その原因は車両本体の老朽化やリコールに発展するような設計上の問題点もあります。

ですが、電装品の取り付けや電源の増設などをユーザー自身が行い、車両火災の原因を作ってしまっていることも報告されています。

整備士としてお客様の車を点検していると、電装品に関してとんでもない取り付けをしていたこともありました。

ご本人は

「まさかそんなことに・・・！」

と驚くような危険な事例もあり、体験談も含めてお話していきます。

車両火災の原因｜バッテリーの取り付けミスなど

車両火災が起きる原因として多いのが、エンジンが高温になることで周辺の可燃性のあるものを高熱にし、発火させるというケースです。

ですが、自動車メーカーも車両火災への対策をしっかりと施しているので、エンジンルームが製造されたままのコンディションであれば火災になる可能性は低いです。

ところが、ユーザー本人によるDIYでの部品取り付けなどが原因で車両火災のリスクが発生してしまうことはかなり多く、僕自身も整備士として車検などの点検で異常を発見することもあります。

バッテリーの取り付けに問題があると端子がショートして火災に

車のバッテリーは「直流電源」といって、乾電池のようにプラス端子とマイナス端子があり、もしもプラス端子がマイナス側に触れるとショートし、火花が出ることもあります。

今の自動車では、車体の金属部分がすべてバッテリーのマイナス端子とつながっていて、整備士は「ボディアース」という言い方をしています。

それに対して、バッテリーのプラス端子側は絶対にマイナス端子側に触れてはいけないので、車体のどの部分にも接触しないようにしっかりと樹脂やゴムなどの電気を通さないものでカバーされています。

車両火災の発火原因として、電気配線がショートし、スパークが発生することで起きる電気火災も多く、その直接の原因は配線ミスなどがほとんどです。

バッテリーへの接続ミスや固定不足

実際に僕が経験した事例を挙げると、バッテリーのプラス端子を車体側に近い方向で組み込んでいたケースがありました。

本来、自動車の場合はバッテリーのプラス端子が右側にあるものと、左側にあるものがあり、バッテリーを搭載する位置との関係でプラス端子が車体から離れたほうに位置するように設計されることが多いです。

ところが、バッテリーの端子が逆のものを無理やりに付けることをしているユーザーさんもいて、バッテリーのプラス端子が車体フレームにギリギリになってしまうことがあります。

プラス端子がボディアースに接触

サボカジ

↑もしもバッテリーのマイナス端子側にプラス端子があれば、

車体に近く事故の影響を受けやすい部分と近接してしまうことになります。

たとえば、40B19Lという軽自動車では定番のサイズのバッテリーだと、端子の位置が逆の40B19Rを取り付けることはできません。

もしも無理やりにプラス端子が逆の位置にあるバッテリーを付けてしまうと、上述したようにプラス端子がボディーギリギリになってしまうからです。

この状態で衝突事故などで外部から車体に衝撃が加わってしまい、車体が損傷、バッテリーのプラス端子とフレーム側(マイナス端子)が接触し、ショートする可能性が高くなります。

車検に合格できなくなるケースも

「近所の人からもらったバッテリーが、ちょうど同じ”くらい”だったから自分で取り付けした」

そんなことを言うお客様のエンジンルームを確認してみると、はたして端子が逆のバッテリーを無理矢理に接続しているではありませんか。

しかもそのユーザーさん、どうにかして端子とターミナルをつなぐためにバッテリーを固定するはずのステーを付けずにバッテリーがぐらぐらと動く状態にしていました。

この状態では走行中にエンジンルームの中でバッテリーが動き回ることになり、非常に危険な状態です。

もちろんこの状態では車検に合格できませんが、それ以前につねにバッテリーがショートする危険がある状態でしたので、「こんこんと」説明をしたうえで本来の状態に戻しました。

バッテリー液を補充しすぎて可燃ガスが発生

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

↑　バッテリーから吹き出た希硫酸がバッテリーの下側に流れ、

ミッションケースまで腐食してしまうこともありました。

DIYでバッテリーのメンテナンスを行おうとして車両火災のリスクを作ってしまった事例をもう一つ挙げておきます。

今では車のバッテリーでも密閉タイプのものが増えましたが、バッテリーには蒸留水を補充して液面を既定値に調整するタイプのものが一般的でした。

今でも安価なバッテリーには6個のキャップがあり、それぞれのセルにバッテリー液を補充できるようになっています。

ホームセンターなどでもバッテリーに補充するための蒸留水や補充液が販売されていますが、バッテリーの液面には上限があり、それ以上に液を補充してしまうと、希硫酸がバッテリーから溢れてしまうことがあります。

とくに走行中ではエンジンの回転からベルトを介して発電機(オルタネーター)が駆動し、バッテリーを充電するために電気を送っています。

バッテリーは充電される過程で化学反応として水素ガスが発生しますが、過充電やバッテリー液の入れ過ぎで、バッテリーのキャップから水素ガスが多量に出る可能性があります。

水素は引火しやすく、もしもエンジンルームに気化した水素のガスが充満すると車両火災になる恐れがあります。

バッテリーのメンテナンスのため、良かれとバッテリー液を大量に補充してしまわないように気を付けましょう。

ちなみにですが、過去にはボンネット周辺の防水性が悪く、バッテリーに雨水が流れ込んで希硫酸が溢れ、その真下にあるブレーキパイプを腐食させるというリコールもありました。

リチウムイオン電池も車両火災になりうる

ハイブリッドカーやEVにも搭載されることが多くなったリチウムイオンバッテリーは充放電の時間が短く高性能なため、車の後付部品などにも使用されることが増えました。

リチウムイオンバッテリーは小型化できるというメリットがありますが、それゆえに高密度でショートをすると高温になり発火するおそれがあるというデメリットもあります。

パソコンやスマートフォンにもリチウムイオンバッテリーが使用されていますが、車内が高温になったり衝撃が加わるなどで発火した事例もあります。

ドラレコが原因で車両火災の可能性も

ユピテル製のドライブレコーダー(DRY-FH200)のリチウムイオン電池が原因とされる発煙・発火の可能性があるとして、リコールが実施されたという実例があります。

【外部リンク】消費者庁リコール情報サイト

ハイブリッドカーやEVは大丈夫？

一部のハイブリッドカーやEVにはリチウムイオンバッテリーが使用されていますが、これらが直接の原因となるような車両火災は発生していません。

強い衝撃を受けると内部でショートをして高温になるというデメリットに対して、各自動車メーカーもしっかりと対策を行っています。

まずバッテリーの搭載位置が車体の中心付近、ほとんどは人が乗車する室内に配置することで衝撃を受けにくいようになっています。

車検などでハイブリッドカーの下回りを点検するとわかるのですが、高電圧が流れるような配線は厳重に保護されています。

車両火災は電気配線の老朽化や配線ミスでも発生する

スターターへの配線の老朽化

老朽化した配線が原因で車両火災になる事例もあり、とくに大電流が流れるスターターモーターのプラス端子(B端子)は、バッテリーのプラス端子と直接つながっています。

絶縁用の樹脂やゴムの経年劣化や腐食

途中でカプラーなどが存在することもあり、本来は絶縁しているはずの部分の樹脂が劣化して割れてしまい、車体(ボディアース)に接触しショートしてしまうこともあります。

また、室外に取り回されている配線やハーネスなどは、防水処理がされてはいるものの、水分が付着したままでは金属製の端子に緑青(ろくしょう)が発生することがあります。

緑青とは銅製の端子の周辺にできる白い粉のような成分で銅の周辺にできるサビのようなもので、主成分は塩基性炭酸銅です。

大電流が流れるカプラーや端子に緑青ができると、接触不良になり電気が流れにくい抵抗となり配線の付け根が腐食で折れたりすることがあります。

漏れたオイルが発電機に付着

発電機(オルタネーター)の真上にエンジン内部とつながった部品があり、そこからエンジンオイルが漏れ出し発電機に付着して発火したケースもありました。

オイル漏れの二次災害で発火

現在の車は使用されていませんが「ディストリビューター」と呼ばれる、点火順序に応じて高電圧を点火プラグへ送る部品からのオイル漏れがよく発生していました。

オイル漏れ修理をせずにそのまま放置していると、ディストリビューターの付け根からエンジンオイルが滴るように漏れ出し、その下側に配置されている発電機に降り注ぐことになります。

発電機の内部ではカーボン製のブラシとアーマチュアの接触部分、コンミテーター(コミュテーター)の接触部分に高電圧の電気が流れておりそこに流れ込んだエンジンオイルが原因でショート、火災の火種になるというメカニズムです。

オイル漏れや水漏れが原因で周囲の部品を劣化させ、車のコンディションをさらに悪くするケースはかなりあります。

サボカジ

自動車のトラブルも「早期発見、早期修理」が望ましいですね。

バッテリー電源を直接取り出すのは要注意

車中泊などがブームになっていて、車のなかで快適に過ごすためにさまざまな電気製品が使えるように電源を取り出すための増設作業も増えました。

とくに家庭用の100V仕様の電気製品を使うには、12Vの直流電源を100Vの交流電源に変換する必要があります。

いわゆる「コンバーター」と呼ばれるものですが、コンバーターに車の電源を直接引き込むときは配線にも気をつけなければなりません。

使用する電気容量にあった太さのコードを使う

整備士の間ではバッテリーのプラス端子から直接電源を取ることを
「ばっちょく」などということがあります。（僕の住むエリアだけかなｗ）

バッテリーから直接電気を取り出すので「バッ直」なのですが、決して間違った配線ではありませんが配線方法には気をつける必要があります。

ヒューズボックスから分岐させないで直接電源を取り出すということは、かなり大きな電気を流すことになり、それに見合っただけの太いケーブルを使う必要があります。

サボカジ

家庭用の電気製品でも

ジャーポットやヘアドライヤーのコードって太いですよね。

 

それだけ電気を多く消費するわけで、

もしも細いコードを使ってしまうとコードが焼けてしまうおそれがあります。

必ずヒューズも経由させること

バッテリーから新たに電源を取り出す場合は、万一のショートでも火災にならないようにヒューズを設ける必要があります。

より大きな電気を消費する場合はそれに応じて容量の大きなヒューズを使うようにし、ケーブルの太さとのバランスも取るようにします。

カーナビなどの取り付けで絶縁不良

お客様がDIYでカーナビやETC、ドライブレコーダーを取り付けることも多いのですが、なかには「あわやショート寸前」という配線をしていたこともあります。

具体的には、

・プラス側の配線を絶縁処理していない

・絶縁のやり方が不十分

・配線を束ねずにブラブラさせたまま

車は走行中にいろんな振動や縦方向、横方向にGがかかるため、家などのように静止していないことを意識して配線や結線をする必要があります。

絶縁テープや絶縁スリーブを使用する

カーオーディオなどはそれほど大きな電気を消費せず、かりにプラス端子がショートしても大きな火花が出るようなスパークは起きにくいです。

とはいえ、一度取り付けたら数年間は使用することを前提に、しっかりとした接続をする必要があります。

絶縁テープや絶縁スリーブも必ず使用し、プラス側の端子がむき出しにならないように結線しましょう。

ウーハーの取り付けにも知識が必要

オーディオ本体やカーナビよりも重低音を発生させるウーハーやサブウーハーのほうが大きな電力を必要とします。

それだけに電源と取る場合はその機器が必要とする電気量に合わせて行わなければ配線が焼けることもあります。

まとめ

今回は車両火災の原因にもなりうる電装品のトラブルや配線方法、バッテリー交換の注意点などに関するお話でした。

車両火災の原因として多いのは放火や交通事故が多く報告されています。

その一方では、ユーザー自身や、知識不足な作業員による電装品の取り付けや配線が原因で回路がショート、発火する事例も少なからず起きています。

車に関係する維持費を安く抑えようとDIYにチャレンジすることは間違っていませんが、リスクも付きまといます。

ひとつ間違うと事故になってしまうような、費用対効果が釣り合わないような作業に関してはカー用品店や整備工場に依頼するほうが結果的に割安で済むこともあるのです。

サボカジ@整備士

お客様

え・・？

だって・・軽自動車って軽油を入れるから

軽自動車って言うんじゃないんですか！？

お客様からの衝撃的なひと言を受けて絶句してしまいました。

軽自動車に軽油を入れてしまうという事例は僕の経験では一件だけですが、全国的にはわりとあるようです。

セルフで給油するガソリンスタンドも多くなり、ちょっとした勘違いで油脂間違いも起きています。

今回はガソリン車である軽自動車にに軽油を入れてしまった場合の対処法や修理代についてのお話です。

軽自動車に軽油を入れ間違えたらどうなる？

すべての軽自動車にはガソリンエンジンが載っている

まず軽自動車にディーゼルエンジンを搭載するモデルはありませんので、ガソリンのみを入れて走ることができる「ガソリンエンジン車」です。

軽油はガソリンより燃えにくい

ガソリンと軽油の大きな違いは「燃えやすさ」で、ガソリンのほうがはるかに燃えやすい特性を持っています。

そのため、ガソリン車である軽自動車に軽油を入れると、エンジン内部(燃焼室)で軽油がうまく燃焼することができず、エンジンはうまく回転することができません。

ガソリンの中に軽油が混ざることで本来の燃焼状態を保つことができなくなり、まるでガス欠を起こしたようにエンジンが吹け上がらなくなります。

サボカジ@整備士

ようするに軽自動車に軽油を入れることは絶対にダメです。
というか「ガソリン車に軽油は使えない」というべきですかね・・。

軽油を入れるとガソリンエンジンは止まってしまう

おそらく、ガソリンとの比率によりますが、軽油を入れてしまったすぐはエンジンは通常どおりにかかりますが、燃料タンクの中の軽油の比率が高くなるとしだいにエンジンの調子が悪くなります。

また、マフラーからは普段とは違う白煙や黒煙と異臭が出始めて、エンジンの回転を維持することも難しくなり、アイドリングさせようとするとエンストしてしまいます。

ガソリンエンジンに軽油を使うことはできませんが、多少の混入であればなんとかエンジンの回転は維持できることもあります。

ただし燃焼室の内部に軽油が残ってしまい、エンジンの調子もなかなかもとに戻りません。

間違って軽油を入れてしまった場合の対処法

エンジンを掛ける前に気づいた場合

給油をしていて「あれっ？！これ軽油を入れてしまってる！！」と油脂間違いに気づけた場合はかなり被害を最小限にすることができます。

落ち着いて対処することで復帰するための時間も費用も大きく違ってきます。

絶対にエンジンはかけない

ガソリンスタンドで給油中に間違った燃料を入れてしまったことに気づいたらすぐにそこから車を移動させないとガソリンスタンドに迷惑がかかると考えてしまう方もいます。

ですが、油脂間違いをしてしまった場合は絶対にエンジンをかけないようにして、落ち着いてガソリンスタンドの監視員さんに事情を説明しましょう。

軽自動車の場合、二人がかりくらいで押せばエンジンをかけなくてもシフトをニュートラルにしてサイドブレーキを解除すれば動かすことができます。

そのとき、車の給油口から燃料が揮発したり溢れたりすることもあるので給油キャップはとりあえずしておきます。

サボカジ

まったくの余談ですが、オートマチックの車に乗っているみなさん、
エンジンをかけずにシフトをニュートラルにするやり方、知ってますでしょうか？
これができないとエンジン始動不能な状態の車を動かすことができません。

自動車保険のロードサービスは使えない？

自動車保険（任意保険）を加入している場合は、無料でロードサービスがついていますが、事故や故障に対しては利用することができます。

レッカーサービスで整備工場へ

もしもメンテナンスのピットがあるのガソリンスタンドであればその場で軽油をの抜きかえをしてもらえることもあります。

ただし、御本人が間違って軽油を入れてしまった場合は抜きかえの作業料金を請求されることになります。

ほとんどの場合は整備工場にレッカーサービスなどを利用して車を運んでもらうしかありません。

予め整備工場に車種や事情を説明してから入庫させるほうが望ましいですが、軽自動車の場合なら燃料タンクを下ろしたりする作業ができる整備工場なら問題ありません。

そのため、御本人の過失で油脂間違いをしてしまった場合はロードサービスの対象外になってしまいます。

この場合、有料での引取になってしまいますが、整備工場に依頼したり、JAFに依頼して整備工場に運んでもらうようにしましょう。

ガソリン車に軽油を入れた場合の修理費用

ここからは軽自動車に軽油を入れてしまった場合の修理費用についてご説明していきます。

やることは「入れてしまった軽油を抜き取る」というだけなのですが、車種や状況によっても処置のやり方が違ってきます。

軽油を入れたことに気づいてエンジンをかけなかった場合

エンジンをかけて燃料サイクルに軽油を循環させなかった場合なら、かなり修理費用も抑えることもできます。

また給油口から軽油を入れてしまった段階でも、どれくらいの量を給油してしまったかで処置のやりやすさも違います。

燃料タンクにドレンボルトがあればラッキー

軽トラックや軽箱バンのような貨物車ベースの軽自動車の場合、燃料タンクは金属でできていて、タンクの下側に燃料を排出するドレンボルトがあります。

つまりエンジンからエンジンオイルを抜くように燃料を「下抜き」することができているので、エンジンをかけない状態でそのままタンクから燃料を全量抜いてしまうことができます。

給油口から燃料タンクには50センチほどの通路で直接つながっていますので、燃料タンクの下から下抜きするだけでほぼ修理は完了します。

燃料タンクの材質や形状によっても処置の仕方が違ってくる

ホンダ車によくある、平たくて左右に分割されたような形状の燃料タンクの場合、タンクの中の燃料を抜いてしまうのが難しく、しかもタンクが樹脂でできています。

この場合、下抜き用のドレンもないので燃料タンクを下ろして逆さまにするようにして全量を出すしかありません。

軽油を入れたまま走行させてエンジンが止まってしまった場合

↑　画像は油脂間違いとは関係のない作業ですのであくまでもイメージです。

油脂間違いに気づかないまま走行してしまった場合は、徐々に調子が悪くなり、最後はエンジンが止まってしまいます。

こうなると、燃料タンクからエンジンまでのすべての燃料の通路に軽油が循環してしまったことになり、油脂間違いの修理作業としては時間と費用がかかることになります。

ダイハツのムーブとかミラ、スズキのワゴンRやアルトなど、ホンダのN-BOXなどの車種なら、だいたい20,000円くらいかかるのではないでしょうか。

では、なぜそれぞれの作業が必要になるのかをご説明していきます。

ただし、どんな作業をするかどうかは整備工場によっても違ってきますので、「なるべく安く終わらせたい」と依頼すれば抑えてくれる場合もあります。

スパークプラグの交換

燃焼室に軽油が送り込まれるとスパークプラグは軽油でベシャベシャに濡れていて、火花を飛ばすことができなくなっています。

初期の段階ならスパークプラグを外してライターなどで炙ることで付着した軽油を燃やしてしまうこともできます。

対して、大量の軽油でかぶってしまった場合はスパークプラグを交換するほうが望ましく、エンジンの調子も戻りやすいです。

燃焼室の清掃

スパークプラグを外して燃焼室に残った軽油をできるだけ外側に追い出すという作業をしておくと、調子がもどるのが早くなります。

やり方は整備士によっても違ってくるかもしれませんが、僕の場合はプラグホールからパーツクリーナー(できれば遅乾性のもの)を流し込んで軽油を分解します。

少し待ったあとでノズルの長いエアーガンをプラグホールに差し込んで圧縮空気を送り込んで掃気していきます。

プラグホールから異物が入らないようにウエスや新聞紙で養生したままでしばらく放置、燃焼室内を乾かすイメージで待ちます。

燃料フィルターの交換も望ましい

軽自動車の場合は燃料フィルターは燃料タンクの内部にあることが多く、燃料ポンプを外すときに交換することになります。

エンジンオイルの交換は不要

ガソリンエンジンの場合は、一部のディーゼルエンジンのように燃料がエンジンオイルに入り込むような構造ではないので、基本的にはエンジンオイルの交換は必要ありません。

ただし持ち主が別にいる場合は、賠償するというよりもお詫びとして、エンジンオイルも交換してしまったほうがいいかもしれません。

作業が終わったらガソリンを満タンにしておく

ガソリンを満タンにすることで燃料系統の中に残った軽油の濃度を薄めていくことで本来の調子に戻していきます。

二回くらいの満タン給油で、ほぼ全量の軽油を追い出すことができるでしょう。

試運転で調子を取り戻す

最終的には実際に車を走らせながらエンジン内部の燃焼状態の確認をしていきます。

アイドリングの状態よりも実際に車を走らせるほうが、燃焼室内に残った燃えカスなどを効率よく排出することができます。

また、エンジンに負荷をかけるほうが燃料ラインの流れも早くなり、細部にとどまった軽油を押し流しやすく、マフラーの中に残った黒いカーボンなども排出できます。

【まとめ】軽自動車に軽油を入れてしまった場合の修理費と時間

エンジンをかけるまえに油脂間違いに気づいた場合

作業時間

燃料タンクに下抜きドレンがある場合

軽トラックなどの貨物ベースの軽自動車は下抜きで燃料を抜くことができる車種が多く、もっとも修理費は安く上がります。

樹脂製の燃料タンクの場合

下抜きができないことが多く、車をリフトアップして燃料タンクを下ろすことになります。

エンジンが止まるまで走ってしまった場合

さすがに4万円というのは燃料タンクが下ろしにくくてスパークプラグの交換が大変な車種に限られますが、プラグ交換の必要性などはそのときの状況でも違ってきます。

また、油脂間違いで直接必要な作業ではありませんが、人から借りた軽自動車の場合は、持ち主へのお詫びも兼ねてエンジンオイルの交換をしてお返しするのもいいかもしれません。

ガラスが割れたときの対処法

車のサイドガラスが割れた場合の応急処置

まず、知っておく必要があるのは、ガラスが割れたままで車を走行させると、割れたガラスの破片が道路に飛散したり、

車内のものが車外に飛んでいってしまい、後続車に被害を与えてしまうことがあるということです。

とくにサイドガラスは簡単に割れてしまうことがあり、割れたままでは防犯上の問題もあり、車から離れることができなくなります。

そんなときに知っておくべき対処方法を記事にしてまとめてみました。

車のサイドガラスが割れたら応急処置の方法と交換費用を知っておこう

今回は、走行中ではなく車を停めているときにガラスが割れていた場合や イタズラなどで割られていたときの応急処置の方法、 その後の修理する場合の費用などについてご説明していきます。 ちなみに、 フロントガラスは強度も割れ方も違いますので、 応急処置もできませんのでまったく別のケースとなります

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リアガラスが割れた場合の対処法など

サイドガラスとは違った問題点があるのがリアガラスの割れです。

リアガラスはバックする場合や、運転中も後方の視界を確認することもありますが、

バックカメラが装着された車や、そもそも後方はプライバシーガラスで見ることができな車種もあります。

ただし、リアガラスが割れたままで走行すると、車内に風が巻き込んで入ってきたり、雨が入るなどの問題もあります。

これらのことに配慮しながら、リアガラスが割れた場合の対処法を知っておきましょう。

リアガラスが割れたまま走行できる？応急処置はすべき？修理費用は？

車のリアガラスはフロントガラスと違って突然粉々に割れてしまいます。 もしも割れてしまったら、車の後ろは大きく開口したままになってしまいます。 そんなとき、そのまま走行するとどうなるのでしょうか？ やはり応急処置をするべきなのでしょうか？ 今回はリアガラスが割れてしまったときの応急処置や修理費用のお話もしていきます。

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車の足回りのトラブル

脱輪してしまったあとの対処法など

ガードレールがないような狭い田舎道などで起きてしまうのが脱輪です。

なんとか脱出できた場合でも、車の足回りになんらかの損傷がないかを確認しておきましょう。

場合によっては、自走することができないようなダメージを受けていることもありますし、

整備工場で点検してもらうと、思いのほか傷みが大きく、予想外の出費になってしまうケースもあります。

車が脱輪してしまったら足回りのダメージを確認！修理費はいくらかかるの？

見慣れない田舎道を走っていると、いきなり行き止まりに入ってしまい、なんとなくバックしていたらいきなり「ドスン」という音とともに車体が傾いてしまった・・・・車の脱輪は経験してみないとわからない非常にショックな事故です。しかし、脱輪した後がもっと大変かもしれません。無事にレッカーサービスで引き上げてもらったあと、ほっとしながら運転していると、車から違和感が・・・？

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縁石に車を乗り上げてしまったら

車を縁石に乗り上げたら前輪から異音！修理の費用はどれくらい？

お店に入ろうと曲がっていくと、突然 ゴキンッ！！ というものすごい音が・・・・。 誰しもが一度は経験する（？）縁石との衝突や乗り上げトラブル。 気を取り直して何事もなく走ろうとしたら 前輪のあたりからへんな異音が！ 今回はこんなトラブルの後に どう対処すればいいのかをお話ししていきましょう。

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足回りにダメージを受けたら知っておくこと

車の足回りが曲がったら点検はどこで？費用は？車検は通る？

縁石に乗り上げてしまったり、脱輪をしてしまったことで車の足回りが曲がってしまうことがあります。 人の心理として、「たぶん大丈夫だろう・・・」と考えてしまうのですが、そのままで車を走らせてしまうほうがあとあと高くついてしまうこともあります。 では、足回りが曲がってしまった時などはディーラー以外には相談できないのでしょうか？ 足回りが曲がった状態でも車検に合格できるのだろうか？ 今回はそんな疑問にお答えしていきます。

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高齢ドライバーとプリウスの事故について

2019年、プリウスと高齢ドライバーがセットでニュースなどでピックアップされたことが何度もありました。

「高齢者だから起きた事故だ」

「いやいや、プリウスって誤発進や操作ミスしやすい車だ」

整備士の間でもこれらの痛ましい事故に関しては話題になっていました。

僕自身もお客様やそのご家族から直接を受けたこともあり、

このことについて考えてみました。

少しでも事故がなくなればという思いもあります。

なぜプリウスはアクセルとブレーキの踏み間違いをするのか？

プリウスはモーター駆動で発進するため、トルクフルな力強さがあり、そのぶんペダルの踏み間違えは大きな事故の原因となります。また、オートマチック車では前進と後退を間違ってしまう事故が起きることがあります。立体駐車場の壁を壊すほどの事故も過去にあ...

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高齢ドライバーのプリウスでの事故が多い理由とは

僕自身も整備士としてプリウスをはじめ、レクサス、アクア、SAI、その他のトヨタ系のハイブリッドカーに乗り込むことは多く、操作性に関しては「ん？」となるケースもあります。 その中でも特に感じるのがプリウスのシフトレバーのわかりにくさです。 従来のオートマチックのシフト操作は、国産車の場合、パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブと続きます。 ところがプリウスの場合は、シフトレバーのニュートラルの位置からパドルのようなシフトレバーをゲームのコントローラーのように動かしていきます。

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高齢者ドライバーの事故の原因と運転方法の対策を考える

高齢者ドライバーの事故には一定の特徴があるといわれています。 その中でも特に目立つのが認知スピードの低下や判断力の低下だといえます。 それでも道路を走る上では、高齢であったとしても運転手は車を運転するための最低限度の運動能力や技術力が必要となります。 今回は高齢者ドライバーのための運転技術が鈍らないための知識や事故を防止するための予防策を考えていきます。

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車が水没してしまったら・・・

異常気象もあり、台風やゲリラ豪雨などで車が水没してしまうというトラブルも以前よりは多くなりました。

基本的には水没した車が復活できるまでの道のりは非常に長いのですが、水没した車にはどんな対処が必要なのか、

水没したあとの後遺症や、結末を知っておくことも、愛車と長く付きたいたいかたや、

車が重要な生活インフラである地域にお住まいの方にも大事なことです。

【水没車に関するまとめ】後遺症・修理・復活についてや高く売却できるケースについて

水没車にはいろんなトラブルが発生しますが、水没した直後に起きる場合や、数日後や一ヶ月以上あとで調子が悪くなることもあります。また、水没した次の日にいきなりエンジンがかからなくなっていて、自分でなにかできることはないか知っておくことも大事です...

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もしも割れてしまったら、車の後ろは大きく開口したままになってしまいます。

そんなとき、そのまま走行するとどうなるのでしょうか？

やはり応急処置をするべきなのでしょうか？

今回はリアガラスが割れてしまったときの応急処置や修理費用のお話もしていきます。

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リアガラスが割れたままでも走行できる？

車体で違うのが空気抵抗や風の巻き込み

リアガラスは車のタイプによって形や大きさがかなり違います。とくにリアガラスの大きさが、割れたまま走行することへの影響の大きさに関係してきます。

また、リアガラスがどれくらい傾斜しているかでも、走行風の影響が違います。

あまり割れたままで走行しないほうがいいのが、リアガラスが大きく、傾斜している場合で、逆に比較的走行風の影響を受けにくいのがリアガラスが垂直に近いくらい立っているような角度の場合です。

まず、リアガラスが傾斜している車とは、セダンやクーペがそれにあたります。

なぜ傾斜していると走行に影響があるのかですが、前方から流れてくる風が大きく室内に巻き込んでくるからです。そうなると室内の軽い物が巻き上げられるように空気の渦ができます。

割れて粉々になったガラスのかけらも掃除しておかないと後続車のほうへと飛んでいくことになりますし、路面に落ちていくことでバイクなどへの影響も心配です。

思わぬ大きなものが車内から飛んでいくことに気をつけなければなりません。

ガラス割れ。やむを得ない場合に注意する二つのこと

まず一つ目の注意点、は上述したように車内のものが後続車へと飛来してしまわないように、

できるだけ車の物を床近くに置くなりトランクルームに避けるなりの処置をするようにしましょう。

そのうえで、割れたリアガラスの破片も片付けるほうがいいでしょう。

リアガラスの破片は四角い立方体のような形になり、鋭利なナイフのような状態にはなりません。それでも、素手で触って片付けることはできません。

チクチクと小さな破片が手に突き刺さりますので。

二つ目の注意点は、スピードを出さないように走行することはもちろん、絶対に横の窓ガラスを開けてはいけません。

なぜなら、横の窓を開けることで、走行風が割れたリアガラスの開口部をものすごい勢いで抜けていきますので、

車内を突風が吹き抜けることになり、車体が風の影響で不安定になってしまうこともあります。

リアガラスが割れたときの応急処置

走行風の巻き込みを防ぐ処置とは

リアガラスが割れたままで走ることはなるべく避けて、最低限の応急処置をすることをおすすめします。

まず、簡単に手に入って応急処置に非常に便利なのが「段ボール」です。
厚紙や段ボールは強度はありませんが、ほとんど風を通しませんので、室内に風が入ってこないようにするにはもってこいの素材です。

スーパーはコンビニで事情を話して段ボールを譲ってもらい、ガムテープを手に入れることができれば準備は完了です。

カッターナイフや大きめのハサミがあれば言うことなしですが、とにかく段ボールを車の後ろ側にしっかりとガムテープで貼り付けていきましょう。

このとき、風が入り込みにくいようにすき間なくガムテープでびっしりと覆っていきます。

この状態にできれば、多少の雨の降りこみも防げますので、長い距離もなんとか走ることができるでしょう。

ただし、リアガラスの代わりに段ボールが貼り付けられているので車の後ろ側は全く見ることができません。くれぐれも走行中の後ろ側の情報には気を付けて走るようにしましょう。

リアガラスが割れたら修理費用はいくら？

リアガラスだけの交換の場合

幸いにもガラスが割れただけの場合はリアガラスを新たに交換するだけで済みます。リアガラスはほとんどの車では熱線が入っていますので、他のガラスよりも少し値段がはります。

軽自動車クラスでも20,000円くらい、小型車のハッチバッククラスで20,000円から30,000円くらいはするでしょう。

ミドルクラスのセダンやそれ以上の場合は、ガラスだけで50,000円以上するかもしれません。

もちろんこの場合はプライバシーガラスの場合で、フィルム施工をしている場合は除きます。別途必要だということです。

あとは取り付けするための作業料金ですが、たいていはガラスが割れた場合は専門のガラス業者が交換します。

かりにディーラーに持ち込んでも同じことで、ガラスに関してはどこの整備工場でもガラス専門店にお任せなのです。

板金が必要な場合の費用

リアガラスが割れてしまった場合というのは、たいていはなにか物に車がぶつかった場合が多く、リアガラスと一緒にリアハッチやピラーなどが凹んだり歪んだりしているはずです。

そうなると、新しいリアガラスをはめ込むまえに板金修理が必要になります。損傷を受けた部分によって板金の費用も大きく違ってきます。

かなり被害が小さな場合でもピラーやハッチの板金で50,000円くらいはかかるでしょうか。それにプラスしてガラス代金が乗ってきます。

ドライブレコーダーのリアカメラを後付けしている場合は追加料金を請求されることもあります。

ガラス交換までの修理期間は？

リアガラスはディーラーでも取り寄せする必要があり、修理を依頼しても車をその間乗っていることはできませんので、預けざるをえません。

リアガラスとその周辺のショートパーツがそろうまでに平日で三日はかかり、高級車や販売台数の少ない車はさらにリアガラスの納期が遅い場合がほとんど。

あとは交換作業をしても、接着剤が固まるまでの間は走行できませんのでさらに一日は置いておく必要があります。

リアガラスが割れたらどこで修理するのがおすすめ？

ガラス業者はそれほど安くない?!

リアガラスの交換は自動車のガラスを交換してくれる業者さんに依頼することになります。

もちろん、自動車ガラスの専門店に直接持ち込んでも交換作業はしてくれるのですが、基本的に自動車ガラス業者はディーラーや整備工場から「外注」として仕事を依頼されることが多いです。

そのため、車を預ける際にも代車を貸してくれることがないケースが多く、車を修理で預けている間は、自分でなんとか交通手段の足を準備しないといけません。

また、直接的にリアガラスの修理を依頼するんだから、ディーラーや町工場よりも安く修理してくれると思いきや、それほど安くしないこともあります。

外注先のディーラーや整備工場に配慮して、極端に値段を安くしてそのエリアの価格相場を下げるようなことをさけるためです。

ディーラーはやっぱり高い？

リアガラスの交換はディーラーでも直接作業をすることはほとんどできません。できるとすれば、自社で板金もやっている場合はリアガラスの脱着もできます。

ほとんどの場合は、お客様に代車を出したら、あとはガラス交換業者に来てもらって丸投げしています。これは他の整備工場でもほぼ同じです。

ですが、リアガラスの交換作業料金に関してはおそらく「最も高い」料金設定になっていることが多いです。

そのぶん、新しくてきれいな代車を貸してくれることが多いのですが、ほんの2日や3日のことのなので、無理にディーラーに依頼することもないかもしれません。

リアガラスの交換は板金もできる整備工場がベスト？

リアガラスが割れてしまった場合、ガラスだけが割れている場合は、単純にリアガラスの入れ替えだけでいいのですが、ハッチバックやガラス周辺のボディにもヘコミがある場合は板金も必要になります。

こんな場合は、板金もできる整備工場のほうが有利ですし、作業日数も早く、意外と安く仕上がることも多いです。

なにせ、外注よりも自社でするほうが中間マージンが必要ありませんので。

もしもリアガラスが割れてしまって修理をしたい場合は、板金と整備をやっている整備工場を探して依頼するのがいいでしょう。

まとめ

リアガラスが割れてしまったら、そのまま走行することはやめたほうがいいでしょう。ましてや高速道路を走るのはもってのほか。

かならず応急処置を施し、試験的に走行してしっかりと処置ができていることを確認してから走るようにしましょう。

修理に関しては車両保険に加入しているなら保険で修理することができますので、

まずはご自分が加入している任意保険に付帯して車両保険がかかっているかどうかを確認しておくといいですね。

そのうえで、保険の対象事故としてしっかりとサポートしてくれる整備工場を探すことも大事です。

ディーラーなどにいきなり車を持ち込んでも、「代車がないのでしばらくは車がない状態でガマンしてください」

などと言われてしまうこともありますので、まずは事前に整備工場のリサーチもおすすめです。

人の心理として「たぶん大丈夫だろう・・・」と考えてしまうのですが、

そのままで車を走らせてしまうほうがあとあと高くついてしまうこともあります。

では、足回りが曲がってしまった時などはディーラー以外には相談できないのでしょうか？

足回りが曲がった状態でも車検に合格できるのだろうか？

今回はそんな疑問にお答えしていきます。

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車の足回りが曲がったらまずすること

自走できるかどうかを簡単にチェック

足回りが曲がってしまうほどの衝撃が車に加えられた場合、足回りだけがダメージを受けているとは限りません。

場合によってはフレームという、車の骨格の部分にまで損傷を受けているケースもあります。
まずは車を平坦な場所に止めて、足回りに衝撃を受けた最も近いタイヤのあたりを注意深く観察してみてください。

たとえば右前のタイヤ付近に衝撃を受けて、足回りが曲がってしまったと感じたならまずはタイヤとホイールをよく観察してみてください。

タイヤとホイルをまっすぐ眺めてみると普段とは違った方向に曲がってしまっているように見えた場合は要注意です。

走って違和感を感じることもあればさらに深刻な状態？

また車を走らせてみて、ハンドルポジションが下の場所よりも大幅に変わってしまっていたら、

それはサイドスリップやキャンバー角が変わってしまっている可能性があります。

そのほかにも真っすぐ車が走ろうとしなかったりする場合は、前輪の左右のキャンバー角が左右非対称になってる可能性もあります。

車の足回りをぶつけたときの点検費用はいくらほど？

ぶつけた場所でずいぶんと違ってくる

フロントタイヤ付近をぶつけて足回りが曲がってしまった場合は、ハンドル周りにもダメージを受けている可能性があります。

ほとんどの車は、ハンドル操作を受ける部分の構造として「ラック＆ピニオン」というタイプを採用しています。

このタイプの場合はステアリングのギア比を決定しているギアボックスといわれる部分にも損傷を受けている可能性があります。

正確には、ギアボックスの両端についているサイドロッドとかタイロッドと呼ばれる部分にガタができてしまうことがあるのです。

点検費用の概算

フロントタイヤ周りをぶつけてしまった場合は、タイヤの直進性を調べるための、サイドスリップといわれる項目を点検するのが簡単で基本的な点検です。

サイドスリップは車検でも測定するのですが、それ単体で調べてもらうのなら、ディーラーなら3000円くらい、一般整備工場なら2000円くらいで点検と調整をやってもらえるでしょう。

また、ロアアームを強打して曲げてしまった場合だと、キャンバー角というタイヤと地面の角度の基準値が狂ってしまっている可能性があります。

この場合はサイドスリップでは測定することができず、キングピンアングルを簡易的に測定することができない場合は、本格的な四輪ホイールアライメントテスターで測定する必要があります。

四輪アライメントテスターでの測定は、ディーラーでもできないことも多く、タイヤ専門店やチューニングショップ、大手の板金整備工場で測定してもらうことができます。

測定するだけの費用に関しては12000円～20000円くらいでしょうか。

さらにアライメントが狂っている場合は１輪につき3000円から5000円ほどの調整作業料金が必要になることが多いです。

車の足回りのアライメントのズレは車検に通らない？

車検で調べるのは簡易的な項目だけ

車検でかならず測定するアライメントといえば、唯一、フロントのタイヤの横滑り量、別名サイドスリップを調べるくらいです。

サイドスリップがずれてしまっている場合は、車検に合格しません。

その場合は少々の数値のズレなら調整する機構がありますので、合格するレベルまで調整をすることができます。

ところが、足回りが大きく曲がってしまうくらいの損傷なら、サイドスリップの調整では不十分で、アライメントが三次元的に大きく狂ってしまっていることが多いです。

その場合だと、曲がってしまったロアアームなどを丸ごと交換してしまう必要があります。

つまり、車検に合格させるもっとも簡単な方法はサイドスリップテスターの調整ですが、大きなアライメントのズレはロアアームやナックル、ストラットの交換も必要になってくることがあります。

上記の作業を完了しないと車検に合格できないケースもありますので、かなりの費用と時間が必要となってきます。

まとめ

足回りが曲がってしまうことでホイールアライメントが狂ってしまうことが多いです。

この状態では車としての本来の性能を発揮できないだけでなく、緊急ブレーキの時などに車の挙動が安定しないこともあります。

そのため、足回りに損傷を受けてしまった場合は、すぐに整備工場に相談にいく必要があります。

四輪ホイールアライメントテスターを保有していない整備工場でもサイドスリップテスターはあるので、

まずは民間車検場やディーラーに相談に行くといいでしょう。

やってはならないのは、『車検が近いから、それまではこのままで乗る』などの「先延ばし」にしてしまうことです。

いつもお世話になっている整備工場がないのであれば、まずは

・代車を貸してもらえる

・足回りの修理に関するアドバイスがしてもらえる

・中古部品や持ち込み部品の交換にも対応してもらえる

こんな整備工場を探すといいでしょう。

お店に入ろうと曲がっていくと、突然

ゴキンッ！！

というものすごい音が・・・・。

誰しもが一度は経験する（？）縁石との衝突や乗り上げトラブル。

気を取り直して走ろうとしたら

前輪のあたりからへんな異音が・・・！

今回はこんなトラブルの後で、

どう対処すればいいのかをお話ししていきます。

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車が縁石に乗り上げた！前輪の場合は高くつく？

前輪には重要なパーツが多い

車種によって違いはありますが、基本的には車の前輪には「ステアリング」という、ハンドル操作をする重要な部品が集まっています。

タイヤの取り付けに関する重要な部位の「ロアアーム」と呼ばれる部分が縁石に乗り上げたりするとよくダメージを受けやすいです。

とくにロアアームに直接縁石をヒットさせてしまうと、ロアアームが下側から突き上げられることになります。

もしも「ゴキンッ！！」という大きな音がした場合はロアアームにヒットした場合がほとんどで、それだけロアアームはタイヤのすぐ内側にあり、なおかつ地面に近い位置にあるのです。

もしもこのロアアームが曲がってしまうと、タイヤの取り付けそのものがズレてしまいます。

乗り上げたあとに車を走らせると、ハンドルポジションが左右のどちらかに振れたままになっていることが多いです。

ハンドルポジションのズレはアライメントにも悪影響

正常な状態だと、車をまっすぐに走らせている場合は、ハンドルはちょうど真ん中の状態のはずですね。

つまり時計で言うなら右手が三時の位置、左手が九時の位置でピタリとそろっているはずです。

もしも縁石に前輪まわりを乗り上げてしまったあとで、このハンドルポジションが左右どちらかにずれてしまっているなら、それはホイールアライメントが基準値からはずれてしまっている証拠です。

もっとも多いパターンは、「サイドスリップ」とか「トータルトー」と呼ばれる、左右それぞれのタイヤの向きがおかしくなってしまっていることです。

ここではややこしくなるので、一般的なサイドスリップという言い方で統一しますが、サイドスリップは、車を上から見たとき、

前輪タイヤが「内また」なのか「外また」なのかという状態を専用のサイドスリップテスターと呼ばれる測定器で測ります。

細かい数値についての解説は割愛しますが、このサイドスリップが基準値からずれてしまうと、タイヤが偏摩耗してしまいます。

また、緊急時の急ブレーキでも、タイヤと地面の接地が適切でないため、その車の本来の制動力を十分に発揮することができなくなることもあります。

この場合は整備工場でサイドスリップを測定してもらい、ロアアームへの損傷が比較的に軽い状態だと、サイドスリップの調整をすることになります。

サイドスリップの調整は、整備工場によって違いますが、だいたい2000円から4000円くらいでしょうか。ディーラーのほうがやや高めな設定です。

車と縁石では勝ち目なし！乗り上げたあとに異音発生

ウン万円の修理は必須？大きな部品交換になるかも

もしも縁石に乗り上げたあとでその部分からなにかしらの異音が発生した場合は、基本的には車を走らさないほうがいいでしょう。

異音の内容にもよりますが、「ガリガリ」といった金属部分が擦れるような多いな異音がする場合は

「ハブ」

「ブレーキ」

「ドライブシャフト」

「アクスル」といった、

特に重要な部品になんらかの損傷を受けている可能性があります。

また、車体の一部が曲がってしまって、タイヤに干渉していることもありますが、

この場合だと、足回りの部品の交換だけでなく、板金修理も必要になることもあります。

かなり多いのがサイドステップという、タイヤのすぐ後ろ側にある部分が縁石に当たって曲がってしっまっているというパターン。

こうなると、簡単には曲がりを修正することはできませんので、高額な修理と長期間、車を預けることになってしまうでしょう。

車を縁石に乗り上げたら修理費用は平均いくら？

ハブへの損傷の場合

ハブとは、タイヤが直接取り付けられている部分をいいます。

縁石に乗り上げたことでタイヤと縁石が強打したことでハブにダメージを受け、ハブベアリングから異音が出始めていることが考えられます。

ただし、ここまでの勢いでタイヤが縁石に乗り上げた場合は、タイヤにもダメージを受けていることも少なくないです。場合によってはタイヤがバーストしていることもあります。

ハブベアリングからの異音の場合でもナックルといわれるハブベアリングが圧入されている部分も同時に交換する必要があり、修理費でいえばかなり高額になることもあります。

ブレーキまわりへの損傷の場合

これはあまりないケースかもしれませんが、可能性がゼロではありません。

通常はブレーキのメインの部分であるキャリパーと呼ばれる部分はタイヤホイールに守られているので縁石が直接接触することはありません。

ただし、バックプレートと呼ばれる遮熱版の役割をする部分が歪んでしまって、ディスクローターに触ったままになってしまうこともあります。

単なるバックプレートのゆがみだけなら、整備工場で点検をしてもらって、グイっと手で曲げてもどしておしまい、ということもあります。

この場合は費用は点検料くらいで済むと考えられます。

最後に・・・

前輪部分を縁石に乗り上げた場合、大きく分けると

・タイヤだけが縁石に乗り上げた場合

・タイヤの内側のなにかにヒットした場合

上記の2つのパターンが考えられます。

タイヤだけを乗り上げた場合でもサイドスリップがずれてしまうことは多いので整備工場でテスターでの測定だけは依頼しておきましょう。

判断基準はハンドルポジションンがずれているかどうかです。

かなり深刻な状態になっている可能性があるのがタイヤ以外の部分が縁石にぶつかってしまった場合です。

かたい金属部分がコンクリート製の縁石にヒットしているので、運転席にも聞こえる

「ゴキン」という大きな音がするので、この場合はすぐに車を止めて、まわりの安全を確保したうえで車の前側周辺を目視でチェックしてみてください。

もしもオイルや冷却水のような、何か液体がこぼれていたら、そのまま車を動かすことはやめて、すぐにレッカーサービスを依頼したほうがいいでしょう。

車が脱輪してしまったら足回りのダメージを確認！修理費はいくらかかるの？

見慣れない田舎道を走っていると、いきなり行き止まりに入ってしまい、なんとなくバックしていたらいきなり「ドスン」という音とともに車体が傾いてしまった・・・・車の脱輪は経験してみないとわからない非常にショックな事故です。しかし、脱輪した後がもっと大変かもしれません。無事にレッカーサービスで引き上げてもらったあと、ほっとしながら運転していると、車から違和感が・・・？

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【車を高く売る交渉】買い取り額を一括査定するなら知っておくこと

今回のお話は、 「車を売るならどうしたら高く売れるのかな・・？」 「車を売るときに買取額をうまく交渉できないかな・・？」 そんな疑問に、「車を買い取る側」の僕がおすすめする、 車の買取査定額を、車の一括査定サービスを利用して 愛車の査定額をうまく交渉する方法です。

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その中でも特に目立つのが認知スピードの低下や判断力の低下だといえます。

それでも道路を走る上では、高齢であったとしても

運転手は車を運転するための最低限度の運動能力や技術力が必要となります。

今回は高齢者ドライバーのための運転技術が鈍らないための知識や、

事故を防止するための予防策を考えていきます。

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高齢者ドライバーの事故の原因の傾向

漫然運転が起こす事故とは

高齢者ドライバーの事故で多くなっているのが単独での障害物等への衝突です。その原因となるのが注意力が散漫になるような漫然運転が原因と言われています。

つまり運転中の集中力が途切れることで、目の前の状況の変化に対応しきれず、カーブを曲がりきれなかったり建物に衝突したりする事故が多くなっています。

また横断歩道等を渡っている歩行者を発見することができずそのまま衝突してしまい、重大な事故になることも多いです。

無事故ドライバーのプライドも重大事故の要因に

高齢者ドライバーの中には運転に対して高いプライドを持っていて、それまでの無事故の実績を誇りに思っている方も多くおられます。

自分はまだまだ大丈夫と言う自信があるドライバーこそが、認知能力の低下などを冷静に自分なりに把握することができなくなります。

高齢者ドライバーは操作ミスが増える傾向にある

高齢者ドライバーの事故に関して参考にしている資料があります。これは内閣府がホームページにて発表している75歳以上の運転者の事故に関する資料です。

この中で重大事故につながる75歳以上の事故の要因として操作間違いが挙げられます。
特にアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故は75歳未満では死亡事故全体の0.7%に過ぎないに対し75歳以上では5.9%と高い割合を示しています。

高齢者の運転方法で事故への対策を考える

漫然運転への防止策

高齢ドライバーだけではありませんが、ながら運転と言う集中力を欠く行為があります。

例えば隣の席の人と話ながら運転をする事は、一説によると酒気帯び運転に匹敵するほどの集中力の低下が見られるそうです。

その場合のとっさの判断力は高齢者になるほど鈍ってしまい、、「認知】、「判断」、「操作」の運転の三大要素のうちの『』認知」が遅れることでその後の操作も遅れてしまいます。

他にも、、カーオーディオから流れるラジオからの音声を聴きながらや、カラオケや音楽を聴きながらと言う運転の運転手にとっての漫然運転を起こしやすくなります。

ドライバーの集中力を高めるための対策

運転をする上で非常に重要な情報として資格がありますが聴覚も大きな情報となります。

運転とは関係のない情報が耳から入ることで判断力や注意力が鈍ることになります。もちろんこれは高齢者ドライバーに限ったことではありません。

そこで、車に乗り込んだ始めの10分間は、一切のBGMやラジオなど入れない、運転の集中を高める時間をとることで、次第に運転手としての勘を取り戻すことができます。

マニュアル車の難易度の高さ

高齢者ドライバーの中にはかつてはマニュアルの車を運転していた方がかなり多いです。

体力の衰えや運転の落差などでオートマチック車を選んでいることもありますが、実はマニュアル車のほうがはるかに難易度が高く、また脳の働きを活発にしてくれる要素が多いのです。

特に難しいのはアクセルとクラッチのタイミングがうまく合わずことで車をスムーズに発信させることです。

他にもギアを適切に選択することで、また脳の働きを活発にしてくれる要素が多いのです。

特に難しいのはアクセルとクラッチのタイミングをうまく合わすことで車をスムーズに発進させることです。

他にもギアを適切に選択するためにエンジンの回転数を注意深く見ながらシフトチェンジをしていきます。

またマニュアルトランスミッション車は、クラッチミートを誤ってしまうと、エンジンはいとも簡単にエンジンストールしてしまいます。

このエンストこそが高齢者ドライバーのアクセルとブレーキの踏み間違いや、何度も車を前後に暴走させてしまうような事項防ぐ可能性があります。

なぜならクラッチミートを正確にすることができなければエンジンは止まってしまいます。

もしも運転手が高齢者ドライバーであり意識が混沌としたり、認知症として正しい判断ができない場合はエンジンを止めてしまうことになり結果的にはそれが重大事故を注いでくれることにもなるのです。

まとめ

視力の低下による認知能力の低下は加齢とともに確実に始まります。

マニュアルトランスミッション車での高齢ドライバーの事故が比較的に少ないといわれる原因は、操作ミスが起きにくい構造であることや、

クラッチ操作をスムーズに行わないとエンジンストールしてしまうことも、運転手の集中力を高めてくれる要素だと思います。

とはいえ、足が弱っているドライバーにいまさらマニュアル車に乗りましょうと勧めるのは現実的ではありません。

ですが、教習所などで、マニュアル車での教習をうけたり、とっさの判断がどれくらいの正確さでできるのかを定期的に確認することで、運転技能の維持や、判断能力の確認をすることができます。

「雨の日は運転しない」「夜は乗らない」などの、対応力に応じた車の乗り方を考えるのも大事なことではないでしょうか。

初めて運転免許を取ろうとしたとき、自動車教習所で長い教習を受け、ようやく運転免許を手にすることができました。

僕自身はもっともっと自動車教習所の利用方法があるように思えてなりません。

高齢者ドライバーのための運転技術の維持や重大事故を起こす可能性のあるドライバーを未然に免許返納を促したりすることも、自動車教習所の大事な役割になると考えられます。

高齢ドライバーのプリウスでの事故が多い理由とは

僕自身も整備士としてプリウスをはじめ、レクサス、アクア、SAI、その他のトヨタ系のハイブリッドカーに乗り込むことは多く、操作性に関しては「ん？」となるケースもあります。 その中でも特に感じるのがプリウスのシフトレバーのわかりにくさです。 従来のオートマチックのシフト操作は、国産車の場合、パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブと続きます。 ところがプリウスの場合は、シフトレバーのニュートラルの位置からパドルのようなシフトレバーをゲームのコントローラーのように動かしていきます。

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そのぶんペダルの踏み間違えは大きな事故の原因となります。

また、オートマチック車では前進と後退を間違ってしまう事故が起きることがあります。

立体駐車場の壁を壊すほどの事故も過去にありました。

これらは、単なる前進とバックの勘違いだけではなく、

アクセルとブレーキを踏み間違っていることも重なり大きな事故になっています。

プリウスでの重大事故が報道されているなか、

プリウスは運転操作を間違いやすい車なのかを考えてみました

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プリウスのアクセルは踏み間違いをしやすい

運転席からのペダルの位置にやや難がある

プリウスは前輪駆動車なので、右前のタイヤの位置がやや運転席に近いような構造になっています。

運転席に乗り込んだ時に違和感を感じるドライバーは、マークxとかスカイラインなどの、後輪駆動者（FR）に乗っていたことが多いドライバーなのかもしれません。

つまりプリウスは運転席のアクセルペダルとブレーキペダルの位置が、後輪駆動者よりもやや左側によっていることで、

運転手の右足の正面にアクセルペダルがなく、左側にオフセットしているように感じるのです。

ですが、これはプリウスだけが特殊なわけではありません。上記のようなペダルの位置関係は他の前輪駆動車でもよくあることなのです。

運転手からするとアクセルを踏むのもブレーキを踏むのも、右足を左側へオフセットさせないと操作できないことは確かなのです。

プリウスのブレーキは踏み間違いをしない？

これに対してプリウスのブレーキペダルは、随分と左にオフセットしているため右足をかなり多めにずらさないとブレーキペダルを踏めないようになっています。

運転手はこのことを体で覚えるため他の車種に比べて右足をやや左に動かすことが癖になっています。

この、常にブレーキを踏む場合は右足を左へずらすということを習慣づけることでブレーキペダルを踏み間違う事は比較的少ないと考えられます。

パニックブレーキの恐ろしさ

とっさの判断でブレーキを踏まないといけない時に、止まるはずの車がさらに加速をした場合、

人はいとも簡単に判断能力を失い、パニック状態になってしまいます。

さらにこの状態では、ひとたび力を加えた部分の力を抜くことができず、そのまま保持してしまう傾向にあります。

めいいっぱい踏み込んだアクセルペダルから力を抜くことはとっさの判断として難しいのです。

特にプリウスの場合、モーター駆動のため停止状態からの加速が非常に鋭く、パニックになった状態の判断力をさらに鈍らせてしまいます。

もしもこの時、左に右足をずらしてブレーキを踏んだつもりが、慌てていたためアクセルと踏んでしまった場合、

進むはずの方向と逆方向へ車が猛スピードで進みだしたら、

ドライバーは冷静に自分のミスに気づき、誤操作をリカバリーすることができるでしょうか。
 

プリウスのシフト操作には慣れが必要

マニュアル車のアクセルの踏み間違いがない理由

かつては運転免許と言えばかならずマニュアル車での教習が必須でしたが、

オートマチック限定の免許ができたことで、販売されている車のほとんどがオートマチック車となっていきました。

マニュアル車の場合は、アクセルペダルとクラッチペダルをうまく連携させながら車を発進させますので、

アクセルの操作には微調整も必要になり、おのずとアクセルペダルへの意識がしっかりとしています。

それと同じくらい意識をしている操作としてマニュアル車のシフトチェンジレバーです。

ドライバーは、ギアの位置を感覚的にチェンジレバーの位置を目視することなく認識していますので、前進とバックを間違うことは感覚的にありません。

プリウスはシフトレバーに触る時間が短い

オートマチック車全般に言えることですが、運転中はほとんどシフトレバーを触り続けることはあまりありません。

必要な時にだけレバーを操作するので、自然とレバーの位置を体感的に覚えていくことも少ないです。

プリウスの場合は、シフトレバーそのものが元の位置にもどる、ゲームコントローラーのようなタイプなので、

シフトがどのポジションに入っているのかはモニターの表示だけが頼りです。

この状態ではバックと前進を間違ってしまう可能性は非常に高くなってしまいます。
 

まとめ

アクセルとブレーキの踏み間違いが起きる原因には、前進とバックを間違って認識しているケースが非常に多いといえます。

バックに入っていると思いながらアクセルを踏むと車が前進したとき、運転手はパニックになってしまいます。

このとき、

とっさのブレーキ操作ができれば、事故は起きないのですが、ブレーキペダルの位置を体がしっかりと認識できていない場合だと、

『とにかく右足を出して、近くのペダルと踏んだ』という、パニック状態でアクセルをめいいっぱい踏んでしまうのです。

前進とバックを間違ったために冷静さを失いパニックで右足でブレーキペダルらしきところを強く踏む

これこそがアクセルとブレーキの踏み間違いのきっかけだと考えられます。

連日のようにニュースに取り上げられ、そのつど同じ事故のシーンを別の目線で放送されています。

そのときに、あまりにも多いのがプリウスが関係しているケース。

ですが、プリウスは危険な車ではありません。

ただし高齢者には慣れにくい要素もあることは確かです。

高齢ドライバーとプリウスの事故の原因考える

シフトレバーの操作が分かりにくい

僕自身も整備士としてプリウスをはじめ、レクサス、アクア、SAI、

その他のトヨタ系のハイブリッドカーに乗り込むことは多く、操作性に関しては「ん？」となるケースもあります。

その中でも特に感じるのがプリウスのシフトレバーのわかりにくさです。

従来のオートマチックのシフト操作は、国産車の場合、パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブと続きます。

ところがプリウスの場合は、シフトレバーのニュートラルの位置からパドルのようなシフトレバーをゲームのコントローラーのように動かしていきます。

つまり、全身でもバックでもシフトレバーは常に同じ位置に戻っています。

アナログな運転に慣れているドライバーなら、レバーの位置で判断する方もいらっしゃいます。

モニターのシフトポジションを見ずにアクセルを踏む場合は、勘違いをしてしまうことも十分にあり得るのです。

昔ながらの物理的な操作レバーなら体というか、レバーを触る手の位置で認識する習慣ができやすいです。

聴覚の衰えと静かすぎる車

ご存知のようにプリウスはハイブリッドカーであり、エンジンを必要以上に駆動させないことが特徴です。

そのため、バックギアに入れた時のエンジンの音の変化とか、バックに切り替わったときの「ガクン」という、車への振動もプリウスにはほぼありません。

これらの車から伝わってくる体感的な情報はドライバーにとっては重要なものだといえます。

また、耳にはいる音も重要な情報ですが、高齢になると聴覚が衰えてくるため、

シフトレバーはリバースに入っていても、小さな後退の音などは聞こえにくくなっている可能性があります。

75歳以上は70％以上の加齢性難聴

加齢とともに聴覚が衰えてくることはごく自然な減少で「加齢性難聴」は50歳以降に始まります。
75歳以上は、７割以上の方がこれに該当するといわれています。

プリウスの事故が多い理由とは

単純に分母が大きい

とくに30系のプリウスの人気は非常に高いままで好調に新車販売を支えてきました。その当時は「軽自動車とプリウスしか売れない」とぼやく販売員もいたほどでした。

高齢ドライバーと言われる方々は、マイカーと言えばセダン車が当たり前と考えられていた世代でもあり、トヨタでいえば「カリーナED」などもバカ売れしていたくらいの年代です。

セダンが売れないといわれている現在の新車販売の事情を塗り替えるほどのセールスでありながら、積極的に購入したのは意外にも高齢者の方々だったことも確かなのです。

プリウスはスポーツカー並みに速い

プリウスは、モーターで駆動するため発進時の加速は非常に鋭くまるでスポーツカー並みの出だしの良さを見せつけます。

それに対しガソリンエンジンを搭載する通常のコンパクトカーなどはエンジンのトルク特性が
その回転に比例して上がっていくため、スタート時のトルク特性はモーター駆動にはかないません。

特に停止状態からの加速の鋭さはモーター駆動ならではの性能です。

そのためアクセルを踏み間違えた場合の被害はモーター駆動車の方がより大きな損害を与えてしまう可能性があります。

やはりシフトレバーの誤解は解けにくい

プリウスのシフトレバーが、前身やバックを操作するようには思えないくらいに軽くて単調だといえます。

常にニュートラルの維持にノブが戻っていることが誤発信を誘導してしまうという主張には一定の説得力があります。

今後あったらいいと思うツールや機能

自動運転だけじゃない高齢ドライバーへのサポート

将来、自動運転が、積極的な安全運転への具体策だとすると、消極的というか控えめだけど効果がありそうだと思う機能はどんなものがあるでしょうか。

ここからは整備士の僕が考える、すぐにでも実現できて事故の抑制につながりそうなことを考えていきます。

GPSとアクセルワークの制限

すでに日産のGTRでは実現していますが、特定の場所ではスピードリミッターが解除される機能があります。

つくばサーキットなどの主要なサーキットでの走行会などでは公道でないのでリミッターをナビが解除してくれるという機能。

これとは逆に、池袋のような渋滞する地域では急発進などはできないはずで、

この近辺を走る時だけナビゲーションが急発進をさせないようなアクセルワークに自動的に制限してしまう機能。

さらにVICS情報で渋滞を感知すると同じく急発進を制御してしまうのもいいでしょうね。

バックすると自動でハザードランプがオンになる機能

これも技術的には可能なはずで、よく駐車場などで、ハザードランプを点灯させながら駐車場に止めるドライバーも少なくありません。
この動作を自動的にやってしまおうという機能です。

バックギアに入った時の音

特徴的なアラーム音や、声による注意喚起はすでにいろんなナビゲーションに採用されています。

バックに入った場合のドライバーへのインフォメーションをもっと大きな音声などで知らせるのも勘違いを防ぐことができていいのではないでしょうか。

なんとなくバックしていたらいきなり「ドスン」という音とともに

車体が傾いてしまった・・・・

車の脱輪は経験してみないとわからない非常にショックな事故です。

しかし、脱輪した後がもっと大変かもしれません。

無事にレッカーサービスで引き上げてもらったあと、

ほっとしながら運転していると、車から違和感が・・・？

今回は、車を脱輪してしまったあと、どうなるのかをご説明します。

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車が脱輪すると足回りはどうなる？

前輪を脱輪した場合

車の前輪には舵取り装置であるステアリングギアボックスなどがあります。脱輪してしまった場合、最もダメージを受けやすい部位が「ロアアーム」と言われる、前輪の付け根の部分にあるわりと大きめの部品です。

脱輪をすると大抵このロアアームに地面などが直撃します。すると、ロアアームが下からの突き上げで曲がってしまい、タイヤの取り付け位置そのものがずれてしまうのです。

この状態になるとタイヤの右側と左側の位置関係が変わってしまうため、ハンドルポジションが狂ってしまいます。

この場合、サイドスリップという、前輪左右のホイールアライメントが、正常値からずれてしまっていますので、整備工場で下回りの点検とサイドスリップでの数値の確認が必要になってきます。

もしもロアアームを交換することになると金額にして片側30,000円くらいはいくでしょか。

アルミ製のロアアームを使用しているスポーツタイプやミドルクラスの車ならロアアームだけで50,000円とか・・・・

後輪を脱輪した場合

後輪は車種によってダメージが変わってきます。おもに後輪駆動車と前輪駆動車で構造が全く違うからです。

この場合、脱輪したときのダメージが大きいのが後輪駆動車となります。

FF（前輪駆動車）の場合は後ろの足回りはかなりシンプルで、車の走行性能にはそれほど大きな影響を与えないことが多いです。

ちなみに、ほとんどの軽自動車はこのFF（前輪駆動車）です。※貨物車は除く

それに対して、後輪駆動車はトラクション（駆動力）を伝える重要な部品が後ろの足回りに集約されています。

ただし、脱輪した場合などを想定して設計されているので、特に需要な部分は車体の奥のほうに配置されていることが多いです。

後輪駆動車で重要な足回りは「デフ」とか「プロペラシャフト」ですが、実際に脱輪して損傷を受けることが多いのは前輪と同じく「ロアアーム」でしょうね。

サボカジ

車の駆動方式によって脱輪のダメージも違ってきます。

たとえば、前輪駆動車の前側を脱輪すると大事な部分が集まっているので、かなりの損傷を受けていることもあります。

車が脱輪したダメージはどうすればわかる？

基本的には脱輪したダメージは整備工場で車体の下回りを点検しないことには把握できかねます。

ですが、脱輪した直後に判断することができるケースもあります。

たとえば、車体の下側からなにか液体が漏れ出していないかどうかをチェックしてみてください。

車体の下回りに液体が漏れていないかをチェック

車が脱輪した場合、エンジンオイルやオートマチックのフルード、冷却水などの油脂類が漏れ出すことがあります。

これは、オイルパンというオイルを溜ておく部分ですが、たいていは車体の下側付近にあるため、脱輪した際に損傷を受けることが多いです。

赤い液体がこぼれている場合

トヨタ車やダイハツ車は冷却水に赤色やピンク色の着色をしています。スバルの軽自動車も最近はダイハツ車のＯＥＭなので冷却水はピンク色が多いです。

この場合は冷却水が入っていないのでエンジンをかけて走行することはできません。

また、赤い液体はほかにもあり、オートマチックフルードも濃い赤色に見えることが多いです。

この場合も走行することはできません。無理に走らせるとオートマチックが壊れるので高額な修理になってしまいます。

そもそもオートマチックフルードが大量に漏れ出した場合は、自走をすることができないかもしれません。

緑色や青色の液体がこぼれている場合

緑色とか青色の液体だと、かなりの確率で冷却水だと思われます。

上記のトヨタ車やダイハツ車など以外の、スズキ、日産、ホンダ、スバルの普通車、ミツビシなどは冷却水が青いことが多いです。

当然、冷却水が漏れていますので自走はできません。

サボカジ

まとめると・・・
基本的にはなにかしらの液体が漏れているのであれば自走はしてはいけません。
レッカーサービスを要請し、到着したサービスマンに漏れた液体のことについて尋ねてみるといいでしょう。

サービスマンが整備士であることも多いので、損傷に対する今後の修理のプランや時間について答えてくれる場合もあります。

走行中の違和感はかなり大事な判断基準

脱輪した後で無事に脱出することができても、走行しながら、

「あれ？なんか変な感じがする」

となった場合は、明らかに足回りになんらかのダメージを負っていると考えていただいて間違いありません。

違和感を感じた時点で、脱輪のダメージや後遺症はかならず残っていると考えてください。

ハンドルポジションがおかしい場合

片方の車輪だけを脱輪した場合、もっともダメージを受けやすいのがロアアームです。

ロアアームが曲がってしまうとタイヤの取り付け位置がずれてしまうのでハンドルをまっすぐしようとしてもどちらかに曲がろうとしてしまう症状がでます。

こういった、ハンドルポジションが脱輪する前とあきらかに変わってしまった場合は、整備工場で点検を依頼しましょう。

最も軽い損傷だと、サイドスリップの調整だけで終わるケースもあります。

車が脱輪したときの修理費はいくら？修理期間はどれくらい？

脱輪のレベルによりますので、ここではかなりざっくりな金額しか例に出せませんが、一輪だけの脱輪は比較的に軽めの修理でいけることもあります。

それに対して、両輪を脱輪してしまった場合、とくに前側を両輪とも脱輪した場合はかなり高額な修理になってしまうケースが増えてしまいます。

前側を片側だけ脱輪した場合

この場合はおもに前側のロアアームという部品が曲がってしまっているケースが多いです。

前側を左右とも脱輪した場合

この場合はエンジンやオートマチックなどを直撃している可能性もあります。

特にアルミ製のオイルパン（エンジンオイルが入っている場所）を強打した場合はオイルパンの交換となり、10万円以上になることもあり得ます。

また、冷却水が漏れている場合は車体の前側（コアサポート）付近がダメージを受けています。
この場合はラジエーターを交換するだけでなく、車体のゆがみを板金修理することになりますので20万円くらい簡単にいってしまいます。

後ろ側を左右とも脱輪した場合

この場合はマフラーが折れ曲がってしまっていることがよくあります。
その場合だとマフラーのセンターパイプをごっそりと交換しますので、4万円くらいはゆうにいきます。

また、燃料タンクが後ろ付近にあるので、燃料タンクがべっこりと凹んでしまっていることもあります。５万円くらい？

上記のマフラーと燃料タンクがセットで交換となることもありますので片輪だけの脱輪よりはかなり高額な修理となる可能性があります。

片側を前後とも脱輪した場合

右側の車輪を前後とも脱輪したとかよりも左側の車輪を前後とも脱輪することが多いです。
どちらにせよ、この場合は前後のロアアームが曲がってしまっているので前後で六万円くらいは必要かもしれません。
また、タイヤがバーストしてしまっていたり、ホイールが曲がってしまっていることもあります。

最後に・・・

どれくらいのダメージを受けているかどうかは事故の大きさで全く違ってきます。

今回の脱輪のお話は、比較的に低速からの脱輪を例に挙げています。

また、田んぼのあぜ道とか柔らかい場所での脱輪だと、レッカーサービスで救出され、

そのまま点検をせずに走っている方もわりといます。

車検の時にお話をしていて「そういや脱輪したことあった」なんて聞かされることもありますが、

どんなに軽い脱輪でも必ず整備工場で下回りの点検を依頼することをおすすめします。

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