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タイヤ脱落の原因として多いのが『不適切な締め付けトルク』で、ゆるすぎるトルクはもちろん、締めすぎてもボルト破断による脱落も起こり得ます。

個人的には、タイヤの入れ替え作業に慣れていないサンデーメカニックさんにこそトルクレンチを持っておいて欲しいと考えています。

それに対して、「そこまで神経質にならなくても、正しい知識があればいいのでは？」という意見も聞きます。

以前はトルクレンチを使わない整備工場も意外と多く、それぞれの車種の規定トルクを知ろうとしない整備士も多かったです。

そこで「トルクレンチいる派」と「いらない派」の意見を対話形式にしてみようと思いつき、記事にしてみました。

「トルクレンチはいらない」という意見のお客様とのやりとりの中で、自動車整備士である僕がトルクレンチに対してどんな認識を持っているのかを紹介していきます。

タイヤ交換にトルクレンチはいらない？

ホイールナットを締めすぎている人、多数。

僕の勤務する整備工場で実際にあったやり取りをベースにしたものですが、ホイールナットの締付けトルク管理に対する認識の違いがかなりありました。

あるベテランドライバーさんとの会話

ベテランドライバーのお客様

タイヤがパンクしたから自分でスペアタイヤに交換してきたよ。

まぁ、最近の若い子ならこういうことはできないだろうね（ドヤ顔）

サボカジ

@整備士

さすがですね。

というか、スペアタイヤが車のどの位置に付いてるか知らない人も多いんじゃないかな。

確かに。

こういうヤツらが増えたらレッカーサービスの人も無駄に出番が増えて大変だよなー。

・・・・。

どした・・？

いえ・・。とりあえずパンク修理してきますね。

たのむよ。

(そもそも今はスペアタイヤが付いてないクルマが多いんだけどねー)

10分後・・・

パンク修理終わりましたよ。

おお。ありがとう。

あのー、〇〇さん？
スペアタイヤに交換するときって、どれくらいのトルクでホイールナットを締め付けしました？

トルク？タイヤの取り付けか？
ああ、適当だよ。テキトー。でも緩んでしまうと大変だからまぁまぁの力で締め付けておいたよ。

適当ですか・・・。（いやいや、締めすぎだって）

オレは自分の感覚を信じてるよ。なにか問題でも？

ええ。かなり締まりすぎてたのでハブボルトが折れるんじゃないかって心配しました。

あ、そう？でもさ。自動車の重量を支えるようなところだからさ。1トン以上の。それなりに締めるよね。

たしかにそうですけど、締まりすぎでした。

別にいいんじゃない？あんなの丈夫な部品だろうし、少々強めで締めてもいいんだろう？

ええ。まぁそうですけど・・。

じゃあどれくらいの力加減で締めりゃよかったの？

あの車はトヨタの車なので、古い言い方だと「10.5kgf・m」ですね。

なんだって？

「じゅってんごきろぐらむふぉーすめーたー」ですね。

わかりにくいな・・・。

今だと103N・mですけどね。

もっとわかりにくいわ！

1メートルの長さのレンチだとレンチの端っこに10.5kgの重みをかけると、このトルクで締め付けたことになりますね。

しるか！そんな長いレンチあるかよ。あの使いづらい、短かーい車載工具でやったよ。

お疲れ様でした

しかしあの車載のレンチ、ホントに使いにくいよな。

ですねー。整備士の僕でもアレは使いづらいです。短いレンチでホイールナットを締めるのは力の加減が難しいですね。

だから締め過ぎてしまうわけか。

人間の心理として、ついつい心配で強く締め付けをしたくなります。整備士でもトルクレンチなしで増し締めさせたら多少キツめに締める人が多いでしょうね。

そうかなぁ。オレの場合はホイールナットを緩めるときに、どれくらいの力で締まっていたのか確認しながら締めたんだけどね。

なるほど。一理ありますね。

いや、合ってるだろ？その考えかた。もともと締まってた力加減で締めりゃよかったんじゃないの？

たしかにそうなんですけど、10.5kgf・mのトルクで締め付けてあるホイールナットは、10.5kgf・mの力では緩められないことも多いんですよ。

へ？なんで？

ホイールナットとホイールの形状や材質、ハブボルトへの熱の入り方とか、いろいろ原因はあると思いますが。

食い込んでしまう感じ？

あ、そうですね。その表現がわかってもらいやすいかもしれません。

とくにタイヤの付替えをして1年以上経過した車のホイールナットって、ちょっと緩みにくいことがあるんですよ。

ボルトが錆びてる？

そうこうこともありますし、ブレーキの熱でハブボルトが熱膨張したり収縮したりとかもあるのかもしれないです。

たしかにブレーキの熱ってすごいよな。

家族の車のスタッドレスタイヤの入れ替えとか全部僕がやりますし、同じトルクレンチで毎回やってますけど、緩みにくいこともありましたね。

まぁ、わかったよ。緩めるときの締り具合は正しい締め付けトルクじゃないってことね。

それに前回の作業者が正しい締め付けトルクで締め付けていない可能性もありますし。

そこまで言うか・・・。

輸入車のホイールボルトなんか、パワーのあるインパクトレンチでもなかなか緩まないことがけっこうあって、いったい前回の作業者はどんなトルクで締め付けをしたんだろうって思うこともあります。

【関連記事】輸入車のホイールナット・ホイールボルト締め付けトルク一覧表

正規の締め付けトルクがわからないから「とりあえずキツめに締めとく」みたいな？

そうですね。その心理は僕もよくわかりますし、どうしても締め付けトルクがわからない車種は、ボルトの太さやクルマの車格、パワーで判断して少し強めに締めます。

緩んでしまうよりマシだよな。

ですね。とは言え、規定トルクがわかるならトルクレンチで締めた方がいいですね。締めすぎると後が大変なこともあるので。

へいへい！お手間とらせましたね！！

ホイールナットを締めすぎるとどうなる？

たとえば、ホイールナットの締め付けトルクが10.5kgf・mと指定されている車の場合、その約1.5倍の15kgf・m以上で締め付けてしまったとします。

プロの整備士ならインパクトレンチを使用するので問題はありませんが、車載レンチで緩めるのはかなり難しく、力のある男性でも苦労します。

ホイールが変形することもある

ボルトもナットも問題なく再使用できるケースも多いですが、スチール製のホイールだとホイールナットとの当たり面が変形してしまっていることもあります。

とくに、いきなり一箇所のナットを力いっぱいに締め付けてしまった場合は、その部分にだけ強い応力がかかるため、金属の強度を超えて変形するのです。

サボカジ

ホイールナットの締め付けは「対角に」「2回から3回にわけて」締め付けるのがおすすめです。

ネジ山が傷んで再使用できなくなる

Xより引用

自動車のハブボルトのネジピッチは「1.25」「1.5」のどちらかですが、ネジピッチが「1.25」の場合はネジ山が傷みやすいと感じています。

とくにサビや異物が付着したままで、なおかつオーバートルクで締め付けてしまうと、ネジ山がギザギザに傷んでしまいます。

もちろんネジピッチが「1.5」の車でも同様のことは起きますし、ボルトの材質や使用環境（寒冷地など）でも違ってきます。

ハブボルトが折れることもよくある

オーバートルクでホイールナットを締め付けると、ネジ山が傷みながら締め込んでしまっていることがあります。

その場合、緩むことはありませんが、次にタイヤの付替えをしようとするとナットが緩められず、強い力で緩めるとボルトが破断します。

「手ルクレンチ」は高等技術？

昔はさ、ホイールナットの締め付けトルクって、『何キロから何キロの間のトルクで締め付け』みたいになってなかった？

ですよね。ホンダ車やマツダ車なんかも『98N·m～118N·m』みたいに表記してましたね。

じゃあさ、わざわざトルクレンチ使って108N·mとかで締め付けなくてもいいんじゃない？「だいたいこのくらい」でよくないか？

たしかにそうですね。ホイールナットに関してはそこまでシビアに締め付けトルクの管理をしなくてもいいかもしれませんが、それでも自分でタイヤの入れ替えをするならトルクレンチは使われたほうがいいとおもいますね。

わざわざトルクレンチを買えって？お金の無駄だよ。だいたい、俺は毎年タイヤの入れ替えやってるし手の感覚で締め付け具合はわかってるつもりだよ。

たしかに使い慣れた工具を使って何度もホイールナットの締め付けをやってきた人なら、だいだいいい締め付け具合でしめられてることが多いです。プロのトラックの運転手さんとか。

だろ？じゃあなんでトルクレンチで締め付けることを薦めるわけ？「手ルクレンチ」で十分だよ。

「手ルクレンチ」ですか。僕の先輩整備士も昔はそんなこと言ってましたね(笑)　ですが、手の感覚を頼りに、狙った締め付けトルクで均等に締め付けていくのって結構難しいですよね。

あんたはできないの？

自宅でクロスレンチだけでスタッドレスタイヤの交換をやってた時期もありましたよ。あとでトルクレンチを使って確認しましたがだいたいいいところで締まってました。

だろ？

ですが、やや規定トルクより強めに締まってて、「85N·m」で締め付けるスズキの軽自動車でしたが、僕がレンチで締め付けてた場合はおそらく90N·m手前くらいでした。まだまだ修行が足りませんねぇ。

いいじゃん。ぜんぜん問題ないだろ？

ええ。ですが、最近では自宅で使うためにお手頃価格のトルクレンチを購入しましたよ。

そうなの？

ええ。Amazonのセールで4,000円ちょっとで買えました。エマーソンのプリセット型トルクレンチは使ってみてもよかったですよ。

整備士でもトルクレンチを使う理由

あんた整備士のくせにトルクレンチなんかなくても「そこそこ」正確に締め付けできるんだろ？なんでトルクレンチをわざわざ自腹で買ったのよ？

さきほども言いましたが、使い慣れた工具をそれなりに経験のある整備士が締め付けた場合でも少し強めに締めてしまう傾向にあります。

万が一緩んだらって思うからだよな？

ええ。問題ない程度に締め付ける自信はそれなりにあります。ですが、手の感覚、いわゆる「手ルクレンチ」で締め付けるのは時間がかかるんですよ。

そう？

はい。手工具で締め付けるときは軽自動車でも2回にわけて仮締めと増し締めをしますが、増し締めをしたあとで最終確認のつもりで全周を円を描くようにレンチを当ててます。

心配性なヤツｗ

何ヶ所か確認しているとたまに少し緩いナットがあって、増し締めをすることがあるんですよ。ですので最終確認を2度やることで均等なトルクで締め付けができたことにしてます。

「仮締め」と「増し締め」と「最終確認」で同じホイールナットに3回もレンチを当てていってるわけね。そりゃ時間かかるわ。

ですがトルクレンチがあるときなら、「仮締め」「トルクレンチで増し締め」の2回で終わらせてます。

3度目の確認はやらないと？

ええ。しかもトルクレンチで締め付けるときってけっこうリズミカルに「カチン・カチン」って感じでかなりスピーディーにやってます。

速くて正確に作業ができるわけか。

はい。しかも手の感覚なんか気にしてないので、トルクレンチの「カチン」を頼りに締めてるので、対角に締めていくことにだけ集中できます。

なるほどな。他にメリットはないの？

インパクトレンチで仮締めしてますけど、トルクレンチで増し締めをするときに、インパクトレンチでの締り具合を体に覚え込ませることができますね。

どういうこと？

広い整備工場なら何種類ものインパクトレンチがあることもありますが、締め付けの力加減がインパクトレンチの種類によって違うので、締めすぎてしまってることもあります。

トルクレンチでいきなり「カチン」は締めすぎ？

なるほど。締めすぎているときもトルクレンチがあればわかるってことか。

そうですね。あまりにも締めすぎていたら、いったんナットを緩めて締め直すこともやりますよ。

そこまでするの？

そもそも、規定トルクにセットしたトルクレンチでホイールナットを締め付けるときに、トルクレンチがいきなり「カチン」となるのは規定トルク以上で締まってるってことですから。

そうなの？

はい。本来は「仮締め」と「増し締め」といって、規定トルクより少し緩く仮締めしておいて、最後にトルクレンチで増し締めするものなんですよ。

トルクレンチで少し締まるのが正解ってこと？

そうです。なので、いきなりトルクレンチが「カチン」ってなるのは、ちょうどいい力加減かもしれませんが、103N・mにセットしたトルクレンチを当てていても、実際は110N・mでも140N・mでも「カチン」ってなるだけですよね。

なるほど。いきなり「カチン」じゃ、実際はどれくらいで締まっているのかわからないってことか。

プロの整備士でもインパクトレンチで締めたあと、別の整備士や検査員がトルクレンチをあてても「カチン」しかならないことありますしね。

それ、怖いね。

ええ。あまりにも酷い締め方をする整備士には注意したことがあります。インパクトレンチの締めるときの「ガガガ」って音の加減で締めすぎってわかることもありますから。

ホイールナットが均等に締まっていないなら要注意？

それと、トルクレンチで増し締めをしていて、ホイールナットの締まり具合がバラバラなことがあります。それって、仮締めの加減がバラバラってことなんで仮締めからやり直したほうがいいこともあります。

へえ。なんで？

ホイールナットを一箇所だけキツく締めていまうと、その対角のホイールナットがキチンと締められない可能性があります。

なんとなくわかる気がする。

ホイールを傷めてしまっていることもありますし、トルクレンチで増し締めをしていても均等にホイールナットを増し締めできないこともあります。特にトヨタとか三菱とかの平ナットのタイプとか。

あ、聞いたことあるな。センター出しがやりづらいんだよな。

なので、増し締めをしていてやたらと仮締めの締まり具合にばらつきがある場合は気をつけないとです。

仮締めをするときにもいろいろ気をつけないといけないわけね。

そうやってトルクレンチでの確認をやっていけば、緊急時に車載工具だけでスペアタイヤとの入れ替えをするときもメチャクチャなトルクで締め付けてしまうこともないくらいのトルク感覚は身につきますしね。

ふーん。

（コイツ・・。わりと説教くせえな）

一度のタイヤ付け替え作業でトルクレンチが買える

毎年必ず雪が降る地域ってスタッドレスタイヤとの交換は自分でやる人が多いよな。

ですね。タイヤを保管してくれるところならいいんですが、自分でタイヤ・ホイールを車に乗せて整備工場やメンテナンスショップに行くのは面倒ですよね。

それに節約できるよ。1回の入れ替え作業を依頼したら3,000円から6,000円くらい支払うよな。

しかもシーズン中だと作業時間でずいぶん待たされてしまいますよね。

そうそう。だからタイヤの入れ替えは自分でやってしまえば一石二鳥なんだよ。

3,000円から6,000円あれば、安いトルクレンチが買えてしまいますね。

ああ。まぁね。1度の入れ替え作業を自分でやればトルクレンチが1本買えることになるわな。

僕がプライベートで使ってるトルクレンチもそれくらいでしたね。1度購入してちゃんと保管すれば何年も使えます。

でもなぁ・・・。年に2回しか使わないしなー。

サボカジ

いやいや。自宅にトルクレンチがあればタイヤの入れ替え作業をして数百キロ走ったあとでも確認作業がすぐにできるじゃないですか。

確認かぁ・・・。なんかもったいない気がするけどなぁ・・。ブツブツ

会社によっては営業車のタイヤの入れ替えを社員さんがすることもあるようですけど、営業所に1本はトルクレンチを置くべきだと僕は思いますけどね。

じゃあさ、ガンガンに走ってすぐにレンチで増し締めなりしておけば間違いないんじゃないか？

サボカジ

それ、やめたほうがいいですよ。

なんでだよ。

ブレーキの熱でホイール周辺が高温になっているときに増し締めなんかしたら、ハブボルトが伸びてしまうことがあります。

熱膨張でってこと？

はい。かつてミニサーキットでジムカーナに近いようなスポーツ走行してたことがあるんですが、走行直後に増し締めしようとして先輩に注意されましたよ。ボルトが冷えたら緩められなくなるぞって。最悪、折れるぞって。

じゃあ、増し締めとかの確認でレンチをかけるのはどのタイミングがいいわけ？

サボカジ

50kmから100kmほど走行して、運転前のホイール周辺が常温のときにするのがおすすめかと。もちろんトルクレンチを使って規定トルクで締まっていればOKで、それ以上のトルクをかける必要はありません。

コスパのいいトルクレンチは？

プリセット型でボックスレンチ付きがおすすめ

プリセット型のトルクレンチとは、締め付けトルクをダイヤルで設定しておくことで設定トルクまで締め付けると「カチン」という音と手応えでわかるタイプのものです。

締め付けの精度に多少の誤差はあるものの、ホイールナットの締め付けに関しては問題なく、サイズは50センチ前後のものが使いやすいです。

レンチの差込角は12.5sqが力が入りやすいのでホイールナットの増し締めがメインなら9.5sqよりも12.5sqがおすすめ。

僕もプライベートで使用しているのがエマーソンのプリセット型トルクレンチです。

トルクレンチ本体に加えて、エクステンションバー、17mm、19mm、21mmの薄型ディープ、24mmがハードケースの中に収納できるので保管もスマートにできます。

サボカジ

これだけあれば、ほとんどの国産乗用車、輸入車の乗用車に対応できます。

トルクレンチを使わない増し締めの方法とは

パンクしたときなんか近くにトルクレンチがない状況だってあるよな。

ですね。タイヤがバーストやパンクしてスペアタイヤに交換するときにトルクレンチなんて言ってられないこともありますよね。

そういうときはどうする？レッカーサービスなんてすぐに来てくれないし。

トルクレンチがなくてもある程度の精度で締め付けるコツはありますよ。

ほうほう。それならトルクレンチなんか買わなくてもいいわけか。

トルクレンチという「道具」をつねに携行することはできませんが、「知識」を身につけておけばいいわけですね。

知識？練習しとけってことかい？

練習はしなくても大丈夫です。理屈というか、理論というか、まぁコツみないなものですね。

理論・・。また小難しいこというな。

まず自分の車のホイールナットの締め付けトルクを知っておくことが大事で、その上での締付けトルクを安定して締めるためのイメージができるようにすることが重要ですね。

どうやるんだ？

それははですね・・・。

【関連記事】ホイールナットの締め方｜トルクレンチを使わずに確実に締める方法

10分後

なるほどな。そういうのは自動車教習所でも教えたらいいよな。

ですね。とはいえ、すべてのユーザーさんが自分でスペアタイヤへの脱着とか冬タイヤへの交換するとは思えません。

ロードサービスを呼ぶなりプロに頼めばいいしな。

ですが、プロのドライバーさんとか営業車で遠方まで行く方なんかは知っておいてほしいですね。

よくわかったよ。

 

ところでさ。

はい？

あんた、他のお客さんとかから「話が長い」って言われないの？

サボカジ

・・・！

最後に

今回はトルクレンチの必要性について僕なりの見解というか、普段から思っていたことを述べてみました。

わりと最近の出来事ですが、スペアタイヤとの入れ替えを自分でやってきた常連のお客様と話をしていて今回の記事を書いてみようとおもいました。

今回の会話はそのときのやり取りを発想にした架空のものですが、かなり「あるある」な事例を盛り込んでいたら、なかなかの長文になってしまいました。

トルクレンチがなくてもそれなりに知識があればいいのですが、万が一タイヤが脱落してしまった場合のリスクを考えると、年間に数回しかタイヤの付け替え作業をやらないユーザーさんにもトルクレンチを使ってほしいなと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

みなさま、どうぞご安全に。

お客様

サボカジ

@整備士

すごいじゃないですか！

で、ホイールナットは

どれくらいのトルクで締め付けました？

お客様

トルク？締め付ける力のことだろ？

んなもん、緩まないくらいしっかり締めときゃ大丈夫でしょ。

テキトーだよ。

最後は足でレンチを踏みながら締めたよ。

サボカジ

@整備士

いやいや・・・。

それはホイールナットやハブボルトが傷んでしまいます。

逆にタイヤが外れる事故にもなりますから・・。

実を言うと、プロの整備士でもホイールナットの締め付けを「だいたいこれくらい」みたいな感覚でやっている人もいます。

車載レンチの上に乗って全体重をかけてホイールナットを締めた動画を上げて炎上してたDIY系ユーチューバーさんもいました。

今回は、かなり大事なホイールナットの締め付けトルクについてのお話です。

★スタッドレスタイヤはホイールとセットがお得！★

ホイールナット(ボルト)の規定トルクついて

ホイールを固定させるホイールナット

タイヤとホイールが一体になった状態のものをタイヤ・ホイールなどと言います。

一般的に「タイヤを付け替える」という作業は、このタイヤ・ホイールを脱着することを指し、一般ドライバーでもパンクなどの緊急時に行う可能性があります。

タイヤ・ホイールを交換するときは、ホイールを車体に固定するためのホイールナット(ホイールボルト)を緩めたり締めたりする作業がともないます。

乗用車の場合はホイールナットが４個ないし５個使われていて、均等に締め付けられています。

均等とはいえ、締め付ける力加減が適当ではなく、メーカーが指定している規定トルクが決まっています。

規定トルクとは、『このホイールナットを締め付けるときはこれくらいの力加減で締め付けてください』とメーカー側が指定している締め付けトルクのことです。

締め付けトルクを間違えるとどうなる？

タイヤの脱落の原因にもなる

冬タイヤとの入れ替えのシーズンになると起こってしまうタイヤの脱落事故ですが、その原因の大半がホイールナットやボルトの締付けに起因します。

サボカジ

@整備士

「しっかり締めときゃタイヤが外れることはないよね？」と思った方もいるかもしれませんが、それは誤解です。

ホイールナットの締め付けトルクが緩すぎると、走行中にナットが緩んでくるのはどなたでも想像できると思います。なにせ緩いわけですから。

ところが、ホイールナットを締め付けすぎてもタイヤが外れることがあり、タイヤ脱落やホイールボルトが破断する原因も過ぎが原因になることもあります。

ホイールナットが緩まなくなるトラブル

ホイールナットを締め過ぎるとネジ山が傷んでしまい、緩めることができなくなり、最終的にはハブボルトごと折れてしまうことになります。

このトラブル、整備士をしているとよく経験するトラブルで、スタッドレスタイヤとの入れ替えやタイヤローテーション、スペアタイヤとの入れ替えなどで起きます。

ユーザーさんがDIYでタイヤ・ホイールの入れ替えなどをすることは違法ではありませんし、車の維持費を下げることもできるのですが、正しい知識がないとトラブルになることもあります。

そのなかでもとくに多いのがホイールナットの締めすぎで、僕の経験では緩すぎてナットが外れたということはほぼありません。

つまり、ほとんどのユーザーさんはホイールナットを締めすぎていて、それが原因でハブボルトが折れたりナットが緩まなくなります。

ホイールナット(ボルト)はどれくらいで締める？

日本車なら10３N・m~108N・mが多い

くわしくは当サイトの締め付けトルク一覧表をご覧いただくとして、ざっくり言えば日本車の普通車なら10３N・m~108N・mの締め付けトルクがほとんどです。

国産普通車のタイヤ・ホイールナット締め付けトルク一覧表

国産普通車のタイヤ交換をする際などでホイールナットの締め付けトルクの確認ができるようにすべての国産車の締め付けトルクを一覧表にしています。各メーカーや車種、年式でも規定トルクに違いがあるので作業前の確認としてご利用ください。

kuruma-lifehack.com

トヨタとダイハツは103N・mがほとんど

トヨタとダイハツの乗用車の場合、軽自動車も含めてほとんどの車種で103N・mの締め付けトルクとなっています。

もちろん例外もあるので正確に把握しておく必要はありますが、この数値から大きく離れているモデルは少ないです。

ホンダ・日産・マツダは108N・mが多い

上記の３社は108N・mが多いのですが、年式などによっては締め付けトルクに幅を持たせていることもあります。

その場合でも中央値が108N・mになっていることが多いので大きく変化はしていません。

軽自動車と普通車の規定トルクの違い

軽自動車は普通車よりも軽量で馬力も控えめですが、ホイールナットの締め付けトルクに関しては各メーカーによって結構違ってきます。

ほとんどの軽自動車は100N・m前後が多い

軽自動車メーカーも数社ありますが、ダイハツは103N・mで統一されています。

他のメーカーも、ホンダが108N・m、三菱やスバルも100N・m前後、日産の軽自動車は他社のOEMなので元のメーカーに準じての規定トルクです。

スズキの軽自動車は要注意

スズキの軽自動車のホイールナットの規定トルクはほとんどのモデルで85N・mとなっています。

ただし、JB64系のジムニーは特殊で100N・mの締め付けトルクとなっています。

サボカジ

@整備士

ホントに多いのが

スズキの軽自動車のホイールナットの

ネジ山がずるずるになっているケース。

締めすぎてるんですよね・・。

軽自動車のタイヤ・ホイールナット締め付けトルク一覧表

かなり乱暴な言い方をすれば、軽自動車に関して言えばホイールナットは98N·mくらいで締めておけば問題ないのでは？と内心は思っていますｗ 実際、一般整備工場でも『軽自動車のホイールナットは10kgf・mで締めておけば問題ない』と後輩に指導していたところもありました。

kuruma-lifehack.com

輸入車(外車)のホイールボルト・ナットのトルク

ドイツ車の締め付けトルクは120N・mと140N・m？

日本国内でよく見かける輸入車といえばフォルクスワーゲンやBMW、ベンツ、アウディなどのドイツ車です。

ドイツ車はホイールナットではなくホイールボルトを採用していますが、締め付けトルクはコンパクトカーや少し古いミドルクラスは120N・mの締め付けトルクが多いです。

対して、SUVや排気量が3000ccを超えるような馬力のあるモデルは140N・mが多いです。

輸入車の場合はホイールボルトの締め付けトルクは調べてもなかなかわかりませんが、車に備え付けられている説明書にたいてい記載されています。

多くの輸入車は日本車よりも高い締め付けトルク

ドイツ車だけでなく、欧州車やアメリカ車でもホイールナットやボルトの締め付けトルクは日本車よりも高くなっています。

悪路を長距離に渡って走破するからでしょうか、かなり強めの締め付けトルクが多いですし、馬力も日本車のような規制はありません。

日本車と同じ感覚でホイールボルトを締め付けていると緩すぎてしまう可能性もあります。

輸入車のホイールナット・ホイールボルト締め付けトルク一覧表

日本車のタイヤ・ホイールナット締め付けトルク一覧表はこちら>>【目次】はじめにお読みください本記事で記載しているホイールナットの締め付けトルクはあくまでも参考値としていただき、該当する車種かどうかの確認が取れない場合はディーラーに確認するよ...

kuruma-lifehack.com

締め付けトルクはどこに書いてある？

↑以前はこんな感じで運転席の近くに表示されてあったホイールナットの締め付けトルクも今は説明書にも載っていないこともあります。時代の流れなのかもしれませんが。

取扱説明書の中のどこかに書いてある

スペアタイヤが標準で装備されている車の場合、車の説明書のどこかにホイールナットの締め付けトルクについての記載があります。

それに対して、最近では主流になっているスペアタイヤが搭載されていない車種に関しては、説明書でもタイヤ脱着に関する説明が省略されていて、締め付けトルクについても書かれていません。

公式サイトから調べることもできる

日本車に関してはどのメーカーも公式サイトから各モデルの取扱説明書を閲覧できるようになってきています。

PDFでまとめられていてダウンロードすることができるのですが、トヨタなどはPDFを廃止してHTMLで記述されているようになってきています。

ウェブサイトと同じなのでいつでも加筆修正ができるようにしてあるので、必要な項目を付け加えたりできます。

締め付けトルク一覧表を作ってみた

国産普通車、軽自動車、輸入車のホイールナット・ボルトの締め付けトルクの一覧表を作成しています。

◆日本車のタイヤ・ホイールナット締め付けトルク一覧表

◆軽自動車のタイヤ・ホイールナット締め付けトルク一覧表

◆外車・輸入車のホイールナット・ホイールボルトの締め付けトルク一覧表

トルクレンチの使い方

プリセット型のトルクレンチがおすすめ

トルクレンチはボルトやナットを任意のトルクで締め付けていくときに便利な工具です。

そのなかでもプリセット型と呼ばれるタイプのものは設定したトルクになると「カチン」いう音と手応えでわかるので、複数のボルトやナットを締め付けるのに適しています。

使い方は簡単で、トルクレンチの後ろ側にあるダイヤルを回してトルク値を設定するだけです。

おすすめのトルクレンチ

僕が仕事で自分専用として使っている『アストロプロダクツ1/2DRプリセット型トルクレンチTQ969』というトルクレンチはかなり使っていておすすめできるものです。

測定範囲が40～210Nmというキャパの広さがメリットで、輸入車や大型SUVのホイール締め付けにも対応できます。

【関連記事】アストロプロダクツのプリセット型トルクレンチの精度を比較レビュー

締め付け作業後にも確認

タイヤ脱着作業のあとでも再度トルクレンチを使って確認をすることは大事です。

ヒューマンエラーとしてホイールナットの一部を締め忘れてしまうこともありますが、車体の重量がかかった状態で走行するとホイールナットが緩むこともあります。

とくに多いのが、新しいホイールやハブボルトと取り付けた直後で、ホイールのナットとの当たり面の塗装、ボルトとハブの初期馴染みで緩んでしまうことがあります。

一定の距離を走行したら再度トルクレンチで確認

タイヤ脱落を防止するためには、タイヤを脱着して走行したあとに再度トルクレンチをあてておくことも大事です。

ただしハードなブレーキングなどでハブ周辺が高温になっているときはボルトが伸びてしまうので、車体がある程度冷えて常温になってからにしましょう。

トルクレンチがなくても安全な締め付けはできる

タイヤがパンクしてしまったときなどはスペアタイヤと付け替える必要があり、状況によってはプロに依頼する時間がないこともあります。

トルクレンチは車に常備されておらず、簡易的な車載レンチがあるだけなので、その場にあるものだけで対処する必要があります。

とはいえ規定トルクを知らないと難しい

短くて頼りなさそうな車載レンチでも、足で踏みつけるような締付けをすると、かなりのオーバートルクでホイールナットを締め付けてしまいます。

僕の経験でも、お客様が自分でスペアタイヤに付け替えをしてきた場合、ほとんどが締めすぎていてインパクトレンチでも少し苦戦することもあります。

走行中に緩んでタイヤが外れてしまうよりはいいのかもしれませんが、ハブボルトやホイールナットのネジ山が傷んでしまうと、余計な修理費がかかってしまいます。

100N・mのトルクがイメージできたらOK

現在ではホイールナット(ボルト)の締め付けトルクはN・m(ニュートン)で表示されています。

日本車の場合では100ニュートンから110ニュートンくらいの締付けトルクが多いですが、車載レンチの当て感だけでこのトルクを守るには少しコツが必要です。

100N・m≒10kgf・mと考える

正確には100N・mは9.8kgf・mほどとなりますが、トルクレンチを使わずに「締めすぎず、緩すぎず」の適度な締め付けトルクという意味では10kgf・mがイメージできればOKです。

詳しくは別の記事に書いていますが、車載レンチの長さが25cmなら1メートルのレンチの端に10キロの力を加えることを考えるとわかりやすいですね。

答えは、柄の長さが4分の１なので力は４倍、つまり25cmの車載レンチなら　10キロ　×　４倍　＝　４０キロということになります。

つまり大人の体重のかなりの重みをレンチにかけることになります。

締め付ける順番も大事

「対角に少しづつ」が基本

20年以上整備士をやってきて本当に大事だと思ったことをお話します。

ホイールナットの締め付けをするうえで、規定トルクで締め付けるのと同じくらい大事なこと。

それが、

・同じトルクで対角に締め付けていく

という、しごく当たり前すぎるようなことです。

解説すると、たとえ最終的に同じトルクで締め付けていても、仮締めをするときにバラバラのトルクで締め付けることはダメ、ということです。

慎重に締め付けるなら3回、慣れた人なら2回ほどにわけてホイールナットを締め付けていきます。

ここで重要なのは仮締めをするときでも同じくらいの力加減で締め付けるということ。

いくらなんでも仮締めにまでトルクレンチを使う必要はありませんが、レンチを持つときは同じ体勢で、連続してテンポよくを意識して締め付けを行っていきます。

便利な道具も知っておこう

サボカジ

↑　ハンドルの長さを変えられるタイプのものは

作業性が向上したり力の入れ方がわかりやすくなります。

DIYでスタッドレスタイヤとの入れ替えをする方も多いですが、ハブボルトを傷めてしまったり、腰を痛めてしまうこともよくあります。

安全で確実にタイヤの脱着作業をするための便利な道具も紹介しておきます。

伸縮タイプのレンチ

伸縮タイプのラチェットレンチ、トネ(TONE) 伸縮ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4EH 差込角12.7mm(1/2″)はホイールナットを締める時も緩めるときも非常に便利です。

とくに輸入車のように高い締め付けトルクで締まっている車種では威力を発揮、なおかつキーナットはインパクトレンチで緩めることができないのでこれがあると重宝します。

しかもこのレンチ、長くした状態ではグリップと差し込み部分との長さがちょうど50cmほどになり、締め付けトルクのイメージがしやすいです。

タイヤドーラー

エマーソン｜タイヤリフター クルピタ丸

タイヤを取り付けるときにボルトを痛めてしまう原因として、ホイールをハブボルトにぶつけてしまうケースがあります。

タイヤを中腰のままで持ち上げるのはかなり体力が必要で、腰を痛めてしまうこともあるので、補助をしてくれる道具はありがたいですね。

たためるクロスレンチ

クロスレンチは両手を使って締め付け作業をすることができるので便利なのですが、少し場所をとるのがデメリットでもあります。

僕も自分の車に常備している、小さくたためるクロスレンチ、KDR スパーダ（SPADA） 9.5角×17×19×21mmなら邪魔になりませんし、車を買い替えてもずっと持っていられるのでおすすめです。

もちろんトルクレンチは必要

トルクレンチを使ってホイールナットの増し締めをすることで「ちゃんと締まってる？」という不安はなくなります。

プロ用の高価なものでなくてもよく、コスパがいいトルクレンチとボックスのセットでもプライベートで使用するなら十分です。

また、輸入車などの高い締め付けトルクでの締め付けをするなら僕も仕事で愛用している、アストロプロダクツのトルクレンチ TQ969もおすすめです。

【レビュー記事】アストロプロダクツのプリセット型トルクレンチの精度を比較レビュー

アストロプロダクツのプリセット型トルクレンチの精度を比較レビュー

アストロプロダクツの工具はプロの整備士も愛用している人が多く、コストパフォーマンスにこだわる人は必ずチェックしています。 今回比較する対象として選んだのは、日本製の工具の最高峰ともいえるKTC製の同じくプリセット型のトルクレンチです。 お値段もサンデーメカニックでは手が出ないような価格ですが、その信頼性は折り紙付きです。 はたしてアストロのトルクレンチの精度はどうなのでしょうか。

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【目次】

はじめにお読みください

【 アウディ｜audi 】

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【 アルファロメオ｜Alfa Romeo 】

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オートウェイのスタッドレスタイヤ早期割引き｜その意外なメリットとは

オートウェイのスタッドレスタイヤの早期割引は毎年恒例となっています。12月に入って購入しようとすると割引はない上に、人気のサイズやブランドは品切れになってしまうことも珍しくありません。今回はスタッドレスタイヤを早めに準備するメリットやデメリットについてお話していきます。

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【 BYD 】

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【 オペル｜OPEL 】

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【 クライスラー｜chrysler 】

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【 ジープ｜Jeep 】

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【 メルセデス・ベンツ｜Mercedes-Benz 】

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【 ランドローバー｜land rover 】

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【 ルノー｜Renault 】

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【解説】輸入車のホイールナット・ホイールボルトの締め付けトルクについて

今回は輸入車のなかでも一定以上の台数があり、なおかつ整備士の僕自身が興味のある車種のホイールナット・ホイールボルトの締め付けトルクをまとめてみました。

サボカジ

ものすごく時間がかかりましたが、まだまだ不十分な部分もあるので今後も加筆、修正していく予定です。

輸入車の締め付けトルクは判断しづらい？

日本車の場合はJIS規格によりホイールの締め付けトルクもこの規格に準じた製品に対して決められています。

つまり日本の規格に沿って作成されたホイールナットとホイールという組み合わせであるため、日本車の場合はどの車種も締め付けトルクに大きな違いはありません。

それに対して、輸入車の場合はそれぞれの国の文化や思想に基づいて進化をしておりホイールの締め付けトルクも日本車とは違うこともあります。

輸入車に多いホイールボルト

輸入車のタイヤ・ホイールを固定する方式として、ハブボルトを使用しているモデルも多くあり、ハブボルトにも決められた締め付けトルク値があります。

ホイールボルトは「ラグボルト」と呼ばれることもありますが、ここではホイールボルトで統一してお話します。

ラグボルトには比較的に高い締め付けトルク値を採用していることが多く、日本車の整備をやってきた整備士では判断に迷うことがあります。

その理由として、ラグボルトの頭の部分の二面幅とボルトの太さとのアンバランスがあり、初めて作業するときはボルトの太さがイメージしにくく感じます。

たとえば、日本でもかなりの台数が販売されているドイツ車ですが、ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、アウディなどでは、ホイールボルトの頭の部分が17mmで、ボルトの太さがM14mmのものが多いです。

日本車ならハブナットの二面幅は21mmや19mmのものが多く、それでいてハブボルトの太さはM12のものが多いので、使用するボックスレンチが小さいはずのドイツ車のほうが締め付けトルクは高いです。

この違和感に気が付かないままで「17mmだから」という先入観で締め付けトルクを推測してしまうと、本来の値よりも低いトルクで締めてしまうこともあります。

サボカジ

整備士にもタイプがあり、ボルト・ナットを強めに締め付ける傾向のある人と、やや弱めに締め付ける人がいます。

「とにかく強めでのトルクで締めとけ」は整備士あるある

輸入車のタイヤ・ホイールの脱着をするさいに正規のトルクを調べてトルクレンチで増し締めをする整備工場やタイヤショップはまだまだ多いとはいえません。

整備振興会の講習会などで他の整備士たちと意見交換をすることがありますが、輸入車の締め付けトルクに関しては「わからないなら強めに締めておけ」という意見がが多いです。

たしかに弱めに締めておくよりはいいのかもしれませんが、自分の感覚だけで締め付けているとあとでヒヤリとすることになります。

また、他の整備工場で整備した輸入車のタイヤを外そうとすると、ホイールボルトがかなり強く締まっていることもありました。

ホイールボルトのほうが、オーバートルクで締め付けてもネジ山を傷めることが少ないのは事実ですが、いくらなんてもこれはやり過ぎというケースもあります。

ユーザーさんが自分でスペアタイヤと交換しようとしても、車載レンチだけでは緩められないような締め付けになっていると、自力で作業ができなくなってしまいます。

ボルトの太さで締め付けトルクを推測できる？

輸入車の中でよく採用されているのがホイールボルトでホイールを固定させるタイプです。

ホイールボルトの太さは、大きく分けて２種類あり、12mmと14mmに大別されます。

12mmのボルトは100N・m~120N・mでOK？

排気量が小さく車両重量も1.5トン以下のコンパクトカークラスのモデルなら、ほとんどは12mmの太さのホイールボルトやホイールナットを使用しています。

詳しくはこの記事の一覧表を御覧いただきたいのですが、ホイールボルトやナットのネジサイズがM12の太さの場合、締め付けトルクは100N・m~120N・mのものが多いです。

かなり乱暴に言えば、110N・mほどで締めておけば、移動させる程度なら問題なく走行させられます。

ただしアメリカ車のなかにはM12のホイールナットを135N・mで締め付けるモデルもあるので、高速走行やスポーツ走行はNGです。

M14ボルトの締め付けトルクにはバラつきがある

それに対してボルトの太さがM14の場合は、締め付けトルクが120N・mから160N・m、車種によっては170N・mのものもあり、推測で締め付けるのはリスクがあります。

ハイパワーなスポーツモデルや大きなトルクを発揮するEVなどもM14のボルトを使用していることが多いです。

ホイールボルトやホイールナットだけではありませんが、どのボルトやナットにも望ましい締め付けトルクの範囲があります。

いかにプロの整備士と言えど、すべてのボルトやナットの締め付けトルクを調べて作業をしているわけではなく、作業者の経験と勘で締め付けることもあります。

ケース・バイ・ケースですが、ボルトの太さや材質、使用されている部位などを参考に、ある程度の締め付けトルクを想像しています。

ホイールの締め付けは感覚で締め付けるものではありませんが、指定されているトルクの特定が難しい場合や緊急時では、ある程度の推測で対処することもあります。

とくにタイヤのパンクなどでスペアタイヤと交換しなければならない場合もありますし、あくまでも「緊急時では」ということで。

最後に

この記事に掲載しているデータに関しては正規ディーラーや公式サイトから引用、問い合わせをしたものもありますが、大部分は海外のウェブサイトなどから引用しています。

それぞれのモデルに該当する正しい締付けトルクの数値かどうかの信頼性に関しては、すでに僕が把握している別の数値との乖離を見つけながら決めています。

たとえば、日本車のホイールナットの締め付けトルクに関してはメーカーのホームページなどから正確なものを得ることができます。

それに対して海外サイトの「日本車のホイールナットの締め付けトルクはこれだ」などと記載しているなかには、『当たらずも遠からず』という程度のサイトもありました。

たとえば、「トヨタ車はすべて110N·mでOKだよ」みたいなサイトも多かったです(笑)

情報共有のお願い

多くの方のお役に立てる記事にしたいので、この記事に記載されているデータへのご指摘などあれば、記事の最下部にコメント欄がありますので教えていただけると助かります。

修理書や説明書に締め付けトルクへの記載がある場合は画像などのURLをいただけると確かなエビデンスとなり、非常にありがたいです。

なにより安全第一が最優先

自動車のホイールナットやホイールボルトの締め付けトルクは安全に関わる重要なものです。

掲載されている情報だけでなく、正規ディーラーや輸入代理店などにその車検証情報を提示し、問い合わせをするようお願いします。

また、専用工具や強力なレンチなどが必要な車種もありますので、DIYにこだわらずその分野の車種に詳しい整備工場にタイヤ脱着作業を依頼するほうが望ましい車種もあります。

便利なサービスもある

Amazonでタイヤ・ホイールの取り付け作業を依頼することもでき、自宅や職場の近くの整備工場を紹介してくれるサービスもあります。

それでは皆様、ご安全に。

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なお、この記事での「小型トラック」とは、2017年以降に普通免許を取得した方でも運転できる、積載量が2トン以下の車両を対象としています。

これらの作業はプロの整備士なら間違いなくインパクトレンチを使ってホイールナットを緩めていきますが、DIYや緊急時のスペアタイヤへの付替えでは便利な工具はなく、手持ちのものでなんとかしないといけません。

また、会社の業務で使用するトラックでも、一台や二台しか保有していない場合は「有り合わせ」で対応することが多く、プロ用の道具は用意してもらえないこともよくある話です。

汎用性が高く入手しやすいものを使って、緩まないホイールナットに対処する方法をご紹介していきます。

トラックのホイールナットが緩まない原因

小型トラックは普通自動車免許でも運転することができるため、普段は乗用車しか乗らないドライバーも業務で使うことがあります。

乗用車と同じ感覚でトラックを扱おうとすると、勘違いや知識不足で作業に戸惑ってしまうことがあります。

冬用タイヤとの入れ替えで、数カ月ぶりにホイールナットを緩めようとすると

「あれ？ホイールナットが緩まない・・？」

となってしまうケースもあり作業に時間がかかってしまったり、ホイールナットやハブボルトを傷めてしまうこともあります。

お客様から電話で問い合わせを頂いたなかでもとくに多かった事例を紹介していきます。

左側が逆ネジ仕様のトラックも多い

サボカジ

トラックのホイールナットが緩まないという問い合わせで、特に多いのが、逆ネジを正ネジと勘違いしたままで緩めようとするケースです。

小型トラックにも逆ネジが採用されている場合がある

大型トラックでは今でも逆ネジになっている場合がありますが、2トン以下の小型トラックでは左右ともに正ネジになっている車両もあります。

比較的に古いトラックであるほど逆ネジになっていることが多く、自動車メーカーによっても違ってくるので、逆ネジのトラックもあればそうでもないタイプもあるのがややこしいところです。

逆ネジの見分け方

トラックのホイールナットの場合、車体の左側のみが逆ネジになっていることが多いので、まずは目視で車体左側のホイールナットを観察します。

ここでホイールナットに小さく「L」と打刻されている場合は逆ネジですが、なかには打刻がないホイールナットもあります。

その場合は、ホイールナットから少しだけ見えているハブボルトの先端をよく観察すると、ネジの螺旋の向きが逆ネジなのか正ネジなのかがわかります。

出典｜日野自動車公式より

トラックの締め付けトルクは高い

サボカジ

↑

トラックのリアタイヤには大きな荷重がかかるためフロントタイヤよりも高い負荷に耐えられるように設計されています。

そもそも手工具で緩めるのは厳しい

乗用車ならホイールナットの締め付けトルクは前輪も後輪も同じトルクで締め付けられています。

対してトラックは荷物を運ぶことがメインの車なので後輪タイヤのホイールナットは前輪よりもはるかに高いトルクで締め付けられています。

特にダブルタイヤになっている場合は、内側と外側のホイールを同じナットで取り付けているタイプの小型トラックもあり、前輪よりはるかに強いトルクが指定されています。

例えば、積載量が1・5トンのマツダのボンゴ、ダブルタイヤではリアのホイールナットは160N・m前後のトルクで締め付けてあります。

比較的にライトなトラックでも乗用車と比べるとかなり強い締め付けトルクで、整備工場なら基本的にインパクトレンチを使ってタイヤ脱着の作業しています。

2トンクラスのダンプカーなどでは、足回りの一部が3トンや４トンクラスのものに近いこともあり、ホイールナットの締め付けトルクはさらに高く設定されています。

これを人力でやろうとすると効率が悪いことこのうえなく、車載工具だけでタイヤの脱着をしようとすると冬でも全身汗まみれになってしまうでしょう。

ホイールナットが締まりすぎている

プロでも締めすぎている人がけっこういる・・・。

小型トラックのタイヤ交換をする場合、整備工場やタイヤ交換業者ならインパクトレンチを使ってホイールナットを緩めたり締めたりしています。

作業効率を考えると間違いないのですが、インパクトレンチでもエアーを動力源としているエアーインパクトレンチでは、エアタンク内の圧力でインパクトレンチのパワーがかなり違ってきます。

ホイールナットを緩めるときに一瞬でナットが緩んでしまうくらいのパワーで作業をすることは間違っていませんが、同じ力でホイールナットを締め付けていくと、かなりオーバートルクになります。

なかには、その車の適正な締め付けトルクを知らない作業者もいるので、「緩まなければいい」という考えから、かなり強くホイールナットを締め付ける人もいます。

こんな感じで締め付け作業をされてしまうと、あとになって緩めようとすると、本来の緩める力ではどうにもならないくらい固く締まっていて緩められないこともあります。

サボカジ

整備工場やディーラーでも小型トラックに関してはやたらと締め付けていることがあります。
とくにサービスカーでタイヤ交換をやっている業者さんのなかには、仇のようにホイールナットを締めている人もいました。

インパクトレンチを使わないなら工夫が必要

車載工具だけでホイールナットの脱着ができるのは、軽自動車や乗用車クラスの車までで、トラックの場合はエアインパクトレンチや電動インパクトレンチを使用するのが前提といえます。

とはいえ、トラックの運転手が自分でなんとかしないといけないような緊急時やプロのドライバーとして対処する場合は、ないものねだりをしてもしかたがありません。

体力を消耗しますが、マンパワーと創意工夫で作業をするシチュエーションもあるでしょう。

小型トラックのホイールナットの緩め方

ここからは、その車に備え付けられている車載工具に加えて、汎用的な道具や資材などで小型トラックのホイールナットを緩める方法をいくつか紹介します。

鉄パイプなどの継手は欲しい

力まかせの作業は危険！

「マンパワーでどうにかする」とはいえ、力づくで作業をしようとすると怪我をしてしまうリスクが高くなります。

たとえば、レンチを足で蹴りつけったり、全体重をレンチに乗せるようなやり方では、レンチが外れたり靴底が滑った場合は危険です。

車に備え付けの工具ではレンチのハンドル部分が短いために十分なテコがきかず、どうしても力まかせになってしまうので、建築資材などで使われる鉄パイプなどを継手にすることがおすすめです。

ただし、パイプの強度はしっかりしたものを選ぶ必要があり、パイプに力を加える場合でも、グローブや軍手などは手につけておきましょう。

継手の長さと締め付けトルクの関係

固く締まっているホイールナットを緩めるときに、工具に継手をかけて少ない力で緩めていくことは問題ありませんが、ホイールナットを締め付けるときに継手を使う場合は注意が必要です。

たとえば、160N・mでの締付けトルクを指定している車なら、160N・mをkgf・mに換算すると、1メートルのレンチの先端に16kgを超える力を加えることになります。

50センチならその倍の32kg、２メートルなら８kgという具合に継手の長さと、力の加減がかなり違ってきます。

緩める場合はナットが緩むことで過度のトルクがナットやハブボルトに加わることはありませんが、締付けをするときにはオーバートルクで締め付けてしまう可能性があります。

最悪の場合ハブボルトが折れてしまったりホイールナットのネジ山が傷んでしまうこともあります。

継手パイプ＋レンチを正対させる土台が必要

鉄パイプや建築資材の角パイプを利用して車載レンチを回すやり方は緊急時や設備が不十分な状況ではかなり有効な方法です。

ただし、車載レンチをホイールナットにセットしただけの状態で長い継手をかけてちからを加えると、ホイールナットに斜めの力が加わることになります。

レンチとホイールナットが正対していない状態で大きな力を加えようとするとレンチが外れたり、ホイールナットが変形して潰れてしまうことがあります。

そこで、緩めようとするホイールナットとレンチ曲がり部分を保持する土台をセットすることで２点で保持して、レンチがホイールナットに対してまっすぐ当てられた状態で力を加えていく必要があります。

つぎの章では汎用の道具や資材を使って、安全に大きなトルクをかけるやりかたを紹介していきます。

ダルマジャッキなどを利用するやり方

サボカジ

↑

レンチの下側に土台やジャッキをセットすることでレンチに斜めの力が加わらないのでレンチが外れたりナットを傷めることもありません。

とはいえ、僕がこのやり方を実際にやったことがあるのは、フォークリフトのタイヤを野外で外したときくらいでしたが。

トラックには車載工具としてボトルジャッキ、別名「ダルマジャッキ」と呼ばれる縦長の油圧ジャッキが付属されていることが多く、ジャッキの背が高いもののジャッキとしての能力が高いです。

ホイールナットにレンチをセットした付け根部分にこのボトルジャッキをセットしてしまうやり方があります。

それぞれのナットの位置に合わせてジャッキの高さを調節してレンチをセットするので手間がかかってしまいますが、鉄パイプなどの長い継手をレンチにかけるときにはレンチが外れにくくなります。

ただし、ボックスレンチがそれなりに長くないと、ダブルタイヤの場合はホイールナットにレンチをセットしてもホイールの内側から付け根がはみ出してくれないので2点保持することができません。

フロアジャッキがあれば作業性が上がる

上記で紹介したボトルジャッキでレンチを安定させるやり方ですが、地面に近い位置のホイールナットにセットしようとするとボトルジャッキの高さがあだになってしまいます。

その点では、2トンクラスのフロアジャッキがあれば低い位置のホイールナットにも「2点保持作戦」がやりやすいです。

サボカジ

とはいえ、適正な締め付けトルクで締め付けられている場合はここまで丁寧にセットしなくてもホイールナットは緩んでくれます。

資材などを利用する場合

レンチを2点保持させるやり方として、大きな木材やコンクリートブロックを使うやり方もあります。

ボトルジャッキとブロックで高さの調整

ボトルジャッキのストロークだけでは高い位置のホイールナットまでジャッキを伸ばすことができない場合もあるので、ボトルジャッキをコンクリートブロックなどの上に乗せて高さを稼ぐのもおすすめです。

最後に

今回は電動インパクトレンチなどを使わずに小型トラックの固く締まったホイールナットを緩める方法の一例を紹介しました。

まずは大前提として緩めようとしているナットが逆ネジかどうかを確認することと、本来の締め付けトルク以上に締め付けられていることも想定しておく必要があります。

その上で、鉄パイプなどの長い継手を用意して、怪我をしないように少ない力でホイールナットを緩めるために、レンチとナットを正対させてから大きなトルクを加えることが望ましいです。

とはいえ、毎年恒例のスタッドレスタイヤとの入れ替えなら、事前に便利な工具や環境を整えておくことも大事です。

また、緩めたホイールナットを締め付けるときにも注意が必要で、オーバートルクでの締め付けはかえって危険です。

正規の締め付けトルクを調べておきつつ、トルクレンチを用意して正しいトルクでの締付けをするようにしましょう。

スペアタイヤとの入替えが多く、作業の例にしていますが、夏、冬タイヤとの入れ替えやタイヤローテーションでもやり方は同じです。

タイヤの脱着作業ではトルクレンチを使って最終的な増し締めと確認をするべきなのですが、緊急時などでトルクレンチがその場にないケースも多々あります。

その場合、車載工具だけでホイールナットを締め付けることになり、安全にホイールナットを締めていくやり方を知っておくことも大事です。

先に結論としてそのやり方を説明します。

ざっくり言えばこんな感じです。

ただし、増し締めをするまえに確認しておかないと事故につながってしまうことがらもあり、いくつかの手順を踏んでいくことが大事です。

ホイールナットをトルクレンチを使わずに締める方法

まずは基本的なところをしっかりと守りながら仮締めをするまでの手順を確認しておきましょう。

これから説明するやり方は、整備士でもここまで念入りにやらないかもしれない方法です。

ではなぜそれを僕が勧めるのかというと、今回のテーマは『トルクレンチを使わずにホイールナットを締める』ということに焦点をあてたお話です。

つまり、トルクレンチで正確なトルク管理ができない以上、それ以外の手順を念入りにすることで少しでもタイヤ脱落などのリスクを下げようというのが狙いです。

サボカジ

正しいトルクでの締め付けができないだけに

「念入りな確認」「丁寧な作業」

さらに「念入りな最終確認」をする必要があります。

スペアタイヤを装着するときの注意点

タイヤがパンクしたりバーストしてしまった場合でも、スペアタイヤがあれば入れ替えをすることで車を走行させることができます。

ただし、いくつか確認しておくべきこともあり、車から取り出したスペアタイヤといきなり付け替えをせず、現状を把握することも大事です。

スペアタイヤの取り付けには純正ホイールナットが望ましい

軽量のジュラルミンやアルミ製のホイールナットでドレスアップしている車を見かけますが、これらの材質のものは、締め付けトルクを間違うとネジ山を傷めてしまうことが多いです。

そのため、スペアタイヤへの脱着や別のタイヤ・ホイールへの入替えなどで、トルクレンチが無い場合は純正のホイールナットを使うほうが無難です。

重たくてヤボったいデザインが多い純正ホイールナットですが、ネジ山の強度はかなり強いほうです。

ホンダ車は要注意。社外ホイールに交換しているとまずい

日本車のなかでホンダ車だけはホイールナットの釣りつけ面が違っていて、ホンダ純正のホイールとナットはそれぞれ取付け面が球面になっています。

純正のホイールとナットのままなら問題ありませんが、社外品のアルミホイールに交換している場合は、そのれに併せてホイールナットもテーパー状のナットに変更されています。

この状態だと、球面状の座面になっているスペアタイヤ・ホイールをテーパー状のナットで締め付けることになってしまい、たとえ本来のトルクで締め付けた場合でも、スペアタイヤの脱落につながる可能性があります。

つまり、ホンダ車に関しては、社外品のアルミホイールに交換していても純正のナットをスペアタイヤの取り付け用に車に乗せておかないといけないことになります。

ハブ周辺のサビや異物をチェックする

パンクしたタイヤを外してみると、ホイールと接触していたハブの周りが錆びていることがよくあります。

そのままの状態で、ほぼ未使用のスペアタイヤを車から出して取り付ける場合は、ハブ側にサビや異物が付着していないかを確認しておきます。

車載レンチなどをうまく利用する

ハブにはホイールの中心部分の穴の径とぴったり収まるような円筒状の部分があり、純正のホイールなら少しキツイくらいになっています。

パンクしたホイールを外したときに、ハブ側にサビが浮いていて異物と呼べるほどになっている場合は、マイナスドライバーのような先端が硬いものでこそげ取るようにしてハブ周辺をきれいにならしておくことが大事です。

サボカジ

もしもハブ周辺に大量のサビが浮いたままでスペアタイヤを取り付けてしまうと、適切な締め付けトルクでホイールナットを締めても走行中にナットが緩んでしまうことがあります。

ハブに付着したサビが原因でハブをホイールのディスク面が密着していないことがあり、異物を挟んだままでホイールナットを締めてつけてもディスク面とハブの間に隙間ができたま間になっていることがあります。

車載工具のレンチの中には、ホイールキャップを外すために、レンチの反対側が大きなマイナスドライバーのようになっているものがあります。

その場合は、大きなマイナスドライバーのように、ハブ周辺のサビをガリガリとこそげ取るように掃除をすることができて便利です。

ホイールナットでセンター出しをする

サボカジ

↑　2個のホイールナットを当たるまで締め込めば

ホイールとハブの中心を合わせることができます。

テーパー状でも球面状でも、ホイールナットとホイールがしっかりと当たった状態になれば、ホイールのディスク面とハブ側が密着します。

このとき、2箇所のホイールナットを完全に座面が当たるまで締め込んでいくことで、ホイールの中心と、車体側のハブの中心を一致させることができます。

やり方は、タイヤを下から支えて上下に動かしながら、もう片方の手でホイールナットを指でつまんで締め付けていきます。

一箇所のナットを締め込んでいくのではなく、2箇所以上のナットを交互に締めていきながらナットがホイールの座面に密着できるようにタイヤを少しづつ動かしていきます。

こうやってホイール側とハブ側の中心部分を合わせることを「センター出し」とか「センターを出しておく」などと言うこともあります。

センター出しができていない状態でホイールナットを締め付けてしまうと、ナットがホイールを傷めてしまうことがあり、そのままで本締めをしてしまうと、タイヤの脱落にもなりかねません。

サボカジ

センター出しという言葉を整備士が使うのはマニュアル・トランスミッションのクラッチディスクとクラッチカバーを交換して組み付けるときに言っています。

タイヤの取付に慣れていない場合は、２個のナットだけでセンター出しをするのではなく、すべてのホイールナットをピッタリと手締めしておくことで、確実にセンターを出すことができます。

この前準備をきっちりとやっておかないと、レンチを使ってナットを仮締めしていくときにホイールナットやホイールを傷めてしまうことになります。

緊急時のスペアタイヤへの交換など、締付けトルクを正確にできないようなでは指だけでナットを仮止めしていく作業はとくに大事です。

車載レンチでも仮締めの手順は同じ

ホイールナットを手締めで仮止めすることができたら、次は車載レンチでホイールナットを締め付けて仮締めをしていきますがポイントは以下の2つ。

・対角に締めていく

・複数回に分けて締める

とくに複数回に分けて仮締めをしていくのは大事で、一箇所のナットをいきなり強いトルクで締め付けてしまうと、その対角の部分が応力で浮いてしまうことがあります。
はじめの仮締めはとくに弱めに、なおかつ対角のナットを締めていくのがポイントです。

トルクレンチを使わずに適正なトルクでの締付けをする方法

ここからが今回のお話のメインですが、いかにして本来の締め付けトルクに近い強さで増し締めをすることができるかですが、まずはその車の本来のホイールナットの締付けトルクを確認しておくことが大事です。

ホイールナットの締め付けトルクの確認方法

車の車検証入れなどに備え付けてある取り扱い説明書のなかには、ホイールナットの締め付けトルクや車載工具を使って応急タイヤへ交換するやり方にについて記載されている場合もあります。

もしもわからない場合は、ホイールナットの締め付けトルクについてまとめている記事があるのでそちらを参考にしてください。

【関連記事】国産普通車のホイールナット締め付けトルク一覧表

【関連記事】軽自動車のホイールナット締め付けトルク一覧表

車載レンチの長さと締め付けトルクを把握しておく

現在のホイールナットの締め付けトルクの単位は、N・m（ニュートンメートル）になっていますが、ここからはイメージしやすいように、あえてkgf・m(キログラムフォースメートル)の両方を記載して説明していきます。

締め付けトルクはkgf・mのほうがわかりやすい理由

基本的にレンチを使ってホイールナットを締め付けるときは、仮締めの際にはレンチの端を手のひらで叩くようにして締め付けていきますが、最後の増し締めをするさいには、体重を利用して締め付けていきます。

プロの整備士もトルクレンチを使うときにはトルクレンチに自分の体重をかけてゆっくりと締め付けていきます。

サボカジ

このとき、

すべての体重を乗せてしまうと

レンチが外れてしまったときに怪我してしまうので

両足で踏ん張るような姿勢を取ります。

トヨタ車とダイハツ車を例にしてみる

トヨタやダイハツの乗用車の場合はホイールナットを10.5kgf・mで増し締めするように指定されています。※一部の車種はのぞきますが詳細は別の記事をご覧ください。

トルクレンチを使わずに最後の増し締めを10.5kgf・mのトルクで締め付けたい場合だと

１メートルの長さのレンチなら、ホイールナットを10.5kgf・mで締め付けるには、そのレンチの先端に10.5kgの重みを加えることで、10.5kgf・mで締め付けることができます。

仮に、車載レンチの長さが25cmであればテコがきかないぶん、1メートルのレンチよりも4倍の力を加えないと同じトルクで締め付けができない計算になります。

10.5kg　×　４　=　42kg

つまり、同じトルクで締め付ける場合でもレンチの長さが変わると

サボカジ

↑

N·mとkgf・mの両方で表してみましたが、やはり慣れ親しんだkgf・mのほうが、力の加減がイメージしやすいですね。
自分の体重をイメージしながら、じわじわとレンチに自重を乗せていきながら、25センチの車載レンチなら42kgの体重を乗せるイメージで、ということになります。

車載レンチの長さは２５センチほど

車種によっても車載レンチの長さは違ってくるとおもいますが、ここではわかりやすいように、車載レンチの長さを25センチという前提でご説明していきます。

ちなみに、スズキアルトの車載レンチをサンプルにして長さを測ってみましたが、ほぼ25センチの有効長さでした。

「25センチ」をイメージするには靴を見る？！

緊急時にレンチの長さを測るような悠長なことはできませんが、大人の足のサイズが25センチくらいと考えれば、わりと25センチがイメージできるのではないでしょうか。

車に備え付けられている車載レンチの長さも車種によって違うかもしれませんが、おそらくどの車載レンチも、最低でも25センチはあるはずです。

かりに25センチ以上の長さのレンチであっても、レンチに手をかける部分を25センチ付近にすれば、このやり方がイメージできます。

まとめ

トルクレンチを使わずにホイールナットをなるべく安全に締め付ける方法とは

・その車のホイールナット締め付けトルクを調べる

・使用するレンチの長さに応じて手締めの加減をイメージする

・車載のホイールレンチの長さは25センチほどのものが多い

・25センチのレンチなら規定トルクを4倍にした力で締め付ける

・25センチをイメージするには靴のサイズでイメージする

・この場合締め付けトルクはニュートン表示よりもkgf・mがわかりやすい

とはいえ、備えあれば患いなし

車に載せたままにする車載工具ではかなり使いにくかったりします。そこで、整備士の僕も愛車に乗せているのが、折りたたみができるクロスレンチです。

レンチのクロスさせる部分を長めにすることでトルクがかけられやすく、力を加えるときや早回しをするときなどで形状を変えられるのも便利です。

両手でしっかりと力を入れることもできて、作業性も格段に上がり、17mm、19mm、21mmのどのサイズのホイールナットにも対応できます。

とくに社外品のホイールナットに交換してナットの2面幅が変更されている場合は必ず準備しておかないと、そもそもスペアタイヤとの脱着すらできません。

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※解説｜軽自動車のホイールナット締め付けトルクについて

「軽自動車はぜんぶ10kgf・mで締めておけ」という時代もあった

かなり乱暴な言い方をすれば、軽自動車に関して言えばホイールナットは10kgf・m(98N·m)くらいで締めておけば問題ないのでは？と内心は思っていますｗ

実際、一般整備工場でも『軽自動車のホイールナットは10kgf・mで締めておけば問題ない』と後輩に指導していたところもありました。

10kgf・mということは、ニュートン表示に換算すると98N・mになりますが、あながち間違ってはいないと感じています。

例えば、三菱の軽自動車の場合、先述の一覧表にあるように、98N·mや100N·mでの増し締めをおすすめしています。

ですが、わずか2N·mの締め付けトルクの勘違いがあったとしても、ホイールナットが緩んでしまうことはまず考えられません。

ハブボルトもナットも強度には多少の余裕が持たされている

とはいえ、スズキ車のように85N·mで指定されている軽自動車に108N·mのトルクで締め付けてしまうと、かなりの確率でハブボルトやナットを傷めてしまうことになります。

実を言うと僕自身もわりと最近まで、スズキ車のホイールナットを10kgf・mで締めてました。

家内の車もスズキ車でしたが、新車から購入して10万キロ走行していますが、その間、ほぼ100％タイヤの脱着作業は僕がやってきました。

その都度、10kgf・m(98N・m)でホイールナットを締めて来ましたが、ハブボルトをかじらせてしまうことはありませんでした。

スズキ車の締め付けトルクは慎重に・・・。

もちろん、それを推奨するという意味ではなく指定されているトルクでの締め付けが望ましいのですが、あまり神経質にならなくてもいいのかもしれません。

たとえば、ホンダの軽自動車の場合は、ホイールナットの規定トルクは108N・mということになっていますが、かつては『98N·m～118N·m』と、規定値に幅を持たせていた時代もあります。

つまり、今のホンダの軽自動車も98N·mでホイールナットを締め付けてもおそらく問題はないと考えられます。

軽自動車は馬力規制もある

軽自動車の場合、メーカーの自主規制で64馬力以上の車が作られることはありません。

そのことを考えると、普通車のように150馬力～280馬力（言い方が古いですねｗ）みたいな出力の大きな違いもなく、軽自動車なら100N・m前後の締め付けトルクでいいのではないでしょうか。

正確なトルクがわからない場合は近似値でもよくて、あまりにも締めすぎとか、緩すぎることがなければ問題はないと思います。

ジムニー（JA11、JA22)の古いモデルのトルクについて

スズキ車の中でもかなり特殊な位置づけになっているのがジムニーです。

最新モデルとなるJB64Wでは締め付けトルクが100N·mになっているのに対してJA11やJA22では5kgf・mから8kgf・mという、かなり弱めでなおかつトルク値に幅があります。

ただし、古いジムニーの場合は大径のアルミホイールに交換されていることもあり、ホイールナットの締め付けトルクに関しては高めで締め付けるほうがいいいでしょう。

この場合は8kgf・m、つまり約82N·mほどの締め付けトルクということになります。

スズキのOEM車に要注意

軽自動車のなかでもホイールナットの締め付けトルクが低いのがスズキ車ですが、他のメーカーの軽自動車ラインナップの中にはスズキから供給されているOEM車があります。

とくに、日産の場合は自社で軽自動車を製作しておらず、三菱とスズキの軽自動車の両方が採用されていて、ホイールナットの締め付けトルクもそれぞれ違います。

軽自動車もトルクレンチでのトルク管理が望ましい

かなりアバウトな話をしてきましたが、ホイールナットに関してはトルクレンチを使った正確なトルク管理をすることをおすすめします。

社外品のキレイなアルミホイールの座面を傷めてしまったり、ボルトをなめそうになってヒヤリとすることも十分にありえます。

かなり経験を積まないかぎりは、インパクトレンチを使わず、手締めから始めて二回から三回に分けて対角で締め付けていき、最後はトルクレンチで増し締めをするようにしましょう。

価格も安く、17mm、19mm、21mmの各ボックスレンチやエクステンションバーもセットでハードケースもついているエマーソンのトルクレンチもおすすめです。

DIYで年間に数回使うような用途なら十分の性能と耐久性です。

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タイヤ交換時の締め付けトルクとは

タイヤ・ホイールがセットになった状態のものを脱着するとき、一般ユーザーさんは「タイヤを外す」とか「タイヤを付ける」という言い方をします。

車体とホイールを取り付けて固定しているのはホイールナットやホイールボルトと呼ばれるネジですが、これらの締付けには各自動車メーカーから指定された締め付けトルクがあります。

メーカーが決めた締め付けトルクで締付けを行わないと、タイヤが外れたりボルトが折れてしまうことがあります。

これらの締め付けトルクはスペアタイヤとの交換でも同じで、ユーザーさんはその車に指定されている締付けトルクを知っておく必要があります。

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【トヨタ｜TOYOTA】

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