N-BOXカスタムの15インチスタッドレスタイヤって結構高いよね・・。

ホンダN-BOXのタイヤサイズにはいくつかの種類があり、カスタムやターボ、スタンダードモデルなどで違いがあります。

お客様からはスタッドレスタイヤのサイズを標準サイズからインチダウンするデメリットについて質問をうけることがあります。

ほとんどのお客様は「インチダウンするとタイヤが安くてすむ」ことにメリットを感じています。

今回はN-BOXのスタッドレスタイヤをインチダウンさせて履かせるメリットやデメリットについてのお話です。

N-BOXのスタッドレスタイヤをインチダウンさせるメリット

タイヤ幅が細くなると接地圧が上がる

N-BOXのタイヤサイズは以下のとおりです。※対象モデルはJF1/JF2 JF3/JF4

ホイールの径が小さくなるとタイヤの幅も細くなりますが、一般的に新雪路を走行する場合は、細いタイヤのほうが接地圧が上がるため有利とされています。

対して、圧雪路やアイスバーンではタイヤの幅が広いほうがタイヤの面積が広くなり接地面積が増えて滑りにくくなります。

アイスバーンしか走行しない場合は別として、さまざまな状況での走行を考えると一回りだけタイヤ幅を細くすることはデメリットにはなりません。

スタッドレスタイヤは夏用タイヤよりも価格が高いうえに、地域によっては年間の使用期間が短いこともあり、15インチより14インチがコスパもよく実用的です。

15インチをインチダウンするメリットが最も大きい

165/55R15のスタッドレスタイヤは無駄に高い？

コペンGR
冬用タイヤに履き替えました
スペックは
BS VRX2 (165/55R15)
価格はディーラーで穿き替えて
110K (アルミ、税込) でした
予算より高めでしたがディーラーとの付き合いを考えて決めました

スペックは皆さんの意見を参考にさせて頂きました
ありがとうございます pic.twitter.com/qhOtI7wYEx

— Mr.Bogey (@GolfAozora) December 25, 2022

N-BOXカスタムなどの上位モデルに新車装着しているタイヤのサイズは、165/55R15になっていて、かなりスポーティな見た目になっています。

ただしこのサイズ、並のコンパクトカーよりもタイヤの価格が高く、さらにスタッドレスタイヤとなると「嘘でしょ？」といいたくなる交換費用になります。

N-BOXの車両重量を考慮すると、155/65R14というタイヤサイズは冬用タイヤとしてかなりバランスがいいです。

たとえば、スタッドレスタイヤの定番ブランド、ブリジストン｜ブリザックVRXのサイズで比較すると

N-BOXの15インチスタッドレスタイヤを14インチにインチダウンする場合

※上記の価格にはタイヤの交換作業料やバランス料、タイヤ廃棄の料金は含まれていません

つまり40,000円ほど安くスタッドレスタイヤを入れることができることになります。

ただし、14インチホイールを新しく用意しないといけないので、浮いた40,000円がそのままホイールの代金にスライドしてまうことになります。

サボカジ

見た目をまったく気にしないのであれば、N-BOX用14インチスチールホイールの中古品を探すというのもありですね。ヤフーオークションなどで中古ホイールを探してみると見つかるかも。

スタッドレスタイヤのインチダウンのデメリットは？

新しくホイールを購入しないといけない

タイヤをインチダウンするには、そのタイヤを装着するためのホイールも必要になり、新たにホイールの購入費がかかってしまうことになります。

その車を長く使用するのであればホイールも新調する価値がありますが、転勤や乗り換えなどユーザーの事情で車を乗り換えたり冬用タイヤが不要な場合は判断に迷うところです。

金額が大きなタイヤやホイールの購入は、その車をどれくらいの年数使用するのかを考慮しておくと無駄な出費になりません。

ただ、N-BOXのタイヤサイズは155/65R14がメインなので、他の車種にも流用することができます。

サボカジ

155/65R14を履いている軽自動車といえば、タント、ウェイク、ムーヴ、ムーヴキャンバス、ワゴンR、スペーシア、もちろんホンダのNシリーズなど、かなりあります。

N-BOXはインチダウンすると左右のフラつきが増える

N-BOXは「ハイトワゴン」と呼ばれる背の高い軽自動車で、コーナーを曲がるときや横風を受けたときには車体が左右にロールする振れ幅も大きいです。

タイヤを真横から見て分厚く見えるようなタイヤは、扁平率が低い(厚い)タイヤという言い方をします。

多くの空気が入っているぶんクッション性も高く路面から受けるショックやコーナリング中の横Gを受けても大きくつぶれています。

タイヤの扁平率が高く(薄く)なることでタイヤのたわみが少なくなるぶんロールするときも安定しやすく、タイヤをインチダウンして扁平率が低く(厚く)なることで車体が左右にフラつきやすくなります。

サボカジ

インチダウンすると乗り心地はよくなるんですけどね。

ハンドリングのレスポンスもやや落ちる

タイヤが厚くなることでハンドルを切ったときの応答性もやや「グニャリ」という感覚が大きくなり、中高速で走行しているときの車線変更などでもワンテンポずれる感じになります。

タイヤの剛性感は夏用タイヤよりスタッドレスタイヤのほうが低く、慣れるまで違和感があり、まるで芝生の上を走行しているようなふわふわした感じです。

スタッドレスタイヤをインチダウンして装着した場合、高速道走行も多いユーザーにとっては「ハンドルのレスポンスが落ちた」と不満に感じてしまうかもしれません。

タイヤの減りが早くなる

タイヤ幅が細くなるほど、タイヤの接地面積は少なくなり、そのぶんタイヤの摩耗が早まることになります。

とくにスタッドレスタイヤは柔らかいゴム質なので舗装路を走行することが多い場合、かなりのペースでタイヤが摩耗してしまいます。

13インチへのインチダウンはコスパが悪いかも

JF1/JF2の初代N-BOXのモデルの中には145/80R13というサイズのタイヤが新車装着されていました。

そのため、155/65R14のタイヤを13インチにインチダウンする場合は、145/80R13のサイズのスタッドレスタイヤに変更することになります。

この145/80R13というサイズはN-BOXの重量にはマッチしていないようで、夏用タイヤでもかなり摩耗するのが早いです。

タイヤの空気圧をまめに管理しておかないと2万キロほどでショルダー部分がツルツルになってしまうほどで、N-BOXの重量に対してタイヤが負けているという印象です。

【まとめ】N-BOXは14インチのスタッドレスタイヤがベストマッチ

155/65R14はバランスもよくコスパもいいサイズ

これまでのお話をまとめると、N-BOXにスタッドレスタイヤを入れるなら155/65R14のタイヤサイズがおすすめということになります。

その理由として、

・155/65R14は汎用性の高いサイズなので価格が安い

・14インチのタイヤとホイールのセットがかなり安い

・タイヤ幅155mmは雪道走行に適している

・145/80R13は車重と釣り合わず摩耗するのが早い

・165/65R15は価格が高くコスパが悪い

これらを整理すると、

15インチの場合、あくまでもコスパとバランスを考えるならという提案ですが、15インチのタイヤホイールセットを新たに購入するのでもいいでしょう。

おすすめじゃないのは15インチの純正ホイールを毎回スタッドレスと組み換えするやり方で、タイヤにも優しくないしコスパもよくありません。

サボカジ

結果的に今回のテーマでもあるインチダウンに関しては15インチから14インチにしてスタッドレスタイヤを履かせるのがもっともバランスもコスパもいいというお話ですね。

最後に

スタッドレスタイヤと夏用タイヤをホイールから外して組み替えるやり方は、タイヤのビードの部分が傷んだりすることもあり、組み換えを繰り返すことはおすすめしません。

できればホイールと組んでしまったらそのまま履き潰すのがタイヤのためにもいいですし、タイヤ・ホイールが組まれたものなら入れ替え作業もDIYですることもできます。

スタッドレスタイヤは通販ならかなり安く購入することができて、なおかつホイールとセットで購入すればタイヤの組みつけも必要なくなります。

別々に購入すると送料もそれぞれ必要になるのでタイヤ・ホイールをセットで購入することは「セットで購入」「送料が一回済む」という2つのメリットがあります。

アジアンスタッドレスタイヤ｜ナンカンAW1のパフォーマンスが高評価

N-BOXのようなよく売れている車のタイヤ・ホイールをセットで購入するならネット通販もかなりリーズナブル。

155/65R14などのよく出るサイズの場合、スタッドレスタイヤの種類も豊富で、アジアンタイヤのスタッドレスもラインナップされています。

とくにナンカンのスタッドレスタイヤAW1は北海道のユーザーからも「なかなかの高評価」な書き込みレビューが多数あります。

サボカジ

↑　札幌市在住、プロのタクシードライバーさんからの高い評価というのはかなり参考になりますね。※オートウェイホームページより引用

オートウェイではホイールとタイヤの組み合わせをカスタマイズできるので、お好みのデザインのホイールにナンカンAW1の組み合わせはいかがでしょうか。

ナンカンAW1のレビューを見てみる>>

N-BOXの車検って

軽自動車のなかでは

お金がかかるって聞いたけど・・・？

N-BOXは

同じようなトラブルが多いらしいですね。

自動車整備士として接客していると、ホンダのN-BOXの車検費用に関する質問が多くなりました。

先に結論を言ってしまうと、N-BOXだから特別どこが壊れやすいというところはありませんが、車検などで整備をしていて見積もりによく盛り込まれる部分はあります。

また、走行距離の多さでもで車検の費用がかなり違ってくるので、車種というよりもどれくらい走っているのかが重要です。

それと同じくらい年式はどれくらい古くなっているのかという年数も車検費用には大きく影響してくるかもしれません。

とくに5年目の車検ではメーカーの特別保証も切れてしまいますので、乗り換えを検討する方もいます。

さらに7年目の車検では「軽自動車の7年ってもう限界じゃないの？」という質問をされるお客様もいます。

N-BOXはかなりの台数が売れている車ですし、軽自動車のほうが普通乗用車よりも乗り換えをするサイクルが早いです。

そこで今回は、今でも堅調なセールスを維持しているホンダのN-BOXの壊れやすい部分や車検でよくでる修理などについてお話をしていきます。

・すでにN-BOXにお乗りで、5年目・7年目の車検を受けようとしている

・これからN-BOXを中古車として購入しようと考えている

そんな方のために、N-BOXでよくある修理や車検の費用についてまとめてみました。

なお、記事中で使っている各部位の画像はN-BOXと同じ前輪駆動車の軽自動車のものです。

N-BOXは壊れやすい車？

先に結論から言えば、N-BOXはとくに問題が多い車でもなく、故障が頻発するというわけではありません。

ただし、車検などの際にN-BOXを整備していて、修理の見積もりに入りがちな部分もあるので予め知っておくと予防整備もしやすいです。

アイドルストップ車専用バッテリー

一部のモデルを除けば、N-BOXにはアイドルストップ機能が付いていて、アイドルストップ車専用バッテリーが搭載されています。

ところがこのタイプのバッテリー、軽自動車の中ではかなり値段がはるものの、寿命が短くなりがちなコスパの悪いバッテリーでもあります。

アイドルストップしなくなれば交換？

アイドルストップ機能には、バッテリー電圧が一定の水準よりも低下するとアイドルストップしなくなるようになっています。

ほとんどの場合は、バッテリーの寿命が近づいた場合に電圧が下がるので、2年から3年ほど使用したバッテリーで起きることが多いです。

ちょうど車検の周期と重なることもあり、N-BOXの場合は車検のときにアイドルストップ専用バッテリーがしっかりと見積書に入っています。

ネットで購入したものを持ち込みで交換してもらったり、DIYで自分で交換するとかなりの節約になります。

N-BOXのバッテリー交換法・選び方・適合表はこちら＞＞

ロアボールジョイントブーツの裂け

N-BOXに限ったわけではありませんが、フロントの足回り周辺のダストブーツが裂けていて車検で必要整備になることは多いです。

ロアボールジョイントブーツはどこにある？

車検などでお客様にダストブーツが裂けていることを伝えるときに「ブーツってなんです？」とか、「どこにある部品なの？」という質問を受けます。

可能であればじかに車の前でご説明もするのですが、電話など口頭でしか伝えられないときにはなかなか説明に苦労します。

「えーとですね、車の前側のタイヤの内側あたりにある部品でして・・・・」

みたいな説明からはじまり、車の足回りには人の関節みたいな動きをするジョイントとそれを保護するためのブーツがあって、という感じで説明をすることが多いです。

ブーツ類は車検見積もりの定番

ロアボールジョイントブーツだけではなく、ステアリングギアボックスとハブを繋いでいる「タイロッドエンドブーツ」も車検で指摘されることがあります。

車検整備をしっかりと提案する整備工場ではエンドブーツとロアブーツは左右４個の交換をセットにして見積もりに入れてくることも多いです。

スタビライザーリンク交換

ブーツの裂けでまるごと交換になる

スタビライザーは車種によっては付いていないこともある部品で、背の高い車にはスタビライザーが付いていることが多いです。

これも足回りのひとつで、走行中に車体が左右に傾く（ロールする）とふらふらしないように踏ん張ってくれる部品です。

ボディ側とロアアーム側を繋いでいる棒状のリンクと呼ばれる部分の両端がジョイントになっていて、小さなブーツで保護しています。

このブーツの部分が裂けてしまうと、車検では「ダストブーツの裂け」という判定になり不合格になります。

ブーツが裂けているだけなので、ゴム製のブーツだけ交換できればいいのですが、ブーツ単体での部品の設定がないことが多く、スタビライザーリンクをまるごと交換することが多いです。

スタビライザーリンクのブーツが裂けたからといって、走行中に不具合が出ることはほとんどなく、ユーザーは車検の際に指摘をされてしぶしぶ交換するというパターンがほとんどです。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

結果的には車検でしか指摘されないような部分がたくさんあるので、車検の見積もりにあれこれと上乗せされていきます。

軽自動車の車検とはいえ10万円オーバーの見積もりが出てくるんですよね。

セルモーターの故障

街乗りが多いユーザーの場合、アイドルストップをする頻度も高く、セルモーター(スターター)が故障することがあります。

とくに初代N-BOX(JF1・JF2)ではセルモーターの不具合で、たまにエンジンがかからなくなることがあり、セルモーターの交換になった事例もあります。

CVTからの異音

初期のCVTではリコールや保証延長も

N-BOXでかなり多い異音の相談がCVTに関するもので、加速や減速中のモーターのような音などがほとんどです。

変速機内部からの異音に関してメーカーからの保証延長が実施されていることもあり、初期のN-BOXでは異音に関する問い合わせやクレームも多かったようです。

とはいえ、異音と呼ばれるなかには、異常ではなくCVTならではの特性のような音に関するものもあるのでN-BOXだけのトラブルとはいいきれません。

サボカジ

減速中の「キーーン」という甲高い音とかは、

どのメーカーのCVTでも普通に出てますし

異音とはいえないケースも多いですね。

使用条件とCVTフルードの交換で違いが出る

CVTフルードの交換に関しては別の記事で説明していますが、40,000キロごとくらいの交換がおすすめです。

ただし、一度の走行距離が極端に短いような場合や、高負荷をかけたり急アクセルを繰り返すような場合はCVTの寿命もかなり違ってきます。

【関連記事】CVTフルードの交換時期や交換距離は？無交換で走るとどうなるの？

パワーウィンドウ

ウィンドウレギュレーターとモーターのセットで交換

パワーウィンドウの使用頻度でかなり変わってきますがN-BOXでもパワーウィンドウのトラブルが発生することがあります。

症状としては、窓ガラスが上がらなくなったりパワーウィンドウのスイッチを操作しても動かなくなったりすることがあり、３万円ちかい修理費用となります。

交換する部品はパワーウィンドウスイッチ、ガラス側のウィンドウレギュレーター、レギュレーターモーター、この3点のどれかを交換することが多いです。

とくにガラス側のトラブルではウィンドウレギュレータとモーターをセットで交換をすすめられることが多いですが、二度手間を防ぐためにもセット交換が望ましいです。

N-BOXの車検費用いくらほどになる？

車検に必要な費用の内訳

ディーラーで車検を受けた場合の中央値で出しています。
車検費用を分解すると

・基本料金(法定24ヶ月点検)
・技術料(検査ライン使用料など)
・法定費用(自賠責保険・重量税・印紙)
・交換部品代(必要整備・推奨整備)
・交換工賃(各作業料金)

後述しますが、5年目、7年目の車検で見積もりに入ってくる部品に関しては年間走行距離が多いユーザーであれば交換する頻度も上がります。

5年目の車検で必要になる場合もあれば7年目まで交換せずのすむこともあります。

以下は年間走行距離が1万キロ以下で、ディーラーで車検を受けた場合を想定して見積書
のモデルケースとして出しています。

5年目・2回目の車検

7年目・3回目の車検

◆【新車から7年・3回目の車検】
車検基本工賃
法定費用　32,770円

N-BOXは軽乗用車なので新車から一回目の車検は三年目になり、年間走行距離が平均的な10,000キロ前後なら、初めての車検で30,000キロ前後ということになります。

この年式で走行距離であればバッテリーやブレーキフルード、ローテーションをしていない場合は前輪タイヤの交換が必要になるくらいではないでしょうか。

大きな個体差は出ることもなくディーラー系で車検を受ければ7万円～8万円くらいで収まるのではないかと思います。

多少の不具合はメーカーからの保証修理ということでお金もかかることもなく、平和な車検で終わるはずです。

よく出る交換部品

50,000キロ走行なら多少の整備が必要になってくる

あくまでも平均的な走行距離として年間走行距離を1万キロという前提でお話を進めていますが、5万キロを走行したN-BOXではどんな整備が出るのかをリストアップしてみます。

ただし法定12ヶ月点検などを車検との間に行ってきた場合は、車検に修理が集中することもなく、比較的に軽い車検で終わることも多いです。

ブレーキフルードは車検ごとに勧められる

油脂類の中でも車検ごとに確実に見積書に入ってくるのがブレーキフルードですが、ブレーキのメンテナンスとしては車検くらいしか交換することがないです。

もしも車検で交換しなければ次の車検まで交換することもなく、四年間無交換ということになり、交換費用も高額ではないので交換するユーザーさんが多いです。

CVTフルード交換

上述したようにホンダ車の場合はHMMFと呼ばれるCVTフルードを使用しているJF系のN-BOXなら4万キロごとでの交換を勧められています。

とくに街乗りが多いユーザーさんの場合はCVTフルードの汚れも早く、交換サイクルをしっかりと守ることで好調なままでながく乗ることができます。

バッテリーは無交換なら交換必須

アイドルストップをする頻度が低くなるような使用条件の場合、バッテリーが5年間で無交換というケースもあります。

アイドルストップ専用バッテリーは、エンジンを再始動するたびにバッテリーの寿命が縮んでいくので、長持ちすることもあります。

ただし、さすがに5年間使用したバッテリーは、いつ力尽きても不思議ではないので、車検では新車装着のバッテリーのままだと間違いなく交換を勧められます。

エアコンフィルター

エアコンフィルターのメーカーの交換推奨は1年とされていることが多いですが、1年間使用されたフィルターは「ちょっともったいないかな」という印象です。

タバコを吸う場合やエアコンを常時使用しているなど、使用条件でもかなり違ってくるとは思いますが。

タイヤ交換

タイヤの寿命は空気圧の管理とタイヤローテーションの適正な実施でかなり違ってきます。

なので、「タイヤは何年とか何万キロでダメになります」という基準のようなものは決めにくいことも確かです。

エアクリーナーエレメント

エアクリーナーは、エンジンに吸い込む空気を綺麗にしてくれるフィルターですが、4万キロごとの交換が推奨されています。

実際は走行距離だけでは判断できない要素もあり、比較的簡単に外すことができるので直接目視でチェックすることが多いです。

ベルト交換

8万キロオーバーなら交換？

JF1/JF2のN-BOXは2本のベルトが付いていますが、交換をする場合は2本のベルトを同時に交換するよう勧められます。

奥にあるオルタネーターベルト(発電機)は手前にあるエアコン・ウォーターポンプベルトを外さないと交換できないのでセットで交換することになります。

2本のベルトの痛み具合が必ずしも同じくらいの劣化とは限らず、少しもったいないと感じることがあるのですが、どちらかのベルトにヒビなどがあれば交換します。

タイミングベルトは無し

N-BOXのエンジンにはタイミングベルトはなく「タイミングチェーン」が組み込まれています。

タイミングチェーンのメンテナンスはとくにありませんが、エンジンオイルで潤滑しているのでオイル交換をしっかりとしておけば問題ありません。

イリジウムプラグ交換

長寿命タイプのプラグが標準装備されている

スパークプラグは車検のタイミングで交換を勧められることが多く、N-BOXのエンジンには長寿命タイプのスパークプラグが新車から装着されています。

走行距離が8万キロくらいなら、交換を勧めてくる整備工場もありますが、交換しないとトラブルに直結するわけではなく、予防整備として見積書に入ることがあります。

ディスクパッド交換

N-BOXは他のNシリーズよりも車体が重いこともあり、ディスクパッドの消耗はやや早いと感じています。

とくに普段の買い物などで使用することが多い場合、ストップゴーの頻度が高く走行距離が少なくてもかなり消耗しています。

5万キロも走行していれば半分以下くらいまで摩耗していることが多く、車検では合格ですが、予防整備として交換を勧められるでしょう。

ロアブーツとタイロッドエンドブーツ

2回目の車検ですでにロアボールジョイントブーツを交換している場合もありますが、タイロッドエンドブーツと併せてロアブーツの交換も見積書に入ることが増えます。

ブーツ類は裂けて中のグリスがはみ出てしまった場合は車検では不合格になってしまうので、少しでも裂けていると判定されると必要整備となってしまいます。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ブーツ交換でよくあるのが、どちらか片方が裂けていて、もう片方がギリ裂けていない状態。
整備工場によってはひっくるめて必要整備にしてしまうところもあるようです。

最後に・・・

予防整備のタイミング

N-BOXは実用的な軽自動車としても高い評価を受けているので、長く乗りたいと考えているユーザーさんも少なくありません。

「軽自動車の寿命はどれくらい」といった質問もよく受けますが、整備士としては『それまでのメンテナンスで違ってくる』というお答えをしています。

また、車検だからたくさん整備をしなくてはいけないということではありません。

『必要な整備を必要なタイミングで行う』という意識を持っていただければ車検だから高額な費用がかかってしまうということもないでしょう。

とはいえ、10万キロを超えたあたりから故障のリスクも増えてきます。

N-BOXは10万キロではどんな整備が必要になってくるのかを別の記事にしていますので参考にしていただければと思います。

【関連記事】N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

5年目・7年目は大きな節目？

実用的な軽自動車としての一面を持っているN-BOXですが、中古車としてもかなりの人気モデルです。

車検には法定費用なども含め10万円近いお金が動くタイミングでもあり、新車価格が150万円前後のN-BOXとしては比率として大きな出費となります。

新車の購入に15万円の頭金を入れてオートローンを利用するというケースも軽自動車ではよくあるパターンです。

車検をするべきか、人気車のN-BOXの買取価格に期待して車検をするまえに買取査定の金額を調べておくのもいいでしょう。

買い取り業界では当たり前すぎることなのですが、車検を受けたあとで買取査定をしても車検にかかった費用が上乗せされることはありません。

つまり、車を売るのなら車検の前に売るほうが断然オトクなのです。

ネットで申し込んで電話営業もゼロの査定サービス

このブログの中で僕がおすすめしている車の買取査定サービスが、車のオークション代行サービスの「ユーカーパック」です。

ユーカーパックのメリットは一括査定サイトのように複数の業者からの営業電話がなり続けるようなことがないことです。

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「ウチのN-BOX、そろそろ買い替えしてもいいのかな・・・？」

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そのなかでも、アクセルを踏んだときに異音がする場合、いくつかの原因が考えられます。

アクセル操作をすることで影響がある部分としては、エンジンとオートマチックミッションです。

じつはN-BOXの場合、このどちらからも異音が発生している事例がありますのでご紹介していきます。

なお、今回のお話はN-BOXの中でも初代と呼ばれていたJF1とJF2についてがメインです。

2011年から2014年まで販売されていたモデルなのでトラブルも多くなってきています。

N-BOXでアクセルを踏むと異音が出る原因

発電機のベルトから異音

N-BOXの場合、走行距離が増えてくるとベルトの張りが不足して異音が発生することがあります。

また、ベルトが経年劣化することでゴム質が硬化していくことでプーリーとの擦れ音が大きくなり、アクセルを踏むとさらに音が大きくなります。

キュルキュル音

エンジンをかけてすぐにアクセルを踏むと運転席の前付近のエンジンルームからキュルキュルという異音がすることがあります。

とくに朝にエンジンをかけたすぐにはキュルキュル音はよく発生しますが、アクセルを踏んでエンジンの回転を上げるとさらに音が大きくなることもあります。

この場合の原因は、発電機やエアコンのベルトが硬化することでプーリーと接触している部分と擦れることで発生します。

ベルトそのものの寿命ではありませんが、古くなったベルトの場合、ヒビ割れは入っていませんが表面が硬くなっています。

とくに冬場の寒い日の朝などは「キュルキュル」が「ギュルギュル」に変化していることもあります。

保管場所などにもよりますが、3年以上経過しているベルトならエンジンが冷えていると異音が発生しやすいです。

キュー音

アクセルを踏んだとたん、「キュー」という甲高い異音がする場合は、ベルトの張りが不足してベルトとプーリーが滑っています。

N-BOXにはエアコンのコンプレッサーを回すための「エアコンベルト」と発電機(オルタネーター)を回す「オルタネーターベルト」の二本のベルトがついています。

とくにオルタネーターベルトの張りが緩くなっているとエンジンの回転を上げるとベルトが滑りやすくなり、異音が出ることが多いです。

クーラー作動中だけ異音が出ることも

車の電装品の中でも特に電力を消費するのがクーラーで、コンプレッサーを作動させている状態ではオルタネーターベルトにも負荷がかかっています。

オルタネーターベルトの張りがゆるい状態では、高い電気負荷がかかった時だけベルトが滑り異音がすることがあります。

もちろん、エアコンベルトが滑っていることもありますが、この場合はベルトの張り不足だけではないケースもあります。

のちほど説明しますが、この場合は別の原因が関係しているかもしれません。

異音を止めるにはベルトの張り調整または交換

発電機のベルトから異音が出る場合、ベルトそのものの劣化やベルトの張りが不足している場合の2つが考えられます。

オルタネーターベルトは少しずつ伸びていくので張りの調整を定期的にしておく必要がありますが、ベルトが滑り始めた場合は張りの調整よりもベルト交換が望ましいです。

ベルトとプーリーの接点で滑りが発生すると、ゴム製のベルトのほうが削れて痩せていき、リブベルトとしてプーリー側の接点と密着できなくなります。

この状態では、あらためてベルトの張り調整をしても本来のベルトの強度がない可能性もあるため、リスクを避けるためにも交換しておきましょう。

エアコンベルトから異音

エアコンベルトが滑って異音がする

エアコンベルトの張りが不足していると、エアコンのスイッチを入れたときにアクセルを踏むと異音がすることがあります。

ベルトが滑り始めたすぐの段階では、エアコンベルトの張り調整をすることでベルトの滑りがなくなり「キューーー」といった異音は解消します。

ただし、N-BOXに採用されているエアコンベルトは「リブベルト」と呼ばれる、比較的に滑りにくいタイプのもので、多少の張り不足ぐらいでは異音は出ません。

どちらかといえば、ベルト側ではなくコンプレッサー側に問題があってベルトが滑り、大きな異音が出るケースのほうが多いかもしれません。

エアコンコンプレッサー内部から異音

※コンプレッサーは別の車種のものです

ベルトが滑るほどの大きな負荷

N-BOXに限ったことではありませんが、エアコンのコンプレッサーの内部が壊れてしまうことがあります。

故障の初期症状では、アクセルを踏むと「キュー」とか「ギャー」というベルトが滑る大きな音がします。

ベルトの張りが正常に調整されている状態でも異音がする場合は、コンプレッサーの内部が壊れかけている可能性があります。

この場合、コンプレッサーを作動させるための「AC」のボタンをオフにすれば異音はしなくなるはずで、整備士が簡易的に異音の原因を探るさいによくやるやり方です。

コンプレッサー内部で焼付きの可能性

N-BOXのエアコンコンプレッサーはスクロール式が採用されていますが、エアコンを多用したり、高回転域で駆動させることでコンプレッサー内部にガタができることがあります。

コンプレッサー内部の回転のガタが大きくなるとなめらかに回転することができなくなり、大きな抵抗ができてしまい、最終的にはエアコンベルトが滑るほどになります。

この場合は、エアコンのスイッチをオフにすることでコンプレッサーの前側にあるマグネットクラッチの接続が切れ、異音はしなくなります。

CVT内部から異音

N-BOXのCVTトラブルについて

アクセルを踏んだときに異音がする場合、エンジンとつながっているオートマチック・トランスミッションからも異音がすることがあります。

JF1、JF２のN-BOXはホンダの軽自動車用CVTが搭載されはじめたころで、改善の余地が多くリコールもいくつかありました。

【関連記事】ホンダ:N-BOX|CVTからの異音の原因とは？修理費用や保証期間はどれくらい？

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

N-BOXだけでなくNシリーズは同じプラットフォームなので、

エンジンもミッションも同じような不具合が出てしまいます。

N-BOXの販売台数が多いぶん異音などに対して

「N-BOXは・・・」という言われ方をされてしまいます。

実は別のＮシリーズでも同じことが起きています。

アクセルを踏んで異音がする場合の対処法

異音の出どころを特定するやり方

異音がしている状態では高速道路の走行などは控えて、整備工場で点検をしてもらうことが重要です。

ただ、常に異音の確認ができないこともあるので、簡易的に異音がしているときの状況を覚えておくことで、整備士が異音の原因の特定するときの参考になります。

エンジンルームの右側からの異音かどうかを確認する

アクセルを踏んだときにだけ異音がする場合は、実際にその異音を再現する必要があり、まずはアクセル操作と直結しているエンジンからの異音かどうかを確認しましょう。

N-BOXの場合は運転席の真正面にエンジンがあるので、異音がする場所が運転席に近いかどうかを確認しておきます。

ベルトからの異音であれば右前タイヤのすぐ近くから異音がしているはずで、エアコンのスイッチを入れたりヘッドライトやリアガラスの熱線のスイッチを操作して異音が変化するかどうかを確認してみましょう。

とくにエアコンの「AC」のスイッチがオンになってコンプレッサーが作動しているときにアクセルを踏むと「キーー」とか「キュルキュル」という音がする場合はベルトの滑りが原因です。

「キュルキュル」は滑りかけの状態で、大きな音での「キーー」はすでに滑っている状態なので、エアコンを使うのを控えたほうがいいでしょう。

走行中に左前側からモーターのような異音

CVTから異音がしている場合は、エンジンルームの左側にCVTが載っているので、助手席側から異音がすることが多く、アクセルを踏んで加速するときに異音が大きくなります。

この場合、「キーーーン」とか「ウィーーン」といったモーターのような甲高い異音がすることが多く、アクセルを抜いてエンジンブレーキをかけているときもすることがあります。

CVTそのものは、内部のスチールベルトからモーターのような音がすることが多く、異音ではないこともありますが、音がどんどん大きくなって来た場合は故障の前兆かもしれません。

とくの上り坂でアクセルを踏み込んで加速するときなどに音が大きくなったり、アクセルを踏んだだけ加速をしてくれず滑るような感覚がある場合は注意が必要です。

走行距離が10万キロを超えているような場合は、CVT内部の寿命の可能性もあるので、ディーラーや整備工場で不具合の内容を伝え、点検してもらいましょう。

とくにCVTフルードの交換をしていない場合は汚れたCVTフルードが原因で異音が大きくなっている可能性も考えられます。

【関連記事】CVTフルードの交換時期や交換距離は？無交換で走るとどうなるの？

まとめ

異音は発電機のベルトが滑っているケースが多い

N-BOXの場合、アクセルを踏んだときに異音がする原因としてもっとも多いのはベルトの滑りで、エアコンベルトとオルタネーターベルトがそれぞれ一本ずつあります。

オルタネーターベルトが滑っている場合の原因はベルトの張りが不足しているだけで、張りを調整することで異音がしなくなることがほとんどです。

オルタネーターベルトの張りが原因で異音がする場合は、ヘッドライトやリアガラスの熱線などの電気負荷をかけることで音が大きくなります。

エアコンベルトの滑りには２つの原因がある

それに対して、エアコンベルトの滑りが原因で異音がしている場合は、ベルトの張りが不足している以外にも、エアコンのコンプレッサーが原因であることもあります。

よほどエアコンベルトが緩くなっていないかぎり、エアコンを入れていないときにベルトが滑ることは少ないです。

確認のやり方としては、エアコンのコンプレッサーを作動させるために「AC」のボタンを押した状態でアクセルを踏んでエンジンの回転を上げてみます。

そのときに「キーー」とか「キュー」という大きな音がエンジンルームの右側付近からする場合、エアコンベルトが滑っていることが原因と言えます。

異音がなり始めている初期段階ではベルトの張りを調整することでベルトの滑りは解消されます。

コンプレッサーのトラブルは高額修理に

それに対してエアコンのコンプレッサーが故障して回らなくなった場合、エアコンベルトの張りは正常でもエアコンのスイッチを入れると大きな異音がし、アクセルを踏むとさらに大きくなります。

この場合はエアコンコンプレッサーをまるごと交換する必要がありますが、ほとんどの場合はコンプレッサー内部から出た金属粉がエアコンサイクル内に流れ混んでしまい、高額修理になることがあります。

CVT内部からの異音がするケース

走行中にアクセルを踏み込んでいくと、エンジンルームの左側付近から「キーーン」とか「ウィーーン」といったモーターのような異音がすることがあります。

これはオートマチックミッションであるCVT内部のスチールベルトから発生している異音である可能性があります。

この場合、CVTに大きな負荷をかけるような上り坂での加速中に異音の確認がしやすいこともありますが、整備工場に預けるなどプロに試乗してもらうほうがいいでしょう。

CVT内部からの異音には、CVTフルードの交換をしなかった場合や、CVTに大きな負荷をかけた使用条件で１０万キロ以上走行している場合におきやすいです。

【関連記事】CVTまとめ｜フルード交換・異音・運転方法などを解説

お客様からN-BOXに関する相談やご質問をいただくなかでよくあるものとして

・エンジンがかからない時がある

・朝にエンジンがかからなくて慌てた

・セルモーターはちゃんと回るのにエンジンがかからない

・普段は問題なくエンジンが一発でかかる

こんな相談を受けることがよくあります。

共通するのはエンジンがかからない時があるという症状は、常になるわけではなく整備工場にN-BOXを持ち込んでもらったときは普通にかかるということ。

N-BOXに関しては他の車種よりもこんな質問が多いので記事にしてみました。

N-BOXのエンジンがかからない時がある症状について

まずはエンジンがかからない場合でも今回の症状とは原因が違う症例を先に述べておきます。

バッテリーあがり

冬場の寒い日の朝に起きやすいのがバッテリーの寿命が尽きてエンジンがかからないケースです。

バッテリー上がりの怖いところは、前日まで問題なくエンジンがかかっていたにもかかわらず、翌日の朝にかからなくなっていることです。

バッテリー上がりの症状

バッテリーが弱ってしまってエンジンがかからない場合、スタートボタンを押してもセルモーターが弱々しく回り、エンジンがかかるきっかけを作れないことがあります。

その場合だと、セルモーターの回る音が普段とは明らかに違っていて、「ギュル・・ギュル・・ル・ル」みたいな苦しげな音がすることが多いです。

また、バッテリーがもっと弱っている場合だと、スタートボタンを押したとたん「カチカチカチカチ・・カチ・・」みたいな音がすることもあります。

この場合は別の車のバッテリーの力を借りて始動させるしか方法はないので、ロードサービスやブースターケーブルを持っている車を呼ぶしかありません。

セルモーター不良

N-BOXではわりとよくあるのがセルモーターの故障によるエンジンの始動不良です。

セルモーターが壊れてしまっている場合の症状にもいくつかのパターンがありますが、先述したバッテリー上がりの症状と似ていることもあります。

その場合は、スタートボタンを押しても「カチッ」とか「カチカチカチ」などの音がしたり「ギュル・・」とセルモーターが回りかねる音がすることもあります。

セルが全く回らないこともある

N-BOXのセルモーター不良に関しては、セルモーターが全く回らないこともあります。

「カチカチ」と音がしていて、どうにかエンジンがかかる状態から放置していると最終的には完全にセルモーターが回らなくなります。

アイドルストップ機能がよくないかも

初代のN-BOX[JF1/JF2]の場合、アイドルストップが採用されはじめた初期のモデルということもあり、セルモーターの耐久性に問題があるのかもしれません。

サボカジ

実際にアイドルストップする回数と、メーカーが設定していた耐久性のバランスが悪いのかなという気がします。

とくに市街地の走行がメインの「ちょい乗り仕様」の場合、信号待ちでアイドルストップ機能が作動してエンジンをストップさせる頻度が高くなります。

そのため、セルモーターへの負担が多くなり、アイドルストップを頻繁に繰り返すような使用条件の場合、セルモーターがかなり短命になるのかもしれません。

対処方法としては「エコモード」のボタンを押してアイドルストップ機能を停止させ、無駄なアイドルストップをさせないようにすることが有効です。

キーレスリモコンの電池切れ

これもN-BOXではよくあるエンジン始動不良ですが、この場合ではそもそもセルモーターが回らずほぼ無音のままです。

この場合はの対処ほうはキーレスリモコンをエンジンを始動するスタートボタンの近くにおいて10秒ほど待てばエンジンがかかることが多いです。

エンジン始動のやり方が間違っている

他の車種も同様ですが、キーフリーのタイプの車ではエンジンをかけるときにはブレーキペダルを踏んでいないとエンジンをかけることはできません。

たまに急いでいてブレーキペダルをしっかりと踏んでいないままでスタートボタンを押してしまうとエンジンがかからなくて慌ててしまうこともあります。

その場合は落ち着いて操作をすれば問題なくエンジンがかかるはずです。

電波障害でリモコンキーが通信不能

これはかなり珍しい症例ですが、別の車種で起きたことなので軽く述べておきますと、近くにテレビ局があってイモビライザーが正常に通信できないことがありました。

NHKの近くだからエンジンがかからない？？

JAFの隊員の方から聞いたことですが、NHKの建物の真下でエンジンがかからなかったということが何度かあったそうです。

テレビ放送などの強い電波が車のイモビライザーへの電波障害になったのではということでしたが、はっきりとした因果関係はわかっていません。

複数の携帯電話が原因？

これも別のメーカーの軽自動車で実際にあったことをディーラーに方から聞いたことです。

携帯電話を２台とか3台持っているユーザーさんが、携帯電話と一緒にキーフリーのリモコンを助手席に置いたままにしていたら、エンジンがかからなかったことがあったそうです。

携帯電話から発する電波がキーレスリモコンのイモビライザー機能に干渉したのかもしれません。

N-BOXの「エンジンかからないけどセルは回る」の原因とは

前置きが長くなってしまいましたが、今回のお話のメインとなる、N-BOXのセルモーターが回るのにエンジンがかからない時がある症例についてです。

まさにその状態になった動画がありますのでチェックしてみてください　↓

↑　いかがでしょうか。

「セルは回るのにエンジンがかからない」という状態がこれですよね。

原因はスパークプラグのかぶり・くすぶり

N-BOXの不具合として実際によく相談を受けるのが「エンジンがかからない時がある」というものです。

何人ものお客様から受けた相談の共通点は、『昼間は問題なくかかるのに朝にエンジンがかからないことがある』という点です。

その場合、セルモーターは元気よく回っているのでバッテリーやセルモーターの不良ではなく、燃焼室の状態がよくないことで初爆がおきにくくなっているということです。

初爆とは？

エンジンを始動させるときにセルモーターがエンジンを回転させることでエンジンが自力で回転できるようなサイクルを作るきっかけになっています。

正常な場合だと、セルモーターが勢いよく回転することで直後にエンジン内の燃焼室でガソリンが燃えて「ブルン」という勢いが生まれます。

この状態を整備士は「初爆が起きる」などと表現しますが、スパークプラグの状態がよくないと、初爆が起きにくくなることがあります。

今回のN-BOXの症例でも初爆が起きていないことでエンジンがかからなくなっていることが多く、直接の原因はスパークプラグのかぶりが多いのです。

スパークプラグがかぶる原因

プラグの「かぶり」は寒い日の朝に起きやすい

N-BOXの場合、エンジンを始動させるときに車に搭載されているコンピューターが判断をしてエンジンをかけるための制御をしています。

エンジンを制御するためのセンサーのなかに「水温センサー」と呼ばれる冷却水の温度をリアルタイムで測定しているものがあります。

水温センサーはエンジンが暖まっているかどうかを判断するための重要なセンサーで、エンジンが冷えているときにはその時の温度に応じた制御をコンピューターがしています。

とくに寒い日の朝などはエンジンが冷えているので、始動させるために普段よりも燃料を濃くすることでエンジンがかかりやすくしています。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

古い車とかバイクでは「チョーク」という機能を使って手動で燃料の濃さを調整していましたね。

N-BOXはエンジン始動直後の燃料が濃すぎる？

N-BOXだけではありませんが、寒い日の朝にエンジンを始動させると、とにかく燃料を濃くしてエンジンがかかりやすく、かかったあともエンジンが暖まりやすくするようにしています。

ところが、エンジンを始動した直後にエンジンを止めるようなことをすると、エンジン内部に突き出しているスパークプラグの電極部分に気化できていない燃料がベッチョリと付着することがあります。

つまり、もっとも燃料を濃くさせているエンジン始動直後の数十秒以内にエンジンを止めてしまうと、スパークプラグがガソリンで濡れたままになってしまうのです。

プラグがかぶると点火できなくなる

中心電極がガソリンで濡れたままになると、次にエンジンをかけようとしても電極で火花が発生できなくなり、燃焼室にどんどん送られてくる濃い燃料でさらに初爆が起きにくくなってしまいます。

この状態になると

かぶったプラグが火花を飛ばせない
↓
コンピューターは濃い燃料を噴射させ続ける
↓
エンジンがかからない
↓
それでもセルモーターだけ回り続ける
↓
さらにプラグがかぶる

こんな状態になってしまい、焦った運転手が何度もエンジンをかけようとするとエンジン内部の状況はひどくなるいっぽうです。

【外部リンク】NGK公式ページ|プラグがくすぶる

N-BOXのよくある始動不良の状況

お客様から聞いた話

実際にお客様からの問診でよく聞くのが、N-BOXのプラグかぶりを起こしやすいようなパターンを紹介すると

・自宅の駐車場から別の車を出すために数十秒だけN-BOXを動かしてすぐエンジンを止めた

・すぐ近くのゴミ捨て場までN-BOXで行って一分以内くらいにエンジンを止めた

上記のようなパターンが非常に多く、冬場の寒い日の朝にエンジンをかけてすぐに止めたという共通点もありました。

サボカジ

↑　このことを意識しておくだけで、

エンジンがかかりにくいという状態を回避しやすくなるでしょう

N-BOXのエンジン始動不良を防ぐ方法

エンジン始動直後はしばらく暖気をする

住宅事情や駐車場のレイアウトによっては、N-BOXを少しだけ動かしてすぐにエンジンを止めるという状況もあります。

車をすぐに走らせるわけでもないのにエンジンを暖気させるのは燃料のムダと感じてしまいますが、エンジンの回転が少し落ちてくるまでアイドリングさせておきましょう。

できれば少し車を走らせてあげるほうが燃焼室内部の状態が「燃料まみれ」になりにくく、次のエンジン始動がスムーズになります。

バッテリーはつねに元気にしておく

N-BOXに使用されているバッテリーはアイドルストップ車専用のバッテリーで、バッテリーとしては高性能なものです。

それでも2、3年使ったバッテリーではセルモーターを元気よく回すだけの力が残っていないことが多く、プラグかぶりが起きたエンジンの始動性に大きく影響します。

とくに気温が低い状況ではバッテリーの能力も低下するため、なおさらエンジンがかかりにくい状況に陥りやすくなります。

年間走行距離の少ないような「お買い物仕様」の車こそバッテリーの健康状態には気をつけておくことをおすすめします。

ネットで購入できるN-BOX用バッテリー(M42-R)のなかでかなりオススメなのがパナソニック｜CAOSのM65R/A3です。

バッテリーの外寸は新車装着と同等ですが、バッテリー容量が大きいのでエンジンがかかりにくい状況でもスタミナを発揮しれくれます。

N-BOX｜バッテリー適合表はこちら＞＞

スパークプラグは早めの交換がおすすめ

今回のN-BOXのエンジンがかからなくという症状の直接の原因はスパークプラグのかぶりでした。

N-BOXの場合は長寿命タイプのスパークプラグが新車から装着されているので交換に関しては車検のときくらいでいいのかもしれません。

ただし一度でもかぶらせてしまったスパークプラグは性能が低下していることもあり、点検のためにプラグを外したのなら交換してしまってもいいかもしれません。

N-BOXのスパークプラグの交換時期に関しては別の記事で詳しく書いていますのでそちらを参考にしていただければと思います。

【関連記事】ホンダ:N-BOXのプラグ交換時期や費用は？DIYで交換する方法とは？

10万キロ走行のN-BOXはエンジンのかかりが悪い？

軽自動車のN-BOXでも、エンジンオイルの管理がしっかりとされていれば10万キロを走行していても寿命というほどの傷みはありません。

ただ、それなりにエンジン内部の重要部品の摩耗も進んでいるのでエンジンのかかりが悪くなっている可能性もあります。

たとえばエンジン内部の密閉性が落ちてくると圧縮能力が低下し、結果的にエンジンの始動性が悪くなることがあり、それまでのオイル管理や運転方法や使用条件でも違ってきます。

最後に・・・

『軽自動車の寿命は10年、10万キロの早いほうです』とお客様に話す整備士もいますが、トータルでの健全性を考えるとあながち大げさともいえません。

10万キロを走行したN-BOXはどんな整備や修理が必要なのかについては別の記事を書いていますのでそちらを参考にしてください。

【関連記事】N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

今や軽自動車部門では不動の人気車となったホンダのN-BOX。 初代のN-BOXならすでに10万キロを超えていたり、超えそうだというユーザーさんも増えています。 今回は、N-BOXシリーズの走行距離が10万キロを超えたら、どんな整備をしないといけないのか、 また、車検を受けるとなると、どれくらいの費用がかかるのか。 整備工場でもよくある質問なので、取り上げてみることにしました。

kuruma-lifehack.com

少し誤解を受ける記事タイトルですが、『N-BOXターボの寿命』ではなく、『N-BOXに搭載されているターボの寿命』についてのお話です。

僕自身、普段は整備士がメインですが、新車も中古車も販売する立場としては、お客様からのご質問に直接お答えする機会が多いです。

そのなかでも特に多いのが、「軽自動車のターボって弱いの？」「ターボの寿命ってどれくらい？」

といった、ターボの寿命に関するお問い合わせです。

そこで、今回は軽自動車のなかでも人気のあるホンダのN-BOXターボについてのお話をしていきます。

これからN-BOXの購入を検討している方や、すでにN-BOXのターボにお乗りの方のメンテナンスの参考にしていただければと思います。

先に結論をお話してしまうと、オイル交換などのメンテナンスを適切に行っていれば10万キロくらいなら故障する確率は低いです。

といいつつも「使用条件」「オイル交換の頻度」「稀なケース」なども知っておくといいでしょう。

N-BOXのターボの寿命はどれくらい？

↑画像は別の車種のものです

普通の使用条件なら10万キロは問題なし

あとでご説明していきますが、N-BOXの場合は軽ターボ車のなかでも比較的ターボ本体のトラブルは少ないです。

なおかつオイル交換などのメンテナンスを推奨されているタイミングで行っていけば、ターボの寿命としては100,000kmくらいは問題なく走れるでしょう。

タービンの構造はわりとシンプル

ターボチャージャーという仕組みはかなり古くから採用されていて、もとは航空機から使われ始めた技術です。

エンジンの排気圧を利用してタービンを回し、同軸上にあるコンプレッサーを回転させてエンジンへの吸気を増幅させるというものです。

ターボの部品精度は非常に精密ですが、構造はシンプル、ゆえに壊れる原因も限られてきます。

年間走行が1万キロなら10年もつ？

メインカーとしての平均的な使用条件なら、年間走行は1万キロくらいですが、（※軽自動車は8000km）この条件で考えていくと、10万キロを走行するのに10年かかることになります。

とはいえ、単純にすべてのユーザーさんのN-BOXのターボが10年、10万キロの寿命かといえばそうともいい切れません。

さまざまな要素もあり、この記事の後半でお話しますが、タービンが壊れやすい条件もいくつかあります。

なお、軽ターボ車についての総括的な記事も書いていますのでこちらもご参考に。

【関連記事】軽自動車のターボは壊れやすいから要らない？！寿命はどれくらい？

エンジンオイルこそがタービンの生命線

車のタービンがどれくらいの寿命なのかというお話になれば、ほとんどの整備士やエンジニアは口をそろえて「正しいエンジンオイルの管理が大前提」みたいなことを言うでしょう。

エンジンオイル管理はタービンの寿命に直結する

N-BOXのメンテナンスノートにもエンジンオイルの交換距離については「ターボ車について」というページを設けています。

つまり自然吸気のエンジンとターボエンジンではエンジンオイルの管理には違いがあるとユーザーにも周知させていることになります。

エンジンオイルを交換しないとどうなる？

N-BOXでタービンブローを経験したことはないのでなんとも言えませんが、別のターボ付き軽自動車と同じような結末になると思います。

たとえば、エンジンオイルを1万キロ毎に交換するような場合ではタービンが壊れる確率は、5000キロ毎のオイル交換の何倍ものリスクに跳ね上がります。

おそらく10万キロ未満でタービンからの異音やマフラーからの白煙、過給時の加速力の低下を体感するのではないでしょうか。

サボカジ@整備士

早ければ8万キロ未満ほどでターボが逝ってしまうでしょうね・・・。

N-BOXターボにおすすのエンジンオイルはこちら　↓

ホンダ車のターボは強い？

やや語弊がある言い方かもしれませんが、僕の整備士としての経験上、ホンダの軽自動車のターボモデルは比較的に故障が少なかった印象です。

バモスターボ、ライフダンクなどのタービンブロー

JF1のN-BOXが登場するまではホンダの軽自動車といえばライフ、ゼスト、バモスなどがメインでした。

それぞれにターボ付きのモデルがラインナップにあり、販売台数はスズキやダイハツほどはないものの一定数は市場に出ています。

国産車の車検整備全般をこなしてきたため、これらのホンダのターボ付き軽自動車の車検や整備をかなりやってきました。

なかにはエンジンオイルの管理があまりよくないユーザーさんもいましたが、ターボから異音が出たり白煙が出るケースは他のメーカーより少ないと感じています。

単純に登録されている台数が他のメーカーより少ないことは確かですが、確率として少ない走行距離でのタービントラブルはあまり経験していません。

N-BOXのターボの故障も少なめ

ファーストカーとして使われることが多くなった？

N-BOXはデザインの良さやスライドドアの使い勝手の良さもあり、2000㏄クラスのミドルカーなどからファーストカーとして乗り換えるユーザーも多いです。

そのためファミリーカーとしてメインで使用するようなケースも多く、高速道路での快適さも求められ、ターボモデルが選ばれることが多いです。

つまりファーストカーとしてそれなりに負荷をかけた使用条件をされているケースも多いということになります。

年間で15,000キロ走行のN-BOXの場合

高速道路での走行も含みつつ、年間に1万5000キロちかく走行するような使用条件のN-BOXユーザーさんもおられます。

そのN-BOXもターボモデルですが、タービンの不具合などもなく快調に走っていますが、メンテナンスに関してはしっかりと管理されています。

同じような条件で別のメーカーの軽ターボ車だと、さらにタービンに関するトラブルが多く、やはりN-BOXは比較的にターボの寿命は長いのかもしれません。

まれに不良品のタービンもある

珍しい事例ですが、少ない走行距離でオイル交換などのメンテナンスも問題ない場合でもタービンが原因で加速しないこともあります。

この場合、タービンはメーカーの一般保証に該当するので3年または6万キロの範囲なら保証で交換しれくれます。

ただし、中古車として購入した場合や、オイル交換を長期間していないような場合は保証を受けられないこともあります。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ちなみに僕が新車から乗っているエブリィワゴンは、走行15,000キロ未満のころにタービンからオイル漏れがおきました。もちろん保証で交換してもらいましたけど。

ターボの寿命を大きく左右する要素がある

N-BOXを含め、軽ターボ車はまわりの乗用車の走行ペースに合わせて走ろうとするとターボに依存した走り方をすることが多くなります。

とくに早い流れのなかに合流するには瞬間的な加速が必要になり、アクセルをしっかりと踏み込んでターボに負担をかけることにもなります。

タービンにもいろんなタイプがあり、軽自動車に使われるタイプのものは、高回転で高い圧縮をかける『高回転・高過給タイプ』のタービンが多いです。

なぜなら、軽自動車の場合は660ccという小さな排気量でタービンを回すため、エンジンの回転が低いと十分に排圧が上がらず、十分な過給圧が得られません。

そのため、エンジンの回転を上げ、それにともなってタービンも高回転にすることで過給圧を確保しています。

｢急加速｣を多様するとタービンへの負担も増える

つまり軽自動車のターボは負荷がかかりやすいのですが、とくに急加速をするような使用条件だと、タービンの寿命も短くなることは確かです。

余談ですが、軽自動車のターボと対象的なのがディーゼルエンジンのターボですが、排気量が大きく、低い回転でも過給圧を上げることができます。

ディーゼルエンジンのターボが壊れることはかなり少なく、相性がいいと言われています。

サボカジ

結局は、どれだけタービンに仕事をさせたかどうかが、タービンの寿命に直結してるわけです。

N-BOXのタービンは兄弟車よりも寿命が短い？

N-BOXはけっこう重い

N-BOXのターボは比較的に長持ちするかもしれないというお話をしましたが、同じエンジンを搭載する兄弟車よりターボの寿命は短いかもしれません。

同じターボエンジン搭載モデルで車両重量の違いをホンダ公式サイトから引用、比較してみました。

上記のような車両重量の違いがあり、同じ660ccのターボエンジンでもN-BOXは他のモデルより100kg以上も重いことになります。

この重量の違いはエンジンへの負担の違いとなりターボ車の場合はそのままタービンへの負担が増えることにもなります。

電動スライドドアはさらに重い

N-BOXには両側オートスライドドアの仕様もありますが、スライドドアを動かすためのモーターなどの機構が増えるため、10kgの重量増となります。

他にもリアシートをスライドシートにすることでさらに10kgの重量が増えることになります。

N-BOXは空気抵抗も大きい

ホンダの「Nシリーズ」の中でもN-BOXは最も全高が高く、他のモデルよりも走行中の空気抵抗も増えてしまいます。

空気抵抗が増えるということは同じ加速をするうえでもエンジンに負荷がかかることになり、タービンの負荷も同様に増えてしまいます。

とくに高速道路では空気抵抗の違いは大きく、空気抵抗は速度の二乗に比例するため、時速100km/hで走行する場合は一般道よりも遥かに空気抵抗の負担が大きくなります。

サボカジ

時速50キロと時速100キロでは

空気抵抗は4倍になるという計算ですね。

N-BOXターボにおすすのエンジンオイルはこちら　↓

N-BOXターボのオイル交換時期はどれくらい？

メーカーの推奨距離は5,000kmごとの交換

N-BOXのメンテナンスノートにはターボ車についての取り扱いが記載されていて、エンジンオイルの交換に関しては5,000kmごとでの交換としています。

サボカジ

以前は軽ターボ車は通常で5,000kmごと、シビアコンディションでは2,500kmごとの交換を推奨していたこともありました。

↑ちなみにこの画像は古いスズキ車のメンテナンスノートのものです。

オイルエレメントの交換は10,000kmごと

オイルフィルター(オイルエレメント)の交換については10,000kmごととしていて、エンジンオイル交換の2回に1回のペースでの交換を薦めています。

整備士がお薦めするN-BOXのエンジンオイルの交換サイクルは？

N-BOXターボにおすすのエンジンオイルはこちら　↓

N-BOXのターボなら上記のように5000kmごとの交換をメーカーは指定していて、実際にホンダ系のディーラーでも同じように薦めています。

では、すべての自動車整備士が同じ意見かと言えばそうでもありません。

できれば4,000km未満で交換して欲しい・・・

別の記事でもお話したことですが、軽自動車はエンジンオイルが汚れるのが早いです。

なぜなら、軽自動車はエンジンの排気量が小さいため、エンジンの回転を常に高く維持下走行をするためエンジンへの負荷が高いのです。

ましてや軽ターボ車のなかでも重量があるN-BOXならなおさらエンジンオイルは汚れやすく、メーカーの推奨値よりも早めの交換が望ましいです。

整備士としていろんな車のエンジンオイル交換をしてきましたが、やはり軽自動車のほうがエンジンオイルは汚れています。

できれば軽ターボ車なら3,000kmを超えたら交換をおすすめしたいのですが、5000kmごとの交換では遅いと感じます。

あいだをとって4,000km前後でのエンジンオイル交換、オイルエレメントはオイル交換の2回に1回での交換をお薦めしたいです。

ですが、シビアコンディションに該当するような走行条件ならもう少し早めでもいいのかもしれません。

【関連記事】軽自動車はターボ付きならオイル交換の頻度は超重要！添加剤も必要？

ターボ車よりモーターアシスト車がおすすめな人もいる

軽自動車を選びながらもパワフルな走りを望むなら、ターボエンジン搭載車を選ぶことが必須と言えます。

そのいっぽうで、エンジンオイルの管理を気にせずにターボ車に乗っているユーザーさんがいることも確かです。

パワフルな走りや、上り坂での加速にこだわりつつエンジンオイルの管理が面倒なら、ハイブリッドカーがおすすめかもしれません。

スズキ車には発電機をモーターとして駆動力のアシストにするタイプの軽ハイブリッドカーがあり、エンジンへの負荷も少なく済みます。(最長30秒間のモーターアシスト)

そのためターボ車のように加速力を得るかわりにエンジンオイルの管理をシビアにする必要もありません。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

だいぶ皮肉っぽい言い方になっちゃいました。

ですが、ターボ車とエンジンオイルの管理は

切っても切り離せないことは確かです。

N-BOXターボにおすすめのエンジンオイル

ホンダ純正オイルもなかなか

各自動車メーカーの純正オイルのなかでも、かなり質が高いと感じているのホンダ純正エンジンオイルです。

実際に数値などを計測したわけではありませんが、以前は各メーカーの純正オイルを4L缶で扱っていたこともあったのでそう感じています。

ホンダ車ばかりを乗り継いている先輩の整備士もエンジンオイルはホンダ純正をそのまま使っていました。コスパがいいのかもしれませんね。

N-BOXターボに適合するホンダ純正オイル

上記の2つの純正オイルの違いは粘度の違いですが、燃費を重視したいなら0W-20のULTRA LEOを、ターボの耐久性を重視したいなら5W-30のULTRAがおすすめです。

サボカジ

個人的には粘度が5W-30のULTRA LTDを入れたいですね。

ただし、ホンダ純正オイルの場合、N-BOXターボならエンジンオイルは3リットル未満で足りるので4L缶以下のラインナップがないのが残念です。

なので、このあと紹介する、さらに高品質なカストロールエッジの3L缶がほぼ同じ価格で購入できてしまいます。

カストロールEDGEがよく売れている

お客様がエンジンオイルをネットなどで購入してきてエンジンオイルの持ち込み交換をすることもあります。

やはりよく売れているのはカストロールで、某ディーラーでもCVTフルードはカストロールを使っていたりします。

品質への信頼性や様々な車種に使われてきた実績を考慮し、ここではカストロールのエンジンオイルをお勧めします。

サボカジ

そういえば

僕自身もインプレッサWRXに乗っていたときはカストロールをよく入れてましたね。

カストロールEDGE 5W-30がおすすめ

上述したようにホンダ純正のN-BOXターボモデルに適合するエンジンオイルは2種類の粘度になっています。

ULTRA LEO　API SN以上　SAE 0W-20
ULTRA LTD　API SN以上　SAE 5W-30

そのなかで、整備士の僕が個人的にお薦めしたい粘度はターボをいたわるという意味で5W-30のほうです。

これと同じ粘度のカストロールのエンジンオイルなら、CASTROL EDGE 5W-30がおすすめです。

DIYにもうれしい3L缶がある

N-BOXのターボモデルならエンジンオイルだけの交換なら2.4Lほど、オイルエレメントを交換した際でも2.8Lほど必要です。

そのため、4L缶なら余ってしまうことになりますが、3.0L缶なら残ったエンジンオイルをキープしたり捨てることもありません。

サボカジ

エンジンオイルって、できれば缶を開封したら

そのまま全量を使い切りたいですしね。

まとめ

今回はホンダのN-BOXのターボモデルについてターボの寿命やターボの寿命に大きくかかわるエンジンオイル交換の交換時期についてのお話でした。

なお、N-BOXに関する長期交換部品や車検に関しては別の記事を参照ください。

【関連記事】N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

今や軽自動車部門では不動の人気車となったホンダのN-BOX。 初代のN-BOXならすでに10万キロを超えていたり、超えそうだというユーザーさんも増えています。 今回は、N-BOXシリーズの走行距離が10万キロを超えたら、どんな整備をしないといけないのか、 また、車検を受けるとなると、どれくらいの費用がかかるのか。 整備工場でもよくある質問なので、取り上げてみることにしました。

kuruma-lifehack.com

整備士としてお客様からよく受ける質問として

「プラグ交換っていくらかかるの？」

「プラグ交換の時期はいつ？」

なかには

「プラグ交換って、自分でできないかな？」

というDIYの相談をされることもあります。

そこで今回は、

N-BOXのプラグ交換についての記事を書いてみることにしました。

N-BOXのプラグ交換の時期はどのタイミング？

まず、N-BOXには長寿命タイプのスパークプラグが全車とも新車装着されています。

ホンダの公式サイトやN-BOXの整備手帳などには、スパークプラグの交換時期に関しては「長寿命」とだけ明記していて、具体的な交換距離などは明記していません。

サボカジ

一般的には長寿命タイプのスパークプラグに関しては10万キロはもつと言われています。

7万キロで点検・状態を見て交換がオススメ

整備士としての見解としては、N-BOXのスパークプラグの交換は50,000km～70,000kmぐらいで点検し、その状態で判断して交換するのがおすすめです。

つまり、交換するかどうかは点検したときに決めるというやり方ですが、万全を期するなら50,000kmでいきなり交換もアリです。

JF１・JF２のS07A型エンジンのプラグについて

N-BOXの型式でJF１・JF２には「S07A型」と呼ばれるエンジンが搭載されていますが、このエンジンには新車から長寿命タイプのスパークプラグが装着されています。

ILZKR7B8Sは長寿命タイプのイリジウムプラグ

イリジウムプラグには高性能でも長寿命ではないタイプのものもありますが、N-BOXに新車装着されているいイリジウムプラグ（ILZKR7B8S）は中心電極がイリジウムで外側電極には白金が溶着されています。

長寿命タイプのスパークプラグは車検の分解点検でも取り外してチェックしなくてもいいことになっています。

サボカジ

整備工場によっては燃焼室の状態を知るためにスパークプラグを外す場合もあります。
スパークプラグの焼け具合をチェックすることでエンジンの健康状態を確認することができます。

JF3・JF4のS07B型エンジンのプラグについて

N-BOXの場合、初期から搭載されていた「S07A型」エンジンが一部仕様変更され「S07B型」エンジンになりました。

ただし、かなり大掛かりな仕様変更で、それにともなってスパークプラグも新しいタイプのより細いものになりました。

この記事を書いている現在では、より高性能タイプの社外品プラグはリリースされていませんので、ホンダ純正部品として購入するか、NGKの品番で探すしかありません。

また、スパークプラグのネジ径が10㎜と更に細くなり、それに合ったプラグレンチを用意しないと交換することができません。

メーカーではプラグ交換距離を明記しない？

スパークプラグのトップシェアメーカー、NGK（日本特殊陶業）のホームページでも、長寿命タイプのスパークプラグの交換目安については明確にしていません。

N-BOXのスパークプラグの交換距離に関しても同様で、両貴金属プラグ（長寿命タイプ）についての交換距離は明確にしていません。

NGKは様々な自動車メーカーに新車装着用のスパークプラグを納品していて、長寿命タイプのプラグもありますが、

ホンダの公式サイトでも、イリジウムプラグの寿命に関しては「長寿命」とだけうたっています。

プラグメーカーは自動車メーカーに忖度している？

プラグメーカーのNGKにとっては自動車メーカーは大事なお客さまですから、自動車メーカーが長寿命プラグの交換距離を曖昧にしていることに合わせているのかもしれません。

自動車メーカーの考えでは、車は新車から10万キロも走行すれば問題なく走れる期間は過ぎていて、あとはゆるやかにユーザーに乗り換えを検討してもらいたいと考えています。

言い換えれば、10万キロ以降もトラブルなく走れるような整備はしなくてもいいというか、想定していないように感じてます。

だからこそ、なんとか10万キロ走れるならプラグ交換に関しては交換の目安も表示しないのではないでしょうか。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

これは僕の個人的な感想なのですが、プラグメーカーと自動車メーカーでは長寿命タイプのプラグの交換距離に対して見解の違いがあるように感じます。プラグメーカーはもっと早めの交換を推奨したいのかもしれませんね。

N-BOXのプラグ交換にかかる費用は？

ターボモデルとNAモデルで交換工賃が違う

N-BOXだけではありませんが、ターボ付きのモデルの場合、エンジンの上側にアクセスしてプラグ交換するので、インタークーラーやパイピングなどを取り外す必要があります。

そのためターボ付き車のほうが、余分な部品を脱着する作業をすることで作業工賃も割高になります。

N-BOXの場合、ディーラーでも一般整備工場でも作業料金はターボ付きモデルはNAモデルの1.5倍から2倍ほど工賃が上がる傾向にあります。

N-BOXのプラグ交換をDIYでする方法は？

プラグ交換に必要な工具

プラグ交換にはあまり特殊な工具は必要ありませんし、さまざまな工具の組み合わせで交換作業をすることができますが、
ここでは、普段から整備士として使っている工具を紹介します。

【プラグレンチ】

N-BOXに使われているプラグの太さに合ったサイズのプラグレンチを選ぶ必要があり、JF1・JF2に搭載されているS07A型のエンジンには16mmのプラグレンチを使用します。

T字型のプラグレンチは安価でいいのですが、プラグを緩めるときに力を入れづらくかなり苦戦すると思います。
本来のプラグの締め付けトルクはそれほど高くないのですが、数万キロ走行してあとにはかなり固く締まっていることが多いです。
しかも安価なプラグレンチはマグネットが付いていないので、緩んだプラグをプラグホールから取り出すのに少し苦労するはずです。

できれば、マグネット付きのプラグレンチ単体のタイプのものを用意するのがおすすめです。

【ラチェットハンドル9.5sq】

しっかりと力を加えることができれば値段の安いものでもかまいませんが、DIYを定期的にする方であればコスパを重視しながらも長く使えるものを選ぶのがおすすめです。

【エクステンションバー9.5sq】

150mm（15センチ）ほどのものと、75mm（7.5センチ）のものが一本ずつあればN-BOXのプラグ交換の場合は快適に作業できるでしょう。最小限で抑えたい場合は150mmの差込口が9.5sqのものを用意しましょう。

【10mmソケット9.5sq】

N-BOXの場合は、エアクリーナーダクトやイグニッションコイルを外すときに頭が10mmのボルトを緩める必要があります。

【ミニドライバー】

ミニドライバーは、なくてもなんとかなりますがイグニッションコイルのカプラーを取り外すときにあれば便利です。

【トルクレンチ】

トルクレンチはスパークプラグを締め付けるときに、メーカーから指定されている規定の力（トルク）で締め付けられているかを確認することができます。

なくてもかまいませんが、あればより安心して作業をすることができます。

JF1型のN-BOXのプラグ交換方法

まずはエンジンを上側から見てみます。

↑　ノンターボ車（NA）の場合はエンジン上部はスッキリしていて、大きなダクトを取り外せばシリンダーヘッドカバー（タペットカバー）が丸見えになります。

↑　ダクトはエンジン側に差し込んであるだけなので、丁寧に引っ張り上げるように取り外します。

↑　エアクリーナーダクトは無理に外さなくてもプラグ交換はできそうです。

↑　丸見えになったイグニッションコイルを固定しているボルトを10㎜ボックスレンチで外していきます。

↑　イグニッションコイルに接続されているカプラーを引き抜いていきますが、少しイグニッションコイルを浮かせた状態にするとやりやすいです。

↑　イグニッションコイルは衝撃に弱いので地面に落とさないように慎重に扱いましょう。

↑　プラグホールが丸見えになるのでプラグレンチをセットしたラチェットハンドルでスパークプラグを緩めていきます。

↑　取り外したプラグの先端をよく観察することで燃焼室の状態を把握することもできます。

↑　新しいプラグを組み込んでいく工程はこれまでの逆をしていくだけです。
ただし、新品のスパークプラグはガスケットが潰れながら締まっていくので、トルク管理は気をつける必要があります。

↑　ちなみにターボ仕様のN-BOXのエンジンはこんな感じのレイアウトですが、基本的には作業工程に大きな違いはありません。

最後に

お客さまからのよくある質問として、

「10万キロ走行のN-BOXってどんな整備が必要なの？」

「このN-BOXって寿命はどれくらい？いつまで走れるの？」

「N-BOXって、タイミングベルトの交換はしなくていいの？」

「今までCVTフルードの交換をしないままで走ってきたけど大丈夫？」

こんな質問をいただくことがよくあります。

そこで、別の記事でN-BOXが10万キロ走行したときのメンテナンスや、実際に必要な交換部品などについてお話しています。

トータルでのメンテナンスや費用について知っておきたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。

【おすすめ記事】N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

N-BOXは10万キロ走行でどんな交換部品がある？車検は高くつく？

今や軽自動車部門では不動の人気車となったホンダのN-BOX。 初代のN-BOXならすでに10万キロを超えていたり、超えそうだというユーザーさんも増えています。 今回は、N-BOXシリーズの走行距離が10万キロを超えたら、どんな整備をしないといけないのか、 また、車検を受けるとなると、どれくらいの費用がかかるのか。 整備工場でもよくある質問なので、取り上げてみることにしました。

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N-BOXは人気車なだけにかなりの台数が販売されていることもあり、

ディーラーだけでなく民間車検場や町工場でも整備されています。

もしもCVTから異音が出た場合の実際の修理費などについてもお話します。

▼ 関連記事▼
⇒CVTから異音が出ていても下取りや買取りはできる？高く売るコツとは

N-BOXのCVTから異音がする原因

CVTの定番？冷間時のモーター音

今回はN-BOXに関するお話ですが、CVTからの異音というのはN-BOXに限ったことではありません。

別の記事でも書きましたが、CVTは構造上「ウィーン」とか「ウォーン」みたいなモーターのような異音が発生することがよくあります。

冷間時のモーター音は定番？

とくに朝の冷えた時間帯などにエンジンを始動すると、あきらかに異音だと感じてしまうほどの大きな音がします。

これはCVTの内部にあるスチールベルトから発生する音で、CVT内部が暖気されることで次第に静かになっていきます。

この音が気になる場合は、エンジンの暖気時間をやや長めにとりながら、始動直後はなるべく大人しく丁寧な暖機運転がおすすめです。

余談ですが、エンジンやCVTが暖まっていないときは、燃費もよくないうえに、高負荷の運転をすると消耗部品の異常摩耗につながることもあります。

運転条件やフルードの劣化でも異音がする？

「急」のつく運転は異音を増幅する？

CVTはエンジンと同じくらい、場合によってはそれ以上に、運転条件で壊れるリスクが上がります。

CVTはエンジンから出力された動力を最終的にはタイヤに伝えるための役割をしています。

もしも停車している状態からいきなりフルスロットルで車を加速さそうとすれば、CVTにもそれなりの負担をかけてしまいます。

CVTは基本的にはスチールベルトと2つのプーリーで構成されているため、シンプルであるがゆえにラフな運転を繰り返すことでスチールベルトとの接触面が偏摩耗することもあります。

ホンダ純正フルードのHMMFで定期交換

また、CVTフルードの交換頻度でも異音の発生頻度や音の大きさも違ってくることがあります。

CVTはスチールベルトとプーリーの接点に大きな力がかかるため、フルードが汚れてしまったままだとスチールベルトの摩耗を早めてしまうでしょう。

結果的にはこれがCVTからの異音につながってしまうのです。

ちなみにN-BOXの場合、CVTフルードは40,000km毎の交換を推奨していて、車種によってはわざわざ「HMMF」という純正フルードの名称の警告灯が定期的に点灯することもあるくらいです。

サボカジ

ホンダ車に関してはCVTフルードはホンダ純正を使用するほうがいいと感じています。
僕の勤務する整備工場でもホンダ車に関しては純正のCVTフルードを使ってます。
ホンダ車に関しては社外品のフルードを使うメリットを感じないので。

N-BOXはCVTに関するリコールもある

N-BOXの一部モデルにはCVTに対するリコールが出されています。

内容としては、CVT内部にあるトルクコンバーターと呼ばれる、AT車にも採用されているクリープを発生させて滑らかな発進をするための部位の不具合です。

トルクコンバーター内部のパーツの強度不足のため、異音やCVTの破損につながるというものです。

【外部リンク】ホンダ公式｜N-BOX、N-BOX Customのリコール

ですがCVTそのものに問題があるのではなく、隣り合わせにくっついているトルクコンバーターのパーツの破損が原因ということになります。

N-BOXのCVTは修理できる？

CVTはブラックボックス的な扱い

CVTの内部は非常に精度の高いパーツで構成されていて、一般的な整備工場でCVTの内部を分解することはまずありません。
かりに分解することはできても組み上げることは難しいでしょう。

そのため、オートマチック全般に言えることですが、トランスミッションの内部から異音や不具合が出た場合は、基本的に丸ごと交換してしまうパターンがほとんどです。

ただし内部ではなくミッションの周辺にくっついているような部分なら交換することはできます。

たとえば、ソレノイドバルブのような油圧の制御に関係する部分でも、単体で交換できる場所にあったり、オイルパンを外すことで丸見えにできる部分なら交換作業をすることもあります。

ほとんどの場合は、走行距離がそれなりに多くなっているケースなので、CVT内部のスチールベルトや軸受け部分のベアリングなども寿命を迎えていることがほとんどです。

つまり、部分的に不具合が出ているパーツを交換したとても結局は大きな消耗品も交換する必要があり、「最初から丸ごと交換してしまうほうが早い」という結論になってしまいます。

添加剤で異音は消える？

CVT内部からの異音のなかには添加剤を入れることで緩和されるケースもあります。

ただし、基本的には「その場しのぎ」になってしまうケースが多く、おそかれはやかれリビルト品や新品のCVTに交換する必要があります。

添加剤を使用するべきはどんな状況かといえば、車を手ばそうと考えている矢先の不具合で、どうにかあと少し走行できればいいという状況でしょうか。

あまりお金はかけたくないけど、なんとか手軽にお金をかけずに応急処置をするなら添加剤でしのぐのもいいかもしれません。

ただし、突然の走行不能なども考えられるので高速道路などの高負荷で長距離の使用は避けたほうがいいでしょう。

CVTからうなり音がするけど異音の原因は添加剤で解消される？

CVTからヘンな音が聞こえ始めたら 「もうおしまいだ・・・」 と思ってしまうかもしれません。 そもそも、どんな原因でCVTから異音がするのでしょうか。 うなり音の原因にもよりますが、解消できるケースもあります。

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ホンダディーラーでの修理方法は？

ホンダ系のディーラーに務める整備士さんに聞いてみましたが、もしもCVTに不具合があり、原因が内部にある場合は、やはりCVTをまるごと交換するようです。

どちらかといえば、CVTフルードを交換してみましょうなどの提案はほぼなく、いきなり「載せ替えするしかないです」という説明が多いようです。

N-BOXのCVT本体の保証期間について

CVTは特別保証として扱われる

車の保証期間は一般保証と特別保証の2つにわけられますが、CVT本体は特別保証になります。

そのため、新車から5年または10万kmのどちらか早いほうで保証が切れます。

たとえば、4年10ヶ月で9万km走行しているN-BOXの場合だと、特別保証として適応され、ほとんどは無償修理してもらえます。

ただし、純正でなはないCVTフルードを使用していて、明らかに選定している油脂が誤っている場合は保証してもらえないケースがあります。

ですが、純正以外の社外品フルードとして問題がないと判断されれば保証されることも多いので、純正以外はすべて保証対象から外れるわけではありません。

スムーズに保証をうけるコツとは

ホンダディーラーの整備士さんにも厳しい判定をする人もいますが、ディーラーとの付き合いが新車購入時から定期的にあるようなユーザーさんの場合は特別保証も受けやすいです。

ホンダ車の場合、ディーラーと言われていても代理店としての指定を受けているだけで、地方の整備工場であることが多いです。

かりに特別保証として修理をすすめるときも、保証として載せ替えしたCVTをメーカーに送らなければならないケースが多いです。

しかもメーカーからもらえる作業工賃は一律で、やや低めのレバーレートなので、ディーラー側としてはあまりありがたくない作業です。

ほとんど付き合いの無かったユーザーから数年ぶりに「保証してくれ」と依頼を受けても、少し慎重になることがあります。

CVTの修理期間はどれくらい？

修理ではなく載せ替え

CVTの内部を分解してオーバーホールすることはなく、完成した状態の別のCVTと載せ替えをしてしまいます。

実際にCVTから異音が出た場合などでCVTの交換作業をする場合、事前に代わりのCVTを用意しておく必要があります。

そのうえで、車を預かり作業をスタートしますが、載せ替え作業自体はかかりきりでやれば一日もかかりませんが、作業後の確認や試運転なども行います。

エンジンをかけたままで暖機しながら、油脂類の漏れや量の確認などをして、2日もあれば作業としては完了するでしょう。

ですが、実際はどの整備工場やディーラーも、他の作業を掛け持ちしながら進めることも珍しくなく、車を預かったままで手をつけていないこともあります。

現実的には、車を預けて3日から5日くらいはかかるのではないでしょうか。

【関連記事】CVTから異音が出ていても下取りや買取りはできる？高く売るコツとは

CVTから異音が出ていても下取りや買取りはできる？高く売るコツとは

今回は、実際にお客さまからもよく相談を受けることがある CVTから異音が発生した状態からの車の買取査定や下取りに関するお話です。 CVTは、ATやMTよりも異音が出やすいトランスミッションと言えます。 代表的なものとしては 「ウィーーーン」とか「キーーーーン」といったモーターのような少し甲高い音です。

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初代のN-BOX[JF系]ならすでに10万キロを超えていたり、

超えそうだというユーザーさんも増えています。

今回は、N-BOXシリーズで走行距離が10万キロを超えたら

どんな整備をしないといけないのか、

車検を受けるとなるとどれくらいの費用がかかるのか。

とくに多い質問が

「タイミングベルトの交換って10万キロでするんでしょ？」

「10万キロ走ってるけどN-BOXの寿命ってどれくらい？」

これらは整備工場でもよくある質問なので、取り上げてみることにしました。

なお、N-BOXのターボ車に関しては別の記事で詳しくお話しています。
【関連記事】N-BOXのターボの寿命はどれくらい？オイル交換時期のおすすめは？

ホンダN-BOXの10万キロ交換部品とは？

タイミングベルトとチェーンについて

N-BOXにタイミングベルトは使われていない

N-BOXの搭載される「S07A」型エンジンには、タイミングベルトに代わりタイミングチェーンが採用されています。

そのため、N-BOXにはタイミングベルトは使われていません。

「10万キロを超えたら、なんちゃらベルトを交換するんでしょ？」

「10万キロっていろんな部品を交換してお金がかかる時期ですよね？」

こんな質問をよく受けるのですが、この『10万キロで』というフレーズは、かつてタイミングベルトの交換をしていた頃の記憶があるのでしょう。

タイミングチェーンは切れない

ごくまれに外車のエンジンでタイミングチェーンが切れた事例はありましたが、国産車でタイミングチェーンが切れることはまずありません。

僕自身の整備経験でも、タイミングチェーンを交換したのは、エンジンオイルの管理があまりに悪く、タイミングチェーンが伸びてしまったケースくらいです。

今のところ、N-BOXのエンジンでタイミングチェーンを交換するような修理はありませんし、あまりにも過走行車の場合は、車を乗り換えするかエンジン載せ替えになるかです。

定期的なオイル交換は必須

基本的に10万キロ走行したからといって、とくにメンテナンスをすることはなく、N-BOXもタイミングチェーンの交換をする必要はありません。

ただし、タイミングチェーンはエンジンオイルで潤滑しているので、エンジンオイル交換は決められた距離で交換していく必要はあります。

イリジウムプラグ(ILZKR7B8S)の交換

N-BOXのエンジン、S07A型には「ILZKR7B8S」という、長寿命タイプのスパークプラグが3本使われています。
新車装着から長持ちタイプなので、車検や一年点検などでも交換を勧められることはないでしょう。

NGKの公式ホームページでは、プラグの外側電極と中心電極の両方に貴金属（白金やイリジウム）が使用されているタイプの寿命を

・四輪車　→　100,000km

・軽自動車　→　50,000km

としていて、N-BOXの場合、軽自動車なので50,000kmでの交換を推奨していますが、50,000kmくらい走行した状態のプラグを外して見ても、「まだ使えそうかな？」と感じています。

ディーラー系でも積極的に交換を勧めてくるのは100,000kmちかく走行してからの場合が多いようです。

ただし、エンジンの回転ありきな走行条件のユーザーさんや、高負荷をかける走り方をする場合はもう少し早めでもいいかもしれません。

プラグ交換費用の目安

N-BOXのスパークプラグは長寿命タイプのものが使用されているので、車検での分解点検項目からも外れています。

そのため、車検の時だから作業工賃が安くなるということにはならないケースが多いです。

【関連記事】ホンダN-BOXのプラグ交換時期や費用は？DIYで交換する方法とは？

ホンダウルトラeクーラントの交換時期

N-BOXのエンジン冷却水には、新車から「ホンダウルトラeクーラント」と呼ばれる長寿命タイプのものが使われています。

エンジンルームのメンテナンスに関するラベルを見ても、『新車時から11年20万キロおきの交換』と推奨されています。

つまり、10万キロ走行でも、11年経過していないのであれば、冷却水の交換は不要ということになります。

5年経ったウルトラeクーラントは少し臭い

ただ、僕自身の経験では五年、10万キロ走行の冷却水を抜いてみると、かなり鼻につく臭いに変わっています。

同じウルトラeクーラントを使用しているバモスやアクティのエンジンにはタイミングベルトが付いているので、定期交換部品としてウォーターポンプも交換します。

その際に、ウルトラeクーラントも抜き取るのですが、若干ニオイが気になります。

サボカジ

もともと、

エンジンルームのコーションラベルに記載されているメンテナンスに関する表記は「限界値」であって「推奨値」ではないと思います。

そのままでも大きな問題はないかもしれませんが、その車が気に入っていて、長く乗りたいと考えるなら、冷却水の交換をしてもいいかもしれません。

ただし、CVTフルード交換のお話と比べれば「念の為」という程度の消極的なおすすめ度合いです。

CVTフルードの交換

CVTフルードの交換はホンダ車の場合は40,000kmごとの交換を推奨しています。

逆に10万キロも走行した場合は、交換することで不具合が出るリスクも出てくるため、あまり交換を勧められることはないでしょう。

N-BOXのCVTフルード交換の場合、ディーラーでは純正のホンダHMMFという専用のフルードを使用して交換作業をしています。

【関連記事】CVTフルードの交換時期や交換距離は？無交換で走るとどうなるの？

N-BOXターボならタービンが壊れると高額修理に

※画像は別の軽自動車のものです

N-BOXにはターボモデルもありますが、エンジンオイルの交換をサボり気味なら10万キロくらいでタービンが壊れる可能性が出てきます。

もしも以前よりも加速が悪くなったり、加速中に甲高い笛を吹くような音がするならタービンが壊れかけているかもしれません。

ディーラーでの修理なら10万円では収まらないような修理費用がかかることになります。

【関連記事】N-BOXのターボの寿命はどれくらい？オイル交換時期のおすすめは？

N-BOXは10万キロ走行でも車検費用は安くあがる？

車検で交換する部品とは？

10万キロ走行で交換といえば、以前はタイミングベルトが代表格でしたが、N-BOXの場合はタイミングチェーンになっているので、そこは関係ありません。

上述したように、スパークプラグの交換をそれまで一度もしていない場合は車検の際に勧められるでしょう。

補機類のベルトが限界かも

エアコンのコンプレッサーやオルタネーター、ウォーターポンプを駆動させているベルトは「補機類ベルト」などと言われます。

N-BOXの場合は補機類ベルトは一本しかなく、この一本ですべての補機類を回しています。

補機類ベルトがどれくらいで使用限界を迎えるかは、エアコンの使用頻度などで変わってきますが、かなり長持ちするようになってきています。

もしも5年、7年、つまり新車から2回目、3回目の車検で走行距離が10万キロ近くになっている場合は交換をすすめられるでしょう。

アイドルストップ車専用バッテリーの交換

N-BOXの場合、一部のターボ車などを除くほぼすべてにアイドルストップ車専用のバッテリーが使用されています。

10万キロ走行のN-BOXの場合、一度はバッテリーの交換をしているかもしれません。

ただし、街乗りなどのアイドルストップをする頻度が高いような使用条件だと、３年おきくらいにバッテリーの交換が必要になるかもしれません。

そのため、車検のときにバッテリー交換を奨められる可能性も高くなります。

軽自動車のなかでもアイドルストップ車用のバッテリーがもっとも価格が高く、初めて交換するお客さまは「高っ！」と驚かれます。

DIYでバッテリーを交換するのもあり

ネットでバッテリーを購入するとその安さに驚きます。同じメーカーなのに大きな価格差あるのは、それだけ利ざやが大きな商品だからです。

自分で安く購入した有名メーカーのバッテリーをDIYで交換することができれば、かなりお得です。

とはいえ、N-BOXに適合するバッテリーがよくわからないし、どうやって交換すればいいのかわからないというユーザーさんも多いです。

そこで、N-BOXのバッテリーを自分で選んで自分で交換するための記事を書いてみましたのでよければご参考にしてください。

N-BOX (JF1,JF2,JF3,JF4)バッテリーサイズ適合表・交換方法・容量アップ

N-BOX｜バッテリーサイズ適合表JF1/JF2｜2011年～2017年車両型式エンジン型式仕様充電制御車/IS/HVバッテリー型式新車搭載寒冷地仕様DBA-JF1S07AISISM-42R←DBA-JF2S07AISISM-42R←DBA...

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ダストブーツの交換はすでに交換済みかも

N-BOXの場合、前輪側にダストブーツと呼ばれる足回りの関節のような部分を保護するためにゴム製の部品があります。

どの車もそうですが、ゴム部品なので経年劣化したり、同じ部分にストレスがかかるのでひび割れが発生したりで、5万キロ前後で交換していることが多いでしょう。

つまり、10万キロ走行なら同じ部分のブーツを再度交換する必要があるかもしれません。

また、以前はよく裂けていた、「ドライブシャフトブーツ」と呼ばれる大きめのブーツは裂けにくいタイプが採用されてからは長持ちするようになりました。

ブーツ類は裂けると車検に合格できない

10万キロ走行している場合は、ひび割れや裂けがあり、車検に合格しなくなるかもしれません。

これらのダストブーツは交換する場合、そこそこの費用がかかり、複数のブーツの交換となると車検の費用がはね上がります。

プラスで3万円くらいはかかる可能性もありますが、車検の前に下回りの点検を依頼しておくことで把握しておくことができます。

最後に・・・

10万キロという走行距離は、車にとっては一つの「節目」となる距離です。

整備士の意見として、10万キロも走行した軽自動車は調子のいい時期は過ぎていて、これまでなかったようなトラブルが発生してくるタイミングです。

10万キロでメーカーの特別保証も切れてしまう

メーカーの特別保証は五年、または10万キロのどちらか早いほうとなり、走行距離として特別保証は受けられなくなります。

堅実に車の買い替えをするユーザーさんなら乗り換えをする時期でもあります。

本来なら、これくらいの走行距離なら買取査定をしてもまともな査定額にはなりませんが、N-BOXのような人気車の場合は例外です。

N-BOXは中古車として購入すると他の車種よりも車両本体価格は高めに設定されていて、割高な買い物になることが多いです。

裏を返せばN-BOXを売る側の人は、高く買い取ってくれるのでお得だと言えます。

走行距離が10万キロを超えるあたりから、それまでのメンテナンスがしっかりとできているかどうかで車の調子はずいぶんと違ってきます。

「今までオイル交換とかサボってきたし、なんかエンジンの音とかうるさくなってきたしな・・・」

↑こんなN-BOXのオーナーさんなら車の買取査定をしてみるのもいいでしょう。

さすが人気車。N-BOXの買取査定額は高い

人気車であるN-BOXなら10万キロちかい走行距離でも査定額は期待できます。

ただしホンダのディーラーで下取りをしても他のディーラーより少しいいくらいの買取額で、あまり期待はできません。

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そのため大手の買取店や地元の買取店よりも高い買い取り額になりますし、実はテレビコマーシャルをしているような大手も参加しています。

【関連記事】オークション代行サービスとは？メリットやデメリットについて

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