。

【関連記事】ホイールナットの締め方｜トルクレンチを使わずに確実に締める方法

【関連記事】国産 普通車のホイールナット締め付けトルク一覧表

サボカジ

整備士のサボカジです。

今回は長年使っていたトルクレンチを買い替えたので

そのレビューをしていきます。

購入したのは『アストロプロダクツ1/2DRプリセット型トルクレンチTQ969』というモデルです。

アストロプロダクツのトルクレンチのラインナップのなかでは上位モデルにあたりますが、

他のメーカーのトルクレンチとの使い勝手の違いなどを比べてみました。

アストロプロダクツの工具はプロの整備士も愛用している人が多く、コストパフォーマンスにこだわる人は必ずチェックしています。

今回比較する対象として選んだのは、日本製の工具の最高峰ともいえるKTC製の同じくプリセット型のトルクレンチです。

KTC製はお値段もサンデーメカニックでは手が出ないような価格ですが、その信頼性は折り紙付きです。

はたしてアストロのトルクレンチの精度はどうなのでしょうか。

プリセット型トルクレンチの基本的な使い方を紹介しつつレビューしていきます。

↓スポンサーリンク

アストロプロダクツのトルクレンチの精度は？

まずアストロプロダクツのトルクレンチの信頼性について。

過去に同僚の整備士がプライベート用としてアストロ製のトルクレンチを持っていましたが、使用感やトルクレンチとしての精度は問題ないと言っていました。

バイクの整備に使うらしく、ややこぶりなタイプを選んだようですが、プリセット型のほうが複数のボルトやナットを素早く連続で増し締めできるので便利です。

トルクレンチの仕組みはシンプル

＼トルクレンチ7つの誤解　その⑤／
トルクレンチを使うとき、握り方や握る位置を意識していますか？
あなたの持ち方、実は間違いかもしれません。

続きはこちらをチェック！⇒ https://t.co/fRarwDjCvY pic.twitter.com/OMCvYkHzOx

— 【公式】KTC 🔧 京都機械工具株式会社 (@kyototool) May 28, 2019

トルクレンチも実はシンプルな構造になっていて、今回のプリセット型トルクレンチも仕組みそのものはどのメーカーもあまり変わりません。

シグナル式トルクレンチの心臓部はバネ

トルクレンチは単純でごまかしがきかないので、違いが出てくるとなると材質や精度しかありません。

とくにメインのバネの部分の材質や加工精度が低いと正しいトルク設定ができなかったりばらつきができてしまいます。

また、設定トルクに到達したときのカチンという音の鳴りかたに違いがあるような場合は、トルクレンチ内部の部品の精度が悪いということになります。

アストロプロダクツ｜1/2DRプリセット型トルクレンチ[TQ969]をレビュー

商品仕様など

ASTRO PRODUCTS 01-09695 1/2DR プリセット型トルクレンチ TQ969 01-09695

・全長：457mm
・重量：1.4kg
・測定範囲：40～210Nm
・最小目盛：1Nm
・精度：±4%
・差込角：1/2DR（12.7mm）
・ギア数：24T
・材質：スチール
・付属品：専用ケース×1

トルク校正証明書もついていた

説明書と保証書はいたってシンプルでしたが、トルクを校正している証明書にはシリアルナンバーも振ってありました。

トルクの設定方法

ロックリングをスライドさせた状態でグリップの部分を回転させてトルク設定をしていきます。

グリップを時計回りに締め込んでいくとより高いトルクにすることができます。

この操作は両手を使わないとできませんが、そのぶん作業中に不用意にトルク設定値が変わってしまうことがないので素早く連続で増し締めをするようなタイヤ交換には向いています。

サボカジ

どのトルクレンチでもそうですが、内部のスプリングに負荷をかけたままではトルクレンチとしての精度が落ちるので、使ったら最低トルクに戻しておきます。

乗用車のタイヤ交換にはちょうどいい長さ

国産車のホイールナットの締め付けトルク

スズキ85 N·m
ニッサン軽自動車　85 N·m
トヨタ103N·m
ダイハツ　　　　103N·m
ニッサン108N·m
ホンダ普通車108N·m

短いトルクレンチは疲れる

タイヤ交換後の増し締め作業では100N·m前後の締付けを連続でしていくので、短すぎるトルクレンチでは力が必要になり、少し疲れます。

このサイズ（全長457mｍ）のトルクレンチがタイヤ交換にはちょうどいい長さといえます。

設定トルク値の幅が広くプロ向け

↑　アストロ製のほうがKTC製より目盛りはかなり見やすいです♪

40N·m～210N·mはありがたい

自費で購入したASTRO PRODUCTS 01-09695 1/2DR プリセット型トルクレンチ TQ969ですが、このモデルを選んだ理由は信頼性とコスパ、そしてキャパの大きさでした。

キャパの大きさとは、[TQ969]は他のアストロプロダクツのトルクレンチの中でも設定できるトルク値が大きく、210N·mまでトルク値を設定できます。

冬タイヤとの脱着だけならここまでのトルク設定で増し締めすることはありませんが、整備士としてはアクスルナットの増し締めも頻繁にしています。

とくに多いのがスズキの軽自動車のリアアクスルのハブロックナットの増し締めで、車検での分解点検では非常によく扱うトルクです。

スズキのリアアクスルナットは175N·mで増し締め

スズキの軽自動車ならフロントのアクスルナットも同じく175N·mなのですが、アストロ製の価格の安いトルクレンチの場合は180N·mまででした。

個人的には、トルクレンチの精度はそのレンチの設定範囲の上限や下限で使うとやや精度が落ちるのではないかと考えています。

つまり、175N·mのスズキ車のアクスルナットをキャパがギリギリのもので締め付けるのに少し抵抗があるのです。

そのうえ、内部のスプリングをギリギリまで締め付けて使うので精度が落ちやすいのかもしれないと思っています。

ホンダやニッサンにも180N·m超えのアクスルナットがある

他にもリアのアクスルナットの締め付けを想定すると、どうしてもマックスで180N·mはやや心もとないというのが理由でこのモデルを選びました。

設定トルクでのクリック音はしっかりしている

ASTRO PRODUCTS 01-09695 1/2DR プリセット型トルクレンチ TQ969の場合、設定したトルクまで締め込んだときの音はわりと大きめで、「カチン」とか「コチ」ではなく「ガチン」というイメージ。

トルクレンチとしての音はやや大きいだけに、はっきりと設定トルクに到達したことが確認できて安心できます。

また、設定トルクになったときの音もそのつど同じ音、同じ手応えで内部の動きも安定していることがうかがえます。

個人的には小さな「コチ」というクリック音のような感じよりも、大きめの音がホイールナットを締めていて気持ちがいい音でした。

サボカジ

シグナル式のトルクレンチはこれまでたくさん使ってきましたが、

このガチンって感じのクリック感は、かつて会社購入で使っていた

トーニチのプレセット形トルクレンチの感じを思い出しました。

専用のケースで保管しやすい

↑　正直言えばアストロのラインナップで高いモデルにしてはケースはチープ

トルクレンチにとって錆や腐食は大敵で、久しぶりに使おうと車のトランクルームから出したら使えなくなっていたということもあります。

スタッドレスタイヤとの入れ替えをするだけのサンデーメカニックにとっては年間に数回の使用ということになり、トルクレンチに負担をかけない保管が必要です。

今回購入した「アストロプロダクツ　プリセット型トルクレンチTQ969」は、商品の梱包も兼ねた樹脂製のケースに入っていてしっかりとしたねじ込み式になっています。

↑　ケースの後ろ側は五角形になって転がりにくくて◎

価格の安いモデルよりもコストがかかっていない感じがしますが、ホコリや水分が入らず、多少の衝撃もスポンジで保護されるようになっていて、保管しやすくなっています。

平坦な場所で温度変化の少ない冷暗所に保管するほうが望ましいので、車の中に入れたままはおすすめできません。

KTC製トルクレンチ[CMPC3004]との使用感の違いは？

アストロ製トルクレンチ[TQ969]と、当整備工場でメインで使用しているKTC製のプリセット型トルクレンチ[CMPC3004]との使い勝手を比べてみました。

トルク設定のやりやすさは◎

トルクの設定方法はどちらも同じで、ロックリングをグリップの部分を回して設定トルクを調整していきますが、ロックリングの重みや回しやすさに大きな違いはありませんでした。

このロックリングをスライドさせるタイプは、グリップの端に設定トルクを固定するタイプと違って勝手にトルクがズレてしまうことはありません。

サボカジ@整備士

目盛りの見やすさはアストロプロダクツ製がいいです。
老眼が進んでいる僕にはありがたいです。

トルクレンチのクリック音は好みの問題

先に少し触れましたが、アストロ[TQ969]の増し締め時のクリック音は「ガチン」というわりと大きめで手応えもはっきりしています。

それに対してKTC[CMPC3004]のクリック音は「コチ」という感じで音も手応えも大人しい感じで、「上品」ともいえますが、手応えが感じにくいと感じるかもしれません。

これは好みの問題なのかもしれませんが、個人的にはKTCの音が静かなほうがやや快適に感じました。

毎日の作業の中、20個以上のホイールナットを連続して増し締めしていく作業を何台もやっていると音が大きいと少し気が滅入るのです。

トルクレンチとしての精度は？

校正が終わって返ってきたすぐのKTC[CMPC3004]なので、やや使い込んだ感じの見た目とは違って信頼性を感じます。

実際のトルクの精度比べに関しては、同じ車のホイールナットの増し締めを交互に行い、少しでも増し締めにばらつきがあればKTCの勝ちということにしました。

やはりメーカーもので、しかも校正が完了したすぐのものに間違いはありませんので、購入したすぐのアストロ[TQ969]に締め付けトルクの違いがあれば大問題です。

結果的には、どちらのトルクレンチで締め込んでも二度目の締め付けでホイールナットがわずかでも締まることはありませんでした。

つまりKTCの校正済みのトルクレンチと、購入したすぐのアストロ製のTQ969トルクレンチに誤差はなかったということになります。

サボカジ

念のために、

85N·m

108N·m

175N·mの

3通りのトルクで比べてみましたがすべて同じ結果となりました。

アストロ製トルクレンチ[TQ969]のデメリット

再校正はできない

残念ながら再校正はできないと説明書にありましたが、高価格帯のトルクレンチ以外は校正ができないものが多いです。

とはいえ、正しい保管方法をしていればトルク値が大きく変わってしまうことはなかなかないでしょう。

僕自身もいただき物のプリセット型を長年使ってきましたが、他のトルクレンチと「トルク比べ」をしても大きくズレていません。

他のトルクレンチもほとんどは校正ができないモデルが多く、KTCやトーニチのような4万円以上するような高価格帯のモデルしか校正はできません。

サボカジ

KTCのトルクレンチを校正してもらうと6,000円かかります。
航空機の整備などトルク管理に証明書が必要な場合は

料金を払ってでも校正証明書を発行してもらうんでしょうね。

アストロ製にしては価格が高め

アストロ製トルクレンチ｜TQ969は公式サイトでは税込で6,578円となり、他のアストロ製モデルより2,000円以上は高く、最もお値段は高いです。

デメリットとはいえないかもしれませんが、年間に数回しか使用しないようなプライベートメカニックにとってはバカにならないかもしれません。

サンデーメカニックの方で、一年間に数回しか使わないのであれば、ネットで購入できるコスパのいいものを持っておくのもいいかもしれません。

たとえば、エクステンションバーと国産車のホイールナットのサイズ17mm、19mm、21mmがセットで付いてケースもしっかりしたものとか。

まとめ

アストロはプロも愛用しているコスパのいいメーカー

まずアストロプロダクツというメーカーについての評価ですが、決して「安かろう悪かろう」ではありません。

海外で製造しコストを抑えたことで比較的に低価格な商品が多いですが、プロの整備士が日々の過酷な業務で使用しても問題なく使えています。

とはいえ、KTCなどの国内工具メーカーの高価格帯のものと比べると、塗装の仕上げや質感に見劣りすることも確かです。

整備士の中には、工具に対して一種のステータスを味わいたい人もいて、アストロ製の5倍以上の金額を投資して工具を揃えている整備士もいます。

ですが、多種多様な工具を多く揃えるほうがより幅広い整備ができることも確かです。

Snap-onの高価なトルクレンチ一本よりもラインナップを多くするほうがコスパがいいことは確かです。

今年で整備士としてのキャリアが25年になり、僕自身も「工具はコスパ重視」と考えるタイプですが、今回のトルクレンチに関してはかなりおすすめな一品と言えます。