カングーは日本でも人気の高いフランス車ですが、輸入車を乗るうえでネックになるのがディーラーの店舗数が少なく、修理を依頼できる整備工場が少ないことです。

車検はともかくオイル漏れの修理となると「ディーラーで修理してもらってください」と断られることも多いようです。

ディーラーに依頼した場合と、輸入車の整備や修理を受けている整備工場では修理費用はどれくらい違うのか、地域や競合店の多さでも違ってきます。

カングーのオイル漏れトラブルはどんな修理が多いのか、修理をする場合はどれくらいの費用が想定できるのか、という内容です。

ルノーカングーのマニュアル車のオイル漏れの原因

↑　ルノー・カングーのエンジンルームはこんな感じ。ごく普通のエンジン横置きの前輪駆動車のレイアウトです。

まず今回のルノーカングー(以下カングー)の場合はお客様から「駐車場にオイルらしいシミがある」と相談をうけたことでオイル漏れの診断をすることになりました。

ドライブシャフトとの連結部分からオイル漏れ

漏れていたのはドランスミッションのオイルで、この車両はマニュアルトランスミッションなのでミッションオイルが漏れていたことになります。

診断は比較的にやりやすく、車をリフトアップさせることで左側のドライブシャフトとミッションケースの間からミッションオイルが漏れて滴になっています。

この部分からのオイル漏れは日本車でもわりと発生することがあり、車検で発見することや、今回のようにユーザーさんから相談を受けることで見つけます。

このオイル漏れが起きる車種はエンジンを横置きに前輪を駆動する、いわゆる「FF」と呼ばれる車種の定番トラブルです。

定番とはいうものの、日本車なら５年10万キロ未満で起きることは珍しく、メーカー保証で修理することも珍しいです。

今回のカングーは12年経過で走行距離も12万kmオーバーの車体なので漏れても仕方がない時期です。

マニュアルトランスミッションだけとは限らない？

ミッションケースからのオイル漏れはマニュアルトランスミッション(MT)だけでなく、オートマチックトランスミッション(AT)でも起こりえることです。

ただし、ドライブシャフトの長さや使っているオイルシールの種類はおそらく別の品番なのでサイズも違っているので、MT車では起きてもAT車ではあまり起きないということもあります。

どちらにせよ、オイルが滴になるくらいの漏れが発生している場合は車検にも合格できませんし、そのままで放置するとミッションオイルが不足してミッションを傷める可能性があります。

オイル漏れは「にじみ」から「漏れ」に悪化したときが修理のタイミングといえます。

ミッションケースに打ち込まれたオイルシール

↑　中央に見える丸い部分にドライブシャフトが差し込まれていてゴム製のオイルシールが打ち込まれているのが見えます。

オイル漏れの直接の原因はオイルシールと呼ばれるゴム製の部品が硬化や変形、摩耗したことによります。

とくに経年劣化による硬化でドライブシャフトに直接接触しているリップの部分の弾力がなくなってオイル漏れが少しづつ始まります。

別名「デフサイドオイルシール」と呼ばれる

日本車では前輪駆動車のドライブシャフトがミッションと繋がっている部分を「デフサイド」と呼ぶことがあり、そこに打ち込まれたシールを「デフサイドオイルシール」と呼びます。

フランス車であるカングーの場合は母国ではどんな名称で呼ばれるかはわかりませんが、基本的にはまったく同じ用途です。

用途が同じだけにオイル漏れする原因も同じで、リップの弾力が経年劣化で固くなると少しづつミッションオイルやオートマチックオイルが漏れ始めます。

シールとドライブシャフトの接触面にキズが・・

今回のシール交換をしたカングーのドライブシャフトを抜いたあとで確認してみると、デフサイドオイルシールとの当たり面に傷が入っていました。

ゴム製のシールが当たり続けた結果、ドライブシャフトの金属部分が削れてしまい、オイル漏れの原因になっていたかもしれません。

この場合はシールを打ち込む深さを意図的にずれすことでオイル漏れが再発しにくくすることもできますが、今回はシールをオフセットさせるスペースの余裕がありませんでした。

ルノーカングーのミッションオイル漏れの修理費用

今回はミッションオイルがドライブシャフトとミッションケースの間のシールから漏れていました。

部品の価格は、どの整備工場でもほぼ同じくらいになりますが、作業工賃に対する考え方は整備工場で違ってきます。

輸入車に対しては割増の工賃を設定している場合も多く、作業中におこりうるリスクに対して上乗せしていることもあります。

ドライブシャフトを外す必要がある

この修理をするうえで必要な工程が、ストラットとハブを繋いでいるボルトを緩め、さらにアクスルナットも外してドライブシャフトをまるごと抜いてしまう必要があります。

ドライブシャフトを外すだけでそれなりの工賃を乗せてくる整備工場も多く、時間工数なら1.5時間前後を想定しているはずです。

レバーレートが10,000円の整備工場なら15,000円、レバーレートが12,000円なら18,000円の工賃に消費税がプラスされます。

レバーレートはディーラー系の整備工場が高く設定する傾向にあり、輸入車であるカングーの場合は比較的高い作業工賃になります。

正規ディーラーでの修理費用

ディーラーのレバーレートは「時価」？？

輸入車の整備や車検をしていると、お客様から輸入車ディーラーの修理見積もりを見せていただくことがあります。

部品代に利益がしっかりと含ませてある場合もありますが、レバーレートが高く設定されている場合も多く、「輸入車の整備士は給料が高い」と言われる理由でもあります。

とはいえ、同じ車種を扱うディーラーでもそれぞれの地域

輸入車を扱う整備工場の修理費用

最後に

ルノー・カングーは輸入車のなかでもかなりの台数が売れていることもあり、車検やオイル交換、修理の相談を受けることが多い車種です。

「輸入車はディーラーでしか修理をしてもらえない」と考えているユーザーさんも多いですが、カングーのような大衆車の場合は比較的にハードルは低いです。

今ではカーセンサーやグーネットに加入する整備工場がブログを残しているところもあり、カングーの整備記録がある工場では整備を受けてくれるでしょう。

そのいっぽうで、他社との比較をあまりしないままで飛び込みで修理を依頼すると、ディーラー並みの修理費用になることもあります。

国産車よりもしっかりとリサーチしておくことも大事で、グーグルマップの口コミなども参考にしてみましょう。

ハイエースと言えばディーゼルエンジンというイメージもありますが、日本国内では静かで高回転まで回るガソリンエンジンの人気もあります。

しかもこの２TR型のエンジンはランドクルーザープラドやハイラックスにも搭載されているエンジンなので、このエンジンを搭載している車種にはすべて該当する事例と言えます。

THR211Kハイエース｜2TR型エンジン｜運転後に焦げ臭い症状

２TR型のエンジンを搭載するモデルの中でもエンジンルームが狭く熱がこもりやすいのがハイエースで、「キャブオーバー」と呼ばれるエンジンレイアウトです。

キャブオーバータイプは運転席の下側にエンジンが配置されていることで室内空間を広く取ることができるのですが、そのぶんエンジンが密閉されるデメリットがあります。

今回のハイエースワゴンのお客様の場合、運転をしたあとで車の近くにいると焦げ臭いニオイがして少しづつキツくなってきているとご相談をいただきました。

実際に点検をしてみると、車をリフトアップするまでもなく、エンジンルームを点検していてもオイルが焼けたようなニオイがして、オイルが漏れているのがわかります。

エンジンを切った後に焦げ臭い原因

焦げ臭いニオイの原因は、おもにエンジンオイルがどこからか漏れ出し、マフラーなどに付着するケースがほとんどです。

↑　排気管にエンジンオイルが付着しているのが見えます。

走行中は焦げたニオイが後方に排出されている

ここでポイントとなるのが、「エンジンを切った後に焦げ臭い」という部分で、走行中でも漏れたオイルが焦げ続けていますが、ニオイが気にならないということ。

走行中は前方から走行風が車体の下側を通過するので、焦げたニオイも運転席付近には入ってきません。

運転席側の窓を開けた状態で渋滞に巻き込まれると臭うこともありますが、車を停車して数分したくらいがもっともニオイがきつくなります。

今回のハイエースワゴンも車をお預け頂いた直後に助手席を跳ね上げてエンジンルームを上から点検しているとかなり焦げたニオイがしました。

サボカジ

車を止めると走行風がまったく当たらなくなり

マフラーなどに付着したオイルが焦げて

車の周辺に漂うのでニオイがし始めるんですね。

２TR型エンジンのオイル漏れ

今回はガソリンエンジン車のハイエースのオイル漏れのお話ですが、この2TR型のエンジンでは漏れたオイルが二次災害のように焦げたニオイを出しやすい構造と言えます。

オイル漏れの原因はタペットカバーのパッキン

オイル漏れの中でもとくに多いのがエンジンオイルがエンジン周辺から漏れ出すケースです。

走行距離が多かったり、年式が古い車ならどの車種でも起こりうるトラブルです。

オイル漏れの定番がタペットカバーパッキン

↑　この2TRエンジンの場合、エンジンの後ろ側付近に熱がこもりやすく右後ろの角の部分からオイル漏れをおこしていました。

↓　拡大するとこんな感じ。エンジンの後ろ側にエンジンオイルが漏れ出しています。

↑　黒いタペットカバーとシリンダーヘッドとの間からオイルが漏れているのが確認できます。

エンジンの上側にあるタペットカバー(シリンダヘッドカバー)とシリンダーヘッドとの間にあるのがタペットカバーパッキンと呼ばれるゴム製の部品です。

漏れたオイルがエキゾーストマニホールドに

↓　下から見るとエキゾーストマニホールドにエンジンオイルが滴り落ちています。この真上にタペットカバーがあるのでかなりダイレクトにオイルが流れ込んでいます。

↑　エキゾーストマニホールドはエンジンからの排気ガスが直接出てくるため、非常に高温になるためエンジンオイルが付着すると煙を発生して焦げ臭いニオイを出します。

今回のハイエースの場合は、エンジンの上側から漏れたエンジンオイルが、シリンダーヘッドのエキゾーストマニホールドのほうに流れ込んでオイルが焦げていたようです。

ゴムパッキンの劣化はオイル管理でも違ってくる

エンジンオイルが漏れ出す原因のほとんどは、ゴム製のパッキンやシールの硬化によるものです。

樹脂やゴムの部品が硬化する原因として、劣化したエンジンオイルが原因になることも多く、オイル交換をサボリ気味にすると結果的にオイル漏れの原因を作ってしまうことになります。

エンジンオイルを交換しないとブロバーバイガスが増える

エンジンオイルの漏れとオイル交換の因果関係をもう少しお話しします。

エンジンオイルはエンジンの燃焼室の密閉性を保つために重要な役割をしていて、エンジンオイルが劣化してくるとその機能も低下します。

エンジンオイルの交換を推奨距離をオーバーしたままで走行していると、燃焼室のガスがエンジンの下側に抜け始めます。

これをブローバイガスといいますが、このガスがエンジンオイルが溜まっているオイルパン側に抜けると、そのままシリンダーヘッドにも繋がっているため、内圧が上昇します。

タペットカバーの内側にブローバイガスが上がってくることで、ゴムパッキンに高い内圧がかかり、オイル漏れが発生しやすくなります。

TRH211K｜シリンダーヘッドカバーパッキン修理費用と日数

ハイエースの中でもガソリンエンジン搭載車は意外とすくないですが、オイル漏れ修理に関しては今回は比較的にやりやすかったです。

とはいえ、キャブオーバータイプの車なので助手席側に体を押し込むようにして作業をするので、ボンネットタイプの車よりは作業性が悪くなります。

サボカジ@整備士

キャブオーバーの車は、

工具を取ろうとするたびに

「よっこらしょ」

という感じで車から降りるのが面倒でした。

パッキン交換の修理費用や工程と日数は？

修理費用は1万円もかからない

あくまでも参考値していただきたいのですが、一般修理工場に今回の作業を依頼するとだいたいこれくらい　↓

修理に必要だった部品はタペッタカバーパッキンのセットだけで、社外品を使用すれば2,000円以下でした。

作業性もそれほど悪くないのでエアツールや電動工具などを駆使すればタペットカバーを外すまで20分もかかりません。

作業日数は半日から1日

作業工程

・タペットカバーの上側にあるエアダクトを外す

・4本のイグニッションコイルをすべて外す

・タペッタカバー周辺にあるハーネスをずらす

・タペットカバーを止めている6ミリボルトをすべて外す

・タペットカバーを取り外し浄パッキンを剥がす

・液状パッキンを要所に塗布し新しいパッキンを付ける

・シリンダーヘッド側の汚れや油分を拭き取る

・タペットカバーを取り付け、中心部分からボルトを締め付けていく

・エンジンが組み上がったら周辺を洗浄し余分な水分などをエアガンで飛ばす

・暖気をしながら最終確認をする

交換作業全般に言えることですが、部品を外していく前半の工程よりも、部品を交換して組み付ける後半の作業のほうが時間がかかります。

作業自体はそれほど時間はかかりませんが、オイル漏れ修理の場合は、作業後にオイル漏れが止まっているのかを確認したり、漏れたオイルを洗浄する作業があります。

イメージで言えば分解に3割、組付けと確認で7割という感じで、確認作業の大半はエンジンをかけたままで様子を見る時間です。

エンジンをアイドリングさせたまま暖気をして、オイル漏れが解消されているのか、ニオイは出なくなっているのか、別の部分からのオイル漏れはないのか最終確認します。

オイルがかなり漏れていた場合は周辺がオイルまみれになっているので他の部分からもオイル漏れが発生しているかどうかを念のためにチェックしておきます。

最後に

↑　じつはタペットカバーパッキンからのオイル漏れが、ラジーエターのホースにまで流れていました。放置すると今度は水漏れの原因になってしまうこともあります。

異臭はトラブルのシグナルかも

運転後に焦げ臭いニオイがする場合は、エンジンオイルやパワステのフルードやATF、冷却水などの油脂類が漏れて高温になる部分に付着することが原因です。

整備士を長くやっていると、焦げ臭いニオイにもいくつかの種類があることがわかってきます。

エンジンオイルの焦げるニオイとATFやパワステフルードの焦げるニオイは違いますし、冷却水が焦げるニオイは少しだけ甘いニオイが混ざっています。

どのようなニオイであれ、これらは修理が必要な状態ですので、早めに整備工場やディーラーに相談に行く必要があります。

ボンネットやエンジン周辺から煙のようなものが出ているようなら、車を止めてレッカーサービスを依頼するほうがいい場合もあります。

仕事で使う車の場合、修理費がかかりすぎる場合は廃車しかないというくらいの限界まで走り切るユーザーさんが多いです。

ハイゼットのラジエーターはそれほど弱くない印象ですが、さすがに22万キロ走行のお客様のハイゼットは冷却水が「ダダ漏れ」でした。

S321Vハイゼットの水漏れとエンジン警告灯

水温警告灯とエンジン警告灯が点灯

「いつも車を止めている駐車場に赤い液体がこぼれている」というのがお客様の依頼内容でした。

「それと、変なマークのランプが付いていて今は消えてます」とのことで、これは嫌な予感しかしません。

まずそのハイゼットに近づいたとたん気がついたのが冷却水が熱せられて乾いたときの独特のツンと鼻につく匂いでした。

トヨタ車とダイハツ車は冷却水をピンク色、、または赤色にしたものが使われていて、

「赤い液体」

「変なマークのランプ」

という2つのキーワードでオーバーヒートだろうと思っていました。

ところが、お客様の話では黄色のエンジンのような形をした警告灯ということで、エンジンチェックランプが点灯したようなので、外部診断機(オフボードテスター)で診断を始めました。

P0115水温センサー信号系統

外部診断機をハイゼットにつなぐために、運転席の足元付近を探してOBD接続用のコネクターを探します。

コネクターはハンドルの下側の左付近を下から見上げるとみつかり、接続して警告灯点灯の内容を確認します。

結果は水温センサーの信号が基準値を外れているといった内容です。

「水温センサーの異常ってことはセンサーが壊れている・・？」

と一瞬思ったのですが、ダイハツ車の場合は水漏れなどで冷却水がなくなると水温センサー周辺が高温になりエンジンチェックランプも点灯するようです。

エンジン警告灯と前後して赤い水温計の形をしたオーバーヒートの警告灯も点灯します。

はたして、お客様に聞いてみると水温の警告灯も点灯していたとのことでした。

ラジエーター本体からも水漏れ

ハイゼットをリフトアップして下から点検してみると、フロントバンパーのすぐ後ろ側にあるラジエーターの下側に冷却水が漏れて乾いたあとが確認できましした。

ハイゼットのラジエーターはアルミ製のコアと樹脂製のタンクが組み合わされたタイプのもので、樹脂製のタンクが劣化して割れたりコアとタンクの接続部から漏れることがほとんどです。

そうそうに水漏れの原因を見つけたのはいいのですが、ここで僕が気になったのは、オーバーヒートを起こしてからどれくらい車を走らせてしまったかとうこと。

この時間がながいほど、エンジンに深刻なダメージを負っている可能性が高く、場合によってはシリンダーヘッドガスケットが抜けていたり、ヘッド面がひずんでしまっていることがあります。

S321Vハイゼットのラジエーター交換費用の内訳は？

ラジエーター交換の工程

S321V型のハイゼットの場合は、ラジエーターを外す工程は以下のようなもの。

基本的にはリフトアップしてからやる作業ですが、フロント部分だけをジャッキアップ、リジットラックをかけてできなくもないです。

ラジエーターの外し方

・リフトアップする

・フロントバンパーを外す

・冷却水を抜く

・ラジエーターロアホースとアッパーホースをラジエーターから外す

・AT車の場合はATオイルクーラーのホースをラジエーターから外す

・ラジエーターからファンシュラウドを外す

・エアコンコンデンサーを浮かせてラジエーターを抜き出す

S321Vのラジエーター交換費用はいくらほど？

全国的にどこの整備工場でもおおよそこれくらいの修理費用になるのではないでしょうか。

ただし、ディーラーによっては純正のラジーエーターを使用することもあり、工賃も含めると一般整備工場よりは1割ほど高くなるかもしれません。

【まとめ】作業後に思ったこと

S321Vハイゼットは「働くクルマ」として配達業などで使用されることが多く、年間走行距離も多く冷却系統への負担も大きくなりがちです。

また、ハイゼットの中で休憩や食事をするといった使い方をするユーザーさんも多いですが、エアコンを入れたままでアイドリングをしている状態はエンジンへの負担が増えます。

警告灯が隠れている車が多い・・・

作業後にオーバーヒートによるエンジンへのダメージを確認しましたが、とりあえず問題なく走行できそうで、これもユーザーさんが水温の警告灯を確認し、すぐに走行するのをやめたことが功を奏しました。

よくあるのが、メーター周辺に書類やボールペンなどをおいてメーター内の警告灯の部分が隠れてしまっているケースで、警告灯がいつ点灯したのかがわからないこともあります。

エンジン警告灯も水温警告灯も、点灯したらすぐにわかるようにしておくことで、初期の段階で異常に気づけて早めに対処することができます。

短期間で長距離を走行するパターンは壊れにくい？

今回作業を担当したハイゼットは、宅配業として使用されていて、平成24年式ですが10年間で22万キロを走行していました。

年間走行距離としては2万キロオーバーはやや多いほうですが、スペアの車として使用されるようになってから走行ペースはかなり落ちているとのことです。

エンジンオイル交換の重要性も再認識

また、エンジンオイルが劣化したままだと、エンジン内部の内圧が上がりやすくなり、オイル漏れの原因になりやすく、連鎖するように水漏れになることもあります。

おそらくピーク時では年間で4万キロくらいは走っていたようですが、オイル交換を4,000キロ前後で交換される方なので、エンジンはくたびれているもののまだ走れそうでした。

仕事用の車として新車で購入し、3年間で10万キロを走るというお客様もいましたが、かなりのハイペースで走行する場合、意外にも壊れにくいことが多いです。

もちろん、タイヤやブレーキパッドはそれ相応に摩耗していきますが、エンジンオイルの管理さえしっかりとできていれば、という条件はつきます。

そのうえで、オイル漏れや水漏れはあまり起きにくく、エンジンルームを点検して思ったことは、エンジン周辺が冷えたり暖まったりを繰り返すことで故障が出やすいということ。

温度変化がもたらすもの

今回はラジエーターの劣化による水漏れのお話ですので、そこにフォーカスした話になります。

僕が整備士になった20年以上前では、ラジエーターは真鍮製の車がまだちらほら残っていて、乗用車は現在のアルミと樹脂で構成されるタイプになってましたが、トラックは真鍮製が当たり前でした。

このタイプ、非常に頑丈でラジエーター本体に物理的な損傷がないかぎり、水漏れを起こすようなことはありませんが、かなりコストがかかるため、コンパクトカーや軽自動車にはあまり使われません。

ちなみに、DA64Wのエブリイワゴンはオールアルミ一体型のラジエーターですが、水漏れはなかなか起きないようです。

今回のハイゼットのラジエーターもそうですが、樹脂製のタンクとアルミ製のコアで構成されるタイプは、つなぎ目に挟み込んであるパッキンが硬化して水漏れを起こします。

硬いゴム製のパッキンですが、やはりゴムの弾力で密閉性を保っているかぎり、ゴムが劣化して硬化することで水漏れが発生します。

その硬化の原因が温度変化で、エンジンが暖気したあとですぐにエンジンを止めて自然に冷えていくということを繰り返すことで劣化しやすくなるのだと思います。

言い換えると、少しだけ走行してすぐにエンジンを止めるような「ちょい乗り仕様」のユーザーさんのほうが水漏れも起きやすいということです。

それに対して、一日中エンジンをかけたままにすることが多い「プロ仕様」のユーザーさんはエンジン周辺やラジエーター周辺の温度変化が少ないはずです。

サボカジ@整備士

車を入れ替えるために

ガレージや駐車場でしか車を動かさないようなケースは車にはかなり悪いです。

「隠れシビアコンディション」な車も多い

少し極端な例かもしれませんが、1日に100キロを走行するケースと1日に3キロしか走らないケースでは同じ車種でも水漏れやオイル漏れを起こす確率は変わらないのかもしれません。

走行し続けることで車を消耗させ故障が起きるリスクも上昇しますが、走行してすぐに車を止めてしまうと、温度変化を起こす回数が増えることになります。

結果的に、ゴムや樹脂の部品に熱膨張と収縮を繰り返させることになり、「そんなに走ってないのによく壊れるな・・・。」となってしまうこともあります。

自動車メーカーもこのことはよく把握していて、メーカーの定めるシビアコンディションの条件には、『1回の乗車で走行距離が8km以下の運転』も該当します。

以上、今回は過走行な車の修理をして感じたことも織り交ぜた整備記録でした。

ヒットしたことでN-BOXがいろんなシーンで使われていることでオイル漏れなどの修理をすることも増えてきました。

今回は、N-BOXのCVTからのオイル漏れの中でもわりと多いデフのオイルシール交換について画像を入れつつ解説していきます。

・N-BOXはCVTフルードが漏れたまま走るとどうなる？

・N-BOXのデフとはどの部分のこと？

・交換作業の日数や費用はどれくらい？

これらはN-BOXでよくいただく質問なので、わかりやすくお答えしていきます。

オイル漏れした車を高く売るコツとは｜査定額に10万円以上の差が出る理由

今回は、オイル漏れをしていて、修理しようか車を売ってしまおうかと迷っているかたに、・オイル漏れをしていても車を高くコツ・どんな業者がオイル漏れに強いのかといった内容でお話していきます。

kuruma-lifehack.com

N-BOX[JF1]CVTオイル漏れのよくある修理

ミッションとドライブシャフトのつなぎ目からオイル漏れ

N-BOXだけではありませんが、フロントエンジンが横置きでミッションと抱き合わせになっている、いわゆるFFと呼ばれるによくあるのがこのオイル漏れ。

ミッションケースから左右に伸びたドライブシャフトが前輪タイヤまで伸びていて、等速ジョイントのおかげでハンドルを切ったままでも駆動力が伝わる構造です。

N-BOXも例に漏れずドライブシャフトがミッション差し込まれている部分にあるオイルシールがゴムとしての弾力を失うと少しづつCVTフルードが漏れてきます。

ミッションがデフも兼ねているので「デフサイド」

整備士によってこのミッションに打ち込まれているオイルシールを「デフサイドオイルシール」と呼ぶこともあります。

N-BOXのような前輪駆動車ベースの場合、ミッションの内部に左右の回転差を吸収するデフの機能も備えており、「ミッション兼デフ」の左右にあるのでデフサイドというわけです。

N-BOXのミッションオイル漏れはあまり多くない

よくあるオイル漏れという表現をすると、「よく漏れる」と誤解されてしまいそうですが、決して他の車種とくらべて頻繁におきるトラブルではありません。

ある程度走行距離が伸びてきたらどの車にも起きることで、どちらかといえば街乗りがメインのような使用条件のほうが漏れ始めるのが早いようです。

おそらくですが、ストップ・アンド・ゴーが頻繁に繰り返されることでミッション内部の温度が上昇しやすく、CVTフルードの油温もあがりシールを傷めるのだと思います。

また、ミッション内のフルードが汚れやすい条件として、小旋回をする頻度も関係していそうです。

ハンドルをめいっぱい切って小回りをきかせた走行をさせると、左右のタイヤの回転差をミッション内部で受け止めることになり、CVTフルードの油温も上昇し汚れやすくなります。

デフサイドオイルシールの交換

↑　左が新品、右が交換したオイルシール。ほんの少しのゴムの劣化でオイル漏れは起きます。

N-BOXの場合、ミッション周辺が比較的にスッキリしているのでドライブシャフトが抜きやすく、オイルシールの打ち替えもわりとやりやすいほうです。

とはいえ、シールを打ち込むときに下手にやると余計にオイル漏れがひどくなるので、それなりに気を使う作業です。

できればオイルシールと同じくらいの直径のボックスレンチや古いベアリングのアウターレースなどが欲しいところです。

ちなみにですが、僕の場合は100円ショップで売っている小さなハンマーを当て物にして、短いハンマーをコンパクトに振りながらシールを打ち込んでいます。

サボカジ

ミニハンマーを使うというくだり、たぶん整備士さんじゃないとこのニュアンスは伝わらないかもしれませんね(笑)

CVTフルードが漏れたまま走り続けるとどうなる？

CVTフルードの漏れをそのまま放置しておくと、オイル漏れが少しづつひどくなり、そのぶんCVTフルードの量も減っていきます。

設計上、多少の安全マージンはあるもののフルードの量が下限を切ってしまうと、CVT内部でスチールベルトの冷却や潤滑ができなくなりミッション内部の焼付きになります。

その場合、運転手は「車が進まなくなった」「ものすごい異音が左前あたりからする」などの不具合に直面してしまうことでしょう。

ホンダのミッションオイル(HMMF)は黄色がかった無色透明なので、駐車場にオイルのシミができてもただのオイル漏れのように見えるかもしれません。

N-BOXのCVTオイル漏れ修理費用代はいくら？

ドライブシャフトを脱着する工賃に上乗せ

↑　オイルシールを交換するにはドライブシャフトを引き抜く作業が必要で抜いた途端ミッションフルードも出てきます。

N-BOXの場合はドライブシャフトを完全に抜いてしまった状態からデフサイドオイルシールの交換をします。

そのため、ドライブシャフトを脱着するための工賃に、オイルシール打ち替えの工賃が加算され、CVTフルードも抜けるので補充をする費用も発生します。

↑　作業後にはCVTフルードを補充し、レベルゲージで量の確認をします。

ただ、整備工場によってはドライブシャフト脱着にともなうフルードの補充は少量なら交換工賃に含めてしまうこともあります。

車種によって抜け出すフルードの量も違いますし、それを計量するして請求書に反映させるのも事務仕事の手間が増えてしまうので定額にしてしまうのです。

作業後に試運転をすることも

明らかにデフサイドからのオイル漏れと断定できた場合でも、無事にオイル漏れが止まっているのか、逆にシール交換をしてオイル漏れの原因になってしまわないのかを試運転で確認します。

ここらへんは整備工場でもやり方やプロセスは多少違いますが、僕は試運転をしたあとで漏れの確認とサイドスリップの確認をしたい派です。

作業工賃が高いとか比較的に安いかというのは、どれだけ作業を丁寧に進めるかでも違ってきますが、作業者のさじ加減で調整することもあります。

つまり金額だけでは判断できないのも、オイル漏れ修理などの丁寧さが問われる作業です。

サボカジ

スチーム洗浄までやっている整備工場もあります。

【まとめ】オイル漏れ修理とフルード交換は同時作業がお得？

今回はN-BOXのミッションオイル(CVTFまたはATF)のオイル漏れ修理のお話でした。

N-BOXのほとんどのモデルはCVT搭載車で、オイル漏れ修理をしたあとはCVTフルードの補充をすることになります。

CVTフルードはJF系のN-BOXに関してはHMMFと呼ばれるタイプのフルードが指定されていて4万キロごとの交換が推奨されています。

今回のようなミッションからのオイル漏れの場合、デフサイドのオイルシールの交換をすることができないカーショップなどではCVTフルードの交換だけを勧めてくることもあります。

たとえ後日オイル漏れ修理でCVTフルードを抜く作業があったとしても、わりと「おかまいなし」でセールスしてくることがあります。

オイル漏れとセットでフルード交換をするほうが無駄がすくないことはいうまでもなく、ディーラーや本格的な修理もやっている整備工場に先に相談することをお勧めします。

最後に｜N-BOXはいつ手放すのがお得？

N-BOXはオイル漏れしていても高く売れる

ここからは少し余談な話ですが、車を手放すタイミングについてオイル漏れをしたままの車を高く売ることができるのかというお話です。

オイル漏れとはいってもいろんなケースがあり、なかにはエンジンやミッションを車から降ろさないとできないような修理もあります。

修理しやすいオイル漏れなら問題なし

ただ、今回のように原因となる部品の交換がやりやすいような作業では、オイル漏れしていても修理すれば問題なく中古車として再販することができます。

N-BOXは軽自動車の中ではトップクラスに人気の高い車なので、中古車としての人気も高く、安定して高値で売却することができます。

オイル漏れをしているだけなら修理をすればいいのですが、車検が近かったり、乗り換えをちょっと考えていたりというタイミングなら修理せず売ってしまうのもいいでしょう。

オイル漏れしている車を高く売るコツがある

とはいえ、「オイル漏れしたままじゃ高く売れないんじゃないの？」と心配するかもしれませんが、オイル漏れをしていても高く買い取ってくれる業者もいます。

詳しくは関連する記事を読んでいただければいいのですが、N-BOXのような人気車にはとくにおすすめな方法です。

【関連記事】オイル漏れした車を高く売るコツとは｜査定額に10万円以上の差が出る理由

とはいえ、ターボがついていないエブリィバンやキャリーでも無関係ではないお話です。

さらに言えば、上り坂で白煙が出るというのは別の車でもよくあることですので、他の車種にお乗りのユーザーさんにも参考になると思います。

まず先に結論というか原因を言えば、エンジンオイルの管理が悪い車ほど起きやすい故障です。

エブリィから白煙が出る原因

ターボが故障して白煙を出す

エブリィワゴン、つまり乗用ナンバーのエブリィはすべてターボ車で、ターボが壊れるとマフラーから白煙が出ることがよくあります。

ただ、今回のお話のメインは『上り坂で白煙が出て焦げ臭い』ということなので、タービンブローに関する事例ではありません。

タービンの故障で白煙が出るケース

そもそも、タービンに不具合が出て白煙が出る場合は、ターボの内部からエンジンオイルが入りこみ、燃焼室で燃えてマフラーから白煙として出ていきます。

つまり、白煙はマフラーから出てくるわけで、車の周辺から焦げ臭いニオイや白煙がでることはありません。

※タービンブローに関するお話はまた別の記事にてご説明します。

ターボが原因なら上り坂じゃなくても白煙は出る？

タービンが壊れたことで白煙が出る場合は、

といった感じで、わりと判断がしやすいことがあります。

そのうえ、いくらエンジンを暖機しても空ぶかしでは白煙はあまり出ません。

タペットカバーパッキンからのオイル漏れ

今回の「白煙が出る」「焦げ臭い」の原因としての大本命がエンジンの上側にあるタペットカバーのパッキンからのオイル漏れです。

パッキンから漏れたエンジンオイルが焦げていた

エンジンオイルは可燃性の油脂ですが、引火するほどではありません。

とはいえ、エンジンオイルが高温になったエキゾーストマニホールドやマフラーに付着すると、焦げ臭いニオイとともに「もわもわ」と白煙も立ちのぼってきます。

つまりエンジン本体から漏れたエンジンオイルがすぐ真下にある遮熱板などに付着して焦げていたことが白煙の原因です。

しかもエブリィの場合エンジンが左側に傾いたように搭載されているので、車体の左側のほうに集中して漏れたエンジンオイルが流れていくようになっています。

エンジンの左側と言えばエキゾーストマニホールドやタービンが取りまわされているため、さらに高温になりやすい部分です。

タペットカバーとタービンが近い

タペットカバーから漏れたオイルがターボチャージャーユニットの近くに流れ込んでいくことで、焦げ臭いニオイが出やすくなっています。

サボカジ

高温になるタービンに近いからこそ、タペットカバーのパッキンが劣化してオイル漏れが起きやすいのかもしれないと思うこともあります。

スバルの水平対向エンジンのオイル漏れの記事でもお話したことですけど。

車が上り坂で焦げ臭いニオイを出す原因

上り坂はエンジンに高い負荷をかける

オイル漏れを起こすと、漏れたオイルがマフラーやマニホールドに付着することで白煙が出たり焦げ臭くなることがあります。

これはエンジン周辺が高温になるほど発生しやすいのですが、エンジンが高温になるのはエンジンがたくさん仕事をしている時でもあります。

たくさんの荷物や人を乗せているときや、高速道路を法定速度いっぱいで走らせているときはエンジンに高い負荷をかけています。

とくに上り坂を走行しているときはエンジンにかなり高い負荷をかけています。

そのぶんエンジン周辺は高温になっているので、普段よりも漏れたオイルが高温にさらされてしまい、白煙と焦げた臭いが多く発生します。

普段から白煙は少しづつ出てる？

エンジン周辺の温度が高いほど焦げた臭いなどは出やすくなりますが、夏場の炎天下で渋滞にはまったときや高速道路のサービスエリアなどでも白煙は発生しています。

ただ、もっとも顕著にこれを感じるのが上り坂などで、車のスピードがあまり出ないこともその原因になっています。

上り坂はスピードが出ない。だから臭いに気づきやすい

走行風が当たらないのに高負荷

上り坂ではスピードが落ちていくことも多く、その分エンジンルームにも走行風が入ってきません。

上り坂ではエンジンに高い負荷がかかりつつ走行風でエンジンやラジエーターの冷却効率も落ちていることでオーバーヒートになりやすい状況です。

とくにエンジンルーム周辺からの焦げ臭いニオイなども、走行風がしっかりと車の前面から後ろにかけて通過していけばあまり気にならないことも多いです。

高速道路ではエンジンに負荷をかける走行をしていますが、スピードが出ていることもあり白煙も焦げ臭いニオイも気にならないのです。

サボカジ

ようするに、普段から白煙も焦げた臭いも少しは出てますが、走行風のおかげでエンジンルームに溜まらないだけなのです。

上り坂という、高負荷でスピードが出ない走行条件だからこそ運転手にもわかるようなレベルになっているんですよね。

エブリィなどのキャブオーバータイプは臭いが気になりやすい

運転席とエンジンが近いというデメリット

エンジンルームから発生する臭いが気になる場合、エンジンと運転席が近いケースが多いように思います。

とくに今回のスズキのエブリィのように、運転席の真下にエンジンがあるような「キャブオーバータイプ」の車の場合、エンジン周辺の臭いが車内に入ってくることがあります。

そのうえ走行距離が多くなりシートの下側とエンジンルームとの継ぎ目のパッキンが劣化してきたりすると、エンジンからの騒音や異臭なども室内に入ってきやすくなります。

タペットカバーは助手席の真下にある

エブリィの場合はエンジンが縦置きで左にバンク（傾いている）しているので、タペットカバーパッキンからのオイル漏れは運転席に近いです。

それだけに車が上り坂で斜め上の状態になっていることで、エンジンルームの前側上方に白煙や臭いがとどまったままになるのかもしれません。

サボカジ

今回の事例は、以前からエブリィにお乗りのご夫婦でしたが、運転していた奥様が「上り坂ですごい焦げた臭いがしたからビックリした！」とおっしゃってました。

オイル漏れが発生しやすい原因

劣化したエンジンオイルはパッキンを劣化させる

別の記事で書く予定ですが、今回のエブリィワゴンオイル漏れ修理はタペットカバーパッキンの交換となりました。

エンジンオイルの交換を定期的にしないと、劣化したエンジンオイルがゴム製のパッキンの劣化を早めてしまう傾向にあります。

さらに、劣化したエンジンオイルはエンジンの密閉性を下げてしまうため、燃焼室から吹き抜けてくる「ブローバイガス」が増加し、タペット内部の内圧が上昇することで更にオイル漏れが進んでしまいます。

サボカジ

ちなみに、このエブリィワゴンの場合は、エンジンオイルの交換を10,000キロ近くサボっていた時期もありました。

【まとめ】スズキ・エブリィで起きた事例

上り坂で白煙が出て焦げ臭いニオイがする原因

・エンジン上部のタペットカバーからのオイル漏れが原因になりやすい

・タペットカバーとタービンが近いのでオイル漏れしやすい

・タペットカバーからのオイル漏れはエンジン周辺から煙が出る

・ターボが壊れた場合の白煙はマフラーから煙が出る

上り坂で白煙が出やすい理由

・上り坂なのエンジン負荷が高い

・スピードが出ていないので走行風で冷却されにくい

・エンジン周辺に走行風があまり入らないので白煙や臭いが出ていきにくい

タペットカバーからのオイル漏れ修理について

エブリィの場合は助手席のシートをはねあげてエンジンルームにアプローチします。
エブリィやエブリィワゴンのタペットカバーパッキンの交換に関する記事を参照してください。

※近日公開予定です

【関連記事】DA64Wエブリィワゴン｜10万キロ超えの状態は？あと何年何キロ乗れる？

・水平対向エンジンの定番のオイル漏れとは？

・水平対向エンジンのオイル漏れ修理の費用や時間は？

こんなお話を整備士としての経験からお話をしていきます。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ちなみに僕自身も水平対向エンジンの車を二台乗り継いできました。

水平対向エンジンでよくあるオイル漏れと原因

タペットカバーパッキン(ヘッドカバーパッキン)からのオイル漏れ

水平対向エンジンは、文字通りシリンダーブロックが180度開いたレイアウトを取っているので、一般的な並列型エンジンなら上部にあるはずのタペットカバー(シリンダーヘッドカバー)が90度傾いた状態になっています。

つまり、タペットカバーの下側にはつねにエンジンオイルが溜まった状態になっています。

エンジンオイルがパッキンを劣化させる？

タペットカバーパッキンはゴムでできているので、時間の経過とともに硬化していきますが、エンジオイルに常に触れている部分はその硬化が早いと感じています。

できればエンジンを止めているときはパッキンの周辺にはエンジンオイルが付着していない状態が望ましいのですが、水平対向エンジンの特性上、どうしてもエンジンオイルが偏ったままになってしまいます。

劣化したエンジンオイルがオイル漏れを早める？

タペットカバーパッキンの下側にはつねに内側からエンジンオイルが浸っていて、不純物が混ざり劣化したエンジンオイルがタペットカバーパッキンのゴムの劣化を早めてしまう傾向にあります。

また、水平対向エンジン以外のエンジンにも言えることですが、エンジンオイルが劣化すると「ブローバイガス」と呼ばれる、シリンダーから吹き抜ける燃焼ガスが多くなっていきます。

そのため、シリンダーヘッド内部の内圧があがり、タペットカバーパッキンに負担をかけてしまい、結果的にはオイル漏れが起きやすく、シール性能が落ちた部分から次々とオイル漏れを起こしはじめます。

エキゾーストマニホールドとの距離も一因

水平対向エンジンの場合、シリンダーヘッドのすぐ下側にエキゾーストマニホールドを配置せざるを得ないので、遮熱板はあっても熱がもろにシリンダヘッド下側に浴びせられます。

そのうえ、エンジンルームのちょうど中間くらいの深さにあるので、走行中でも停車中でも熱がこもりやすく、シリンダーヘッド周辺は高温のままになりやすくなります。

パッキンなどのゴム製の部品は熱で劣化しやすいので、高速道路などをメインに走行するよりも街乗りなどがメインで使用するユーザーさんのほうがオイル漏れが発生しやすい傾向にあります。

EJ20型水平対向エンジンのオイル漏れあるある

レガシィ、フォレスター、インプレッサ、エクシーガの主流エンジン

スバルオリジナルの乗用車にはすべて水平対向エンジンが搭載されていて、その中でもエンジン排気量が2000ccのモデルがもっとも売れ筋で、それらに搭載されていたのが「EJ20型」と呼ばれるエンジンです。

タペットカバーパッキンはオイル漏れの定番

そのため、EJ20型エンジンのオイル漏れ修理もたくさん経験してきましたし、上述したタペットカバーパッキンからのオイル漏れ修理は定番中の定番と言えます。

DOHCのほうがオイル漏れしやすい？

同じEJ20型水平対向エンジンでもDOHC(ツインカム)とSOHC(シングルカム)の二種類のエンジンがあり、スポーツモデルなどにはツインカムのエンジンが搭載されています。

ツインカム仕様のエンジンの場合、シリンダーヘッドには2本のカムシャフトがあるため、ヘッドの形状も大きく、よりシリンダヘッドがエキゾーストマニホールドに近くなっています。

結果的にツインカムのほうがタペットカバーパッキン下側からのオイル漏れも起きやすい傾向にあります。

さらにツインカムエンジンの場合、ターボ車とノンターボ車でもオイル漏れの起きやすさや部位にも違いがあり、ターボモデルに乗っているユーザーさんを悩ませている定番トラブルでもあります。

EJ20型でもターボ車とノンターボでオイル漏れも違う？

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

↑　同じ水平対向エンジンでも、ターボ仕様の場合エンジンルームぎりぎりのスペースで収められていることもあり、排熱性が悪くタービンが発生する熱がタペットカバー周辺にこもってしまいます。

スバルの水平対向エンジンの場合、シングルのターボチャージャーを取り付けるときはターボはエンジンの右側に装着されています。

ところが、この大きくて高温になるターボが大きな熱源となってしまうことで、タペットカバーパッキンからのオイル漏れも、右側から発生することが非常に多く、ターボ車の場合は右側のタペットカバーパッキンの交換だけをすることも多いです。

それに対してターボがついていないモデルの場合、ヘッド周りのオイル漏れも左右で同じくらいの頻度になることが多く、ターボモデルよりもオイル漏れも起きにくいので、車検などでもオイル漏れ修理で検査に合格しないことも少ないほどです。

シングルターボとツインターボのオイル漏れの違い

インプレッサ、フォレスターのオイル漏れ

スバルのラインナップの中でも2000ccクラスのフォレスター、インプレッサ、レガシィのターボモデルが人気がありましたが、当時は同じEJ20型エンジンでもでもターボの仕様が違っていました。

つまりツインターボとシングルターボのエンジンがあり、初代インプレッサやフォレスターのターボモデルにはシングルターボが、採用されていました。

そのため、これらの車種に関してはタペット周りのオイル漏れはターボがある右側に集中し、左バンクのタペット周辺はすっきりとしていて熱もこもりにくい空間がありました。

結果的に、左バンクのタペットカバーは、修理しやすいにもかかわらずオイル漏れは起きにくいという皮肉なことになっています。

BG系、BH系レガシィはツインターボ仕様

それに対し、タペットカバーパッキンを傷める熱源となるターボが左右のバンクに配置されているレガシィに関しては左右のタペットカバーからオイル漏れをすることが多く、その分ユーザーさんの修理の負担は大きくなっていました。

とくにBH系の中でも初代のレガシィB4などはそのスタイリングや走りの良さで新しくスバルファンになるオーナーさんも多かったのですが、オイル漏れの修理で「こんなにお金がかかるとは・・」と絶句した方もおられました。

レガシィのツインターボ仕様に乗っているオーナーさんは、かなりこだわりを持っている方が多く、高額なオイル漏れ修理にもかかわらず積極的に修理をすることが多かったです。とはいえ、修理の見積もりを見て厳しい顔になることも確かでした。

EJ15・EJ16・EJ18・EJ22なども同じく

スバルの水平対向エンジンなら同じ結果に・・

EJ系の水平対向エンジンなら、排気量が違ってもタペットカバーパッキンからのオイル漏れは遅かれ早かれ起きます。

ただし、ノンターボでシングルカムのEJ15・EJ16・EJ18・EJ22などに関しては、タペットカバーのオイル漏れはかなり緩やかに進行していきます。

クランクシャフトのオイルシールからのオイル漏れ

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

↑　タイミングベルトのカバーを外した状態。

こうして上から見てみるとクランクシャフトのすぐ下にエキゾーストマニホールドが配置されています。

つまりそれだけ排気の熱をもろに受けてしまうということでもあり、シールなどのゴム部品の耐久性に影響が出てしまうレイアウトと言えます。

エンジン前面の下側付近にオイルがにじむ

クランクシャフトとは、エンジンの中心部分を貫くように通った、まさに水平対向エンジンの心臓のような部品です。

エンジンの前面にはクランクプーリーがあり、そのプーリーを外しタイミングベルトを保護するカバーを取り外していくことでタイミングベルトを見ることができます。

この状態にすることでクランクシャフトの前側からのエンジンオイル漏れなのかどうかの確認ができるようになります。

タイミングベルト交換時にオイル漏れを発見することも

スバルの水平対向エンジンのエンジンオイル漏れの定番として、フロント・クランクシャフトのオイルシールからの漏れもよくあります。

とはいえ、よほどエンジンオイルの管理が悪いケースを除けば、走行距離にして8万キロ以上ぐらいにならなければオイルが漏れてくることはありません。

ただし、ひとたびオイル漏れになったときは、タイミングベルトを外し、クランクスプロケットも外すことになるので、わずか1,000円たらずのオイルシールを交換するためにかなりの修理費用が発生します。

前期型ではパワステオイルの漏れもわりとあった

今回の「エンジンからのオイル漏れ」というテーマからは外れてしまいますが、スバルの水平対向エンジン搭載の車種のなかでも油圧のパワーステアリングを採用していた車種のなかにはパワステのオイル漏れもありました。

パワステポンプからのオイル漏れではなく、ポンプの上部にセットされたリザーブタンクとポンプ本体とのつなぎ目のゴム製のリングの劣化が原因でした。

パワステオイルのリザーブタンクが移設されて解決

初期のインプレッサやフォレスターなどでは定番だったパワステタンクからのオイル漏れも、ポンプ上部のリザーブタンクを右ヘッドライトの後ろ側に移したことで解決しました。

水平対向エンジンのオイル漏れ修理は大変？

エンジンレイアウト以外は普通

水平対向エンジンは特殊なエンジン、みたいなことを言うお客様もいますが、V型エンジンと基本的に変わりません。

ただし、整備性が悪い部分もあり、今回のテーマであるオイル漏れの修理に関しては「まぁまぁやりづらい」という感じです。

スバル系ディーラーの整備士なら作業の工程が頭に入っているのでそれほどは気にしていないでしょう。

タペットカバーパッキンは少しやりづらい

右側のバンクはエアクリーナーのダクト回りを外していくことが多く、左側のバンクならウォッシャータンクやバッテリーを動かすこともあります。

スバルのEJ系のエンジンはけっこう整備してきましたが、慣れてくればタペットカバーの脱着も普通の車という感じになってきます。

タイミングベルトの脱着とクランクやカムのシール交換

スバル系のディーラーでEJ系の水平対向エンジンのタイミングベルトの交換の見積もりをもらうと、その交換工賃に驚くかもしれません。

クランクシャフトのオイルシールの交換

オイル漏れ修理をするときもタイミングベルトを外すことがあるので、かなりの時間がかかることになり、かかった時間に比例して修理費用も上がっていきます。

水平対向エンジンのオイル漏れの修理費用はいくら？

タペットカバーパッキンの交換費用

2000ccのDOHCは作業工賃も高め？

同じスバルの水平対向エンジンでもEJ20型のツインカム(DOHC)のほうがタペットカバーが大きく、エンジンルームから取り出すのが大変だったりします。（とくにターボ車はよく漏れる）

まるで知恵の輪のようにしながら、大きなアルミ製のタペットカバーをくぐらすので作業工賃は多めにいただきたいところです。

フロントクランクシャフトのオイルシール交換

ディーラーに依頼した場合

僕の感じていいるイメージでもあるのですが、スバル系のディーラーは水平対向エンジンのタイミングベルト交換やそれにともなう作業の工賃をけっこう高く設定している感じです。

ただし、これらはお客様から実際にお見せいただいたスバル系ディーラーの見積書を参考にした僕の経験ですので、この限りではありません。
あくまでも参考程度にしていただき、実際に自身の車を持ち込んでの見積もりを取ることをお勧めします。

水平対向エンジンのオイル漏れを防ぐには？

今回はタペットカバーパッキンとフロントクランクオイルシールのについての記述でしたが、水平対向エンジンのオイル漏れをでも遅らせるためのお話を少し。

オイル交換頻度がオイル漏れを左右する

水平対向エンジンといえど、ごく普通のレシプロエンジンなので、エンジンオイルの漏れを遅らせるには、エンジンオイル交換が重要になってきます。

いかにシール類を傷めないように、劣化したエンジンオイルを早い段階でエンジンから排出してしまうかでタペットカバーのパッキンの硬化も違うと思います。

僕自身も愛車インプレッサに乗っていたときは3,000㎞～4,000kmくらいでオイル交換していました。

年間走行で20,000kmくらいは走っていたので、走行ペースは早いほうでしたが、それでも頻繁にオイル交換はやっていました。

おかげでフロントのクランクシャフトのオイルシールや、四つあるカムシャフトのオイルシールからのオイル漏れは、160,000㎞ほど乗りましたがほぼありませんでした。

部分合成オイルがよかったのかも？

これは僕の独断と偏見かもしれませんでしたが、エンジンオイルには10Ｗ－40の粘度の部分合成のものを使っていました。

サボカジ

１００％化学合成オイルはシール類などを傷めるという、

先輩からの都市伝説のようなアドバイスを気にしていましたｗ

クーリング走行を意識する

クールダウンはターボエンジンにはとくに有効

エンジンを止めてからエンジン回りの温度がぐんぐん上昇することもあります。

とくに高負荷、高回転の運転をした直後では、エンジン全体に蓄積した熱量が大きく、エンジンを止めるのでウォーターポンプも止まり、水温が局部的に上がり続けます。

目的地に着く数分前にはなるべく負荷をかけない運転をすることで走行風を利用して冷却水温度とエンジンオイルの油温を下げておきましょう。

一度、ターボタイマーの故障で一晩中エンジンをかけっぱなしにするという大失態をやらかしたことがありましたが、その時はふた月前に交換したはずのタペットカバーからすぐにオイル漏れを起こしていました。

エンジン周辺の温度がいかにシール類を傷めてしまうのかうかがえますね。

最後に

水平対向エンジンは、V型エンジンよりは熱がこもりにくい利点がありますが、整備性はあまりよくありません。

そのため、オイル漏れの修理をするとなると、ほかの並列型のエンジンよりも修理費も時間もかかるため、「修理費が高くつくエンジン」という印象になってしまいます。

とくにシリンダーヘッドが二つあるので、並列エンジンでは一つのタペットカバーが左右にあり、修理費が倍どころか三倍以上に感じてしまうイメージです。

ふだんの走行でも長時間エンジンを高温にさせてしまわないことを意識するだけでも、シールやパッキンへの負担は違ってきます。

またエンジンオイル交換をこまめにすることでもブローバイガスの圧を低くすることができ、タペットカバー内部の内圧を低くするメリットがあります。

それだけでもエンジンオイル漏れの確率を下げることができるのです。

【関連記事】スバル水平対向エンジンの「燃費が悪く維持費も高い」は間違い？

たまにお客様からこんな質問をいただくことがありますが、エアコンには専用のオイルが使われていることをまずはご説明します。

そのうえでエアコンのオイルが漏れている状態ではエアコンガスも漏れてしまっているということをお話すると納得いただけます。

今回はエンジンオイルの漏れではなく、エアコンのオイル漏れと、その後エアコンはどうなってしまうのかというお話です。

オイル漏れが原因でエアコンが効かない理由

カーエアコンだけではありませんが、エアコンの仕組みは家庭用も車も基本的には同じです。

冷媒となるフロンガスをコンプレッサーと呼ばれる部分でギュッと圧縮することで冷たい風を作るきっかけ（気化熱）を作っています。

そのコンプレッサーの中にはコンプレッサーオイルが入っていて、機械的な摩擦による内部の摩耗を抑えたり、圧縮ロスの低下を防いでいます。

では、コンプレッサーオイルが漏れることでエアコンが効かなくなる原因とはどういうことでしょうか。

じつは、オイル漏れではなく、コンプレッサーオイルと一緒に漏れ出したフロンガスの量が少なくなっていることが本当の原因なのです。

つまり、コンプレッサーオイルが足りないのではなくフロンガスが足りないことが原因で、コンプレッサーがいくら仕事をしても「気化熱」という冷房が効く状態を作れないのです。

コンプレッサーオイルが漏れるとどうなる？

それでは、コンプレッサーオイルが漏れていてもなにも問題はないのか？といえば、もちろんそんなことはありません。

少量が漏れているくらいではコンプレッサーが潤滑不良で焼き付いたりすることはありませんが、長期間にわたりオイルが漏れ続けると、いずれはコンプレッサー内部の焼付きや異音の原因になります。

とくに恐ろしいのは、完全にコンプレッサー内部が焼き付いた状態になることで、エアコンのスイッチをいれたとたん、エアコンベルトが滑り、大きな異音がすることがあります。

サボカジ

「コンプレッサーがロックした」などと整備士は言いますが、ホントに「がっちり」と動かなくなってしまうケースもあります。

原因は、エンジンの力でエアコンコンプレッサーは駆動されていますが、潤滑するためのオイルが不足している状態では、コンプレッサー内部が破損してしまいます。

コンプレッサー内部が焼き付いてしまうと、エンジンとコンプレッサーをつないでいるエアコンベルトが強制的に破損したままのコンプレッサーを駆動しようとします。

エンジン側のクランクプーリーがエアコンベルトを回し、エアコンベルトがコンプレッサーを強い力で回そうとするのでエアコンベルトが滑り大きな異音がします。

このとき、エアコンベルトにかかる負担は非常に大きく、ものすごく大きな異音とともに、ベルトが焼ける焦げ臭いニオイがします。

エアコンのオイルはどこから漏れる？

コンプレッサー本体からのオイル漏れ

エアコンのコンプレッサーはかなり頑丈に組まれていますが、非常に強い力を受けてフロンガスを圧縮しています。

すると回転部分の軸受にガタができたり、コンプレッサーのボディー全体にガタができることで密閉性が保たれなくなりオイル漏れが発生します。

コンデンサーからのオイル漏れ

コンプレッサーオイルが漏れ始める原因としてよくあるのが、コンデンサーと呼ばれる部分からの漏れです。

コンデンサーはバンパーのすぐ真後ろ付近にあり、走行風を受けることで圧縮されたフロンガスを冷却する役割を果たしています。

ところが、コンデンサーは車体の前側の低い位置にあり、走行中に小石などがぶつかり、コンデンサーに傷をつけることがあります。

その場合コンデンサーの下側に近い部分だと、コンプレッサーオイルも溜まっているため、傷がついた部分からオイル漏れをすることがあります。

また、非常に多いのが交通事故などでバンパー付近に大きな損傷受けるとコンデンサーに傷がつくことがあります。

そのため事故の後遺症で損傷を受けた部分からエアコンのオイルとともにフロンガスが漏れ始めることもあります。

もちろん追突事故が原因でガス漏れが発生することもよくありますが、飛び石などでコンデンサーにキズが入ると、そこからエアコンのガスが漏れ始めることもよくあります。

ホースとパイプのカシメ部分からのオイル漏れ

車の場合、エンジンの振動がつねにあるので、エアコンのコンプレッサーから伸びている配管の途中で、ホースになっています。

表面はゴムで、内部は丈夫な繊維などで何重構造にもなっていますが、このホースそのものの強度は問題ないです。

ところが、ゴムホースとパイプのつなぎ目になる部分を加締め機で加工している部分からガス漏れをすることがよくあります。

つまり、パイプ側にゴムホースを差し込んで、加締め機でギュッと圧着させてあるだけなので、何年もの使用により、ゴムホース側の劣化で隙間ができてしまうのです。

残念ながら、こうなったらその配管まわりを一式で交換するしかガス漏れを止めることはできません。

整備士はガス漏れをオイル漏れで探す？

カーエアコンに使用されるフロンガスは、配管などから漏れても、その痕跡は見つけられません。

そこで、ガス漏れ検知器を使ってガス漏れの箇所を探すこもありますが、もっともシンプルなガス漏れの発見の方法が、コンプレッサーオイルの付着で確認するやり方です。

コンプレッサーオイルは、フロンガスと一緒にエアコンのサイクルのなかをぐるぐると循環しています。

そのため、ガス漏れが多い場所からはコンプレッサーオイルも一緒に漏れていることが多く、そこに付着したままのコンプレッサーオイルを見つけるとガス漏れ診断の大きなヒントになるのです。

ただし、配管の継ぎ目からの僅かなガス漏れや比較的に高い位置にある低圧パイプなどからのガス漏れはオイルが付着していないので、ガス漏れ箇所として発見できないこともあります。

言い換えれば、コンプレッサーオイルが付着するようなガス漏れは、かなりひどい漏れ方をしているといえます。

エアコンのコンプレッサーが動かない原因

↑これは焼き付き寸前の状態のエアコンコンプレッサーですが、ものすごい異音がしていました。しばらくするとコンプレッサーが動かなくなり、エアコンもまったく効かなくなってしまいました。

フロンガスの量が減ると保護機能が働く

エアコンのフロンガスの量は多すぎても少なすぎても冷房の効きが悪くなるので、正常な状態なら、その車種に合った規定量のフロンガスが封入されています。

もしも、エアコンガスが極端に少ない状態で、コンプレッサーが作動すると、コンプレッサー内部が壊れる原因になります。

そこで、車のエアコンの場合、「圧力センサー」とか「圧力スイッチ」と呼ばれる、フロンガスの量を簡易的に判断するための仕組みがあります。

フロンガスが、なんらかのガス漏れをおこし、封入されている量が一定の基準を下回ると、圧力スイッチ内の回路を押しもどすことができなくなります。

すると、圧力スイッチに入った電源が、そこで遮断されたままになるため、エアコンの制御をしているコンピューターが「ガス量の不足」と判断します。

エアコンのコンプレッサーの動きを直接制御しているのが、マグネットクラッチと呼ばれる、コンプレッサーの前側にあるプーリー内の部品です。

これはどの車にも備わっている保護機能で、エアコンのガスが一定量少なくなってしまうと、そもそもコンプレッサーに電源が来なくなるようになっているのです。

エアコン不調の診断セオリー

整備士は、お客様から「エアコンの効きが悪い」と診断を依頼されると、まずは運転席からエアコン操作をして、マグネットクラッチがきちんと作動しているかを確認します。

もしもマグネットクラッチへの電源がきていない場合は「カチン」という作動音はせず、エンジンルームから直接見ても、マグネットクラッチは止まったままになっています。

この時点で、冷房が効かないのはコンプレッサーが動いていないから、という判断ができます。

つぎに、なぜコンプレッサーが動かないのかという、そもそもの原因を探すことになります。

僕の場合、エアコンガスを封入する低圧ポートのキャップを外し、マイナスドライバーで「ツンツン」とつつくことでガスが入っているのか簡易的に確認することもあります。

（この時点で結論が出ることも多々ありますが・・・）

正しいやりかたとしては、ゲージマニホールドと呼ばれる、エアコンのガスの圧力を測定する道具を車に接続して、エアコンのサイクル内のガスの量を簡易的に判断します。

ほとんどの場合、この時点でエアコンのガスの量が足りていないことがわかり、ユーザーさんには、高額なエアコンガス漏れ修理の診断、もしくはガスを補充してとりあえずその場をしのぐかの判断をあおぐことになります。

コンプレッサーオイルの漏れが確認された場合

車がある程度古くなってくると、エアコンの配管の途中のつなぎ目など、複数の箇所から少しづつガス漏れをしていることが多いです。

この場合は、コンプレッサーオイルも流出していないことが多く、たんなるガス不足ということになるので、ガス補充をすることでとりあえずエアコンが効くようになります。

ところが、上述したように、コンプレッサー本体や、コンデンサー、配管の加締め部分の継ぎ手から、コンプレッサーオイルが漏れている場合は、かなりのガス漏れがそこから起きていることになります。

コンプレッサーを保護するためにも、漏れたコンプレッサーオイルもガスと一緒に補充する必要があります。

そもそもの修理としては、ガス漏れをしている部分の部品交換なのですが、コスト的な理由や、「とりあえず今すぐエアコンが効くようにしてほしい」というお客様からの依頼が多く、結果的には応急処置としてフロンガスとコンプレッサーオイルの補充だけをするケースが多いです。

まとめ

エアコンのガスが特定の部分から短期間に漏れ出すと、一緒にエアコンのコンプレッサーオイルも漏れていることが多いです。

この場合、ガスの量が不足することで保護機能が働き、コンプレッサーは作動しなくなりエアコンの冷房は全く効かなくなります。

また、慢性的にこの状態のままでエアコンガス補充だけを行うと、コンプレッサーオイルが不足することで、コンプレッサーが焼き付く原因になります。

本来の修理としてはガス漏れをしている部分の部品交換と、その際に、抜け出たであろうコンプレッサーオイルの量を判断してガスとともに補充して上げる必要があります。

もしも、コンプレッサーが焼き付いている場合は、コンプレッサー内部から出た金属片などがエアコンのサイクル内部に循環してしまうことがあります。

この状態にまでなってしまうと、ただたんにコンプレッサーの交換だけでは済まなくなってしまいます。

ほとんどの場合は、エアコンのほぼすべての配管まわりや、主な構成部品を交換することになります。

コンプレッサー、コンデンサー、リキッドタンク、エバポレーター、エキスパンションバルブなどなど、軽自動車やコンパクトカークラスでも、ざっと２０万円前後の修理になります。

もしもミニバンや大型のステーションワゴンのような「ツインエアコン」を採用している車種の場合は３０万円以上の修理になるかもしれません。

エアコンの高額修理がきっかけで車の乗り換えに発展するケースもかなり多く、「エアコンが壊れ始めるころが乗り換えのタイミング」とお客様に説明する営業マンもいるくらいです。

サボカジ

この部分に関しては直接エアコンの修理もする整備士の僕も同じ意見です。

もしもエアコン周りからの激しい異音などで高額修理を提案されたなら、一度は車の買取査定をしてみてもいいでしょう。

海外ではエアコンが効かなくてもバリバリと現役で走っている車もありますし、日本とは気候の条件が違えば、エアコンの効きと車の価値とはあまり関係ない地域もあります。

海外への輸出に強い買取業者が参加するオークション代行サービスのユーカーパックがおすすめです。

【関連記事】オークション代行サービスとは？メリットやデメリットは？

最大8０００社が参加するので、「エアコン不調」と査定士に判断されても高価買取になることもあります。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

間違ってもディーラーさんに下取りに出したりしないようにしましょう。

ほとんどの場合は「エアコンが効かない車は廃車扱い」としか判断してくれませんので。

迷ったらまずはかんたん査定をして見ることをおすすめします。

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車からのオイル漏れを放置したままでいると、駐車場にオイルのシミができてしまうのは時間の問題です。

賃貸の駐車場なら、あまりにひどいオイル漏れのシミなら清掃費を請求されてしまうのでは、と心配になってきます。

とくにアスファルトでもかなり粗いタイプだと汚れが取れません。

今回は駐車場のアスファルトにできてしまったオイルのシミを少しでもキレイにする方法をご紹介します。

駐車場の地面にオイル漏れの跡がアスファルトの中に入り込んだ場合

油性の染みは簡単には取り除けない

アスファルトは凸凹しているため、エンジンオイル等が染み込んでしまうとなかなか洗浄することができません。

そのうえエンジンオイルは油性であるため、中性洗剤や家庭用の食器洗い洗剤ではなかなか落とすことができません。

しかも車から漏れているのはエンジンオイルだけとは限らず、オートマチックオイルやギアオイル、パワーステアリングのフルードなどが漏れてシミになることもあります。

これらの油脂類はどれも油性なので、表面がでこぼこしたアスファルトに染み込んでしまうと簡単には取り除くことができません。

コンクリートの油染みの落とし方

整備工場で使われるケミカル剤

自動車整備工場などではエンジンオイルなどが床にこぼれた場合どのようにして汚れを落としているのでしょうか。

例えば最も簡単の落とし方では、布ウエスなどで拭き取った後、パーツクリーナーと呼ばれるスプレー状の洗浄剤でオイルを直接洗い流します。

また、大量のオイルが床にこぼれてしまった場合は、オイルを染み込ませるようなケミカル剤もありますので、まずは粉末状のものをオイルの上にふりかけてある程度のオイルをそこに含ませてしまいます。

油汚れマジックリンがかなり便利

家庭の台所などでしつこい油汚れを落とすならマジックリンなどの油汚れに対応した洗剤がよく使われています。

特にガスコンロなどのねばねばとしたしつこい油汚れにはこのマジックリンを吹き付けておくことで油分を分解してくれます。

後は分解してオイルをペーパータオルなどで拭き取ってしまうことで、かなりの油汚れは取り除くことができます。

この油汚れマジックリンは、アスファルトに染み込んだオイル漏れのシミにも有効で、手軽に入手できることがメリットといえます。

ただ、1つ違うところは家庭用のガスコンロなどのように、つるつるとした金属製ではないので、奥に染み込んだ油分は直接ゴシゴシとこすることができないことです。

アスファルトの油染みの落とし方

代用品を使うやり方もアリ

代用品としては、米ぬかなどを床にふりかけて、こぼれたオイルを吸い取ってしまうと言うやり方もあります。

このやり方のいいところは、オイルを吸った米ぬかをホウキで掃きとってしまって、ゴミ袋に入れれば燃えるゴミの日に出すことができます。

同様に、おがくずなどの燃えるゴミに出せる粉末状のものを使ってオイルを吸い取ってしまうやり方があります。

よほど大量のエンジンオイルでない限り、燃えるゴミに出せてしまうのであとの処理も楽です。

エンジンルームクリーナーもかなり強力

本来はエンジンルームのオイル漏れなどを洗浄するためのクリーナーなどもアスファルトの汚れを落とすアイテムとして使えます。

今でも整備業務で使うことがあるのがカーピカル 業務用 強力洗浄クリーナー 500ml [ エンジンルーム/オイル汚洗浄]で、なかなかの効果でした。

スプレータイプのほうがより手軽なのでおすすめで、実際に試してみましたが、マジックリンよりも「やや」キレイになったかな？という感じです。

100円ショップのグッズとの「あわせ技」

アスファルトの表面をゴシゴシと擦るなら使い捨てのものを使うほうがコスパがいいです。

おそらく一度きりの作業になるので、なるべく安く終わらせたい。

そこで100円ショップで、靴を洗うブラシやキッチン用品、旅行用の簡易的な歯ブラシなどを使うといいでしょう。

また、霧吹きも用意して、ディグリーザーや詰替え用の油落としマジックリンを入れるのもあり。

あとは洗い流すためのペットボトルがあれば小さなシミなら効率よく作業ができます。

【関連記事】駐車場にできたオイル漏れは請求されるの？自分で掃除する方法とは

【関連記事】オイル漏れしたままでも車を高く売ることができる意外な理由とは

思わずそうつぶやきたくなることも経験します。

今回はダイハツのエンジンで実際に起きたことをお話しします。

車はダイハツのミラで、エンジンはKF型です。

突然にオイル漏れが発生するケース

自宅の駐車場にオイルのシミができたと入電

当整備工場をご利用のお客様から電話があり、普段止めている駐車場の下側に突然オイルのシミができ始めたから見に来てほしいとの事でした。

すぐ近くにお住まいのお客様だったので、とりあえずエンジンルームを観させてくださいとだけ伝えてご自宅に伺いました。

まず車の下側を覗いてみると確かに白いコンクリートの駐車場に黒いエンジンオイルらしきシミができています。

どうやらそのシミの真上はエンジンなので間違いなくエンジンオイルが漏れていると考えられるのですが、前日までは全くシミがなかったので、突然オイル漏れが始まったとのことです。

エンジンをかけてみると問題なく始動することができ、運転して帰れそうなのでそのまま整備工場に乗って帰ることにしました。

ボンネットを開けてエンジンルームを点検しているとエンジンの上側にあるエアクリーナーエレメントが収納されているボックスの下側あたりからオイルが滴っていました。

オイル漏れの原因はすぐにわかりました。

オイル漏れの原因はブローバイガス

エンジンの内圧は意外と高い

オイル交換を適切な時期にしないことで、エンジンの内圧が高くなることがあります。

その原因は、ブローバイガスと呼ばれるエンジン内部のガスが吹き抜けてくるのですが、エアクリーナーの中にブローバイガスを一旦返して燃焼させるためのホースが外れていました。

正確には外れたと言うよりはエンジンの内圧でブローバイガスのホースが「スポン」と抜けてしまったようです。

つまりエンジンオイルの管理が悪いと燃焼室の密閉性が落ちてしまうことで燃焼ガスが吹き抜けてしまうのです。

このダイハツのEF型エンジンの場合は、ブローバイガスのホースの取り回しがあまりしっかりと刺さっていないような構造になっています。

別の車種ならば、ホースクランプと呼ばれる金属製のクリップのようなものでホースを抜けないように固定していることが多いです。ただし、すべてのEF型エンジンに当てはまるわけではありません。

よく見てみるとブローバイホースの先端部分が縦に裂けていて、指で押しただけでホースが抜けてしまう状態になっていました。

これでは少しエンジンの内圧が上がっただけで自然にホースが抜けてしまう事は間違いないでしょう。

「オイル交換はしなくていい！」の一点張りのお客様

お客様にオイル漏れの原因をお伝えし、そもそもがオイル交換の管理が良くないことをお伝えしました。

少しご高齢のお客様なのですが、僕が説明する内容にかなり納得がいかないようで、「オイル交換とオイル漏れは関係ないだろう」と少しご立腹でした。

しかし百聞は一見にしかずで、お客様にエアクリーナーを外したホース周りのブローバイガスとホイップ状のエンジンオイルをお見せすることで、少し時間はかかりましたがご理解いただけました。

確かにこのタイプのエンジン、ブローバイガスが溜まりやすい構造ではありますが、他のメーカーのエンジンでも似たようなことにはなるので、異常でもないし欠陥でもないと言う事はご説明させていただきました。

駐車場にできたオイルのシミを観察するメリット

今回の場合は、いつもご主人さまが車を駐車している場所を奥様がホウキで掃き掃除をしているので、オイル漏れに気づくのが早かったようです。

ふだん、自分の車を駐めている場所に、なにか液体のようなものが落ちていないかを観察することで、早い段階でトラブルを見つけることもあるのです。

簡単にできるホース抜け対策

EF型エンジンのなかでも、一部の車種にだけ簡易的なエアクリーナーボックスを採用しています。

少ない部品点数で構成されるメリットがあるかわりに、ホースなどの取り回しにちょっと無理があります。

そこで、結束バンドでホースとエアクリーナーボックスのつなぎ目の部分を縛ってしまいます。

これだけでもうブローバイのホースが抜けてしまうことはなくなります。

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「足回りのショックアブソーバーからオイルが漏れているから車検に合格しません」

と言われると驚かれる方が結構います。

そもそも、ショックアブソーバーってなんだろう?

ショックアブソーバーの中に入ってるオイルってなんだろう?

今回はショックアブソーバーからのオイル漏れが車検に合格しない理由や

オイル漏れを放置したらどうなるのかなどのお話です。

ショックアブソーバーから漏れているオイルとは

ショックアブソーバーの機能とは

ショックアブソーバーとは車のサスペンションの一部となっていて、走行中に車が路面から受ける衝撃をスプリングが受けています。

ところがスプリングが衝撃を緩和してくれても、そのままでは車の揺れがなかなか収まりません。

そこでショックアブソーバーと言われる、伸び側と縮み側にすばやく揺れを収める抵抗が必要となります。

ショックアブソーバーの構造は比較的単純にできていて、イメージとしては注射器のような構造だと考えてください。

もしも注射器の中にオイルが入っていたらオイルを押し出すときにかなりの重みが発生します。

その重みが衝撃を吸収した後の抵抗となって車の揺れが速やかに収まるようになっています。

ショックアブソーバーの場合は伸びる側と縮む側それぞれにオイルが行き来するようになっていて、小さなオリフィスと言われる通路オイルが通過することで適度な抵抗となっています。

つまりオリフィスを通過するオイルの種類によっては硬いショックアブソーバーにすることもできます。

このショックアブソーバーの中に入っているオイルはどちらかと言えば、パワステフルードや、オートマチックのフードに近い成分が使われています。

つまり潤滑ではなく油圧を受けるような液体だと思ってください。

ショックアブソーバーからオイルが抜けるとどうなる？

そもそも、ショックアブソーバーの中にあるオイルはなんのためにあるのかを考えるとおのずと答えはでてきます。

ショックのオイルが入っていない、または不足している状態では、ショックアブソーバーが伸びたり縮んだりするときに重みというか、抵抗がありません。

そのため、車を走らせていて、路面の段差などを乗り越えたときに、車の揺れがなかなか収まらず、しばらくのあいだ「ふわふわ」とした、まるで船に乗っているような気持ち悪い揺れを感じます。

とくに後ろ側のショックアブソーバーが抜けた状態だと、後席に座っている同乗者は、乗り物酔いになりやすいかもしれません。

ショックアブソーバーからのオイル漏れが車検に合格しない理由とは

どんな種類であれオイル漏れは車検に合格しない

車検に合格するかどうか基準は保安基準と呼ばれる、国が定める法令に基づいて決められています。

その保安基準の中で、オイル漏れに関しては車検に合格しないと規定されています。

つまり言い換えればどんなオイルでも車の中から漏れると車検に合格しないと言う、少しざっくりとした表現の仕方になっています。

もちろんガソリン家経由が漏れると言う事は非常に危険ですので最も厳しい基準で検査されていますが、燃料以外の油脂類に関しても、基本的には漏れていると車検に合格しません。

ショックアブソーバーからのオイル漏れは、漏れ出したオイルが引火するとか、オイル漏れしているショックアブソーバーが原因で危険に直結すると言うことはありません。

危険であるかどうかではなく『車に組み込まれた油脂は漏れてはいけない』という、わりと曖昧な理由なのです

ショックアブソーバーからオイル漏れしている場合の対処

殆どのショックアブソーバーは使い捨てというか、オーバーホールをすることはできないような構造になっています。

そのため内部に封入されているオイルが漏れ出した場合は、オイル漏れを修理することはできず、筒状のショックアブソーバーの部分をまるごと新品にするしかできません。

バイクやレース用の高性能なショックアブソーバーの場合はオーバーホールすることもできます。

まとめ

車検に合格するかどうかという基準は、危険かどうかに関係するように感じるかもしれませんが、意外にもオイル漏れをしているからというだけで、

ショックアブソーバーとしての機能が失われているかどうかはあまり関係ありません。

とはいえ、国の定める法令なので、ディーラーでも町の整備工場でも車検ではしっかりとチェックされています。

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