エンジンを始動してすぐに走行中に異音が発生しはじめ、さらに燃費が非常に悪くなったとのことでした。

トラブルの原因をたどりながらスズキのエネチャージ搭載車の仕組みやメンテナンスについて考えさせられました。

また、今回のトラブルはワゴンRだけでなく、同じ仕組みを使っている他のモデルでもまったくおなじことがおきます。

2012年以降に発売された、アルト、ラパン、ハスラー、スペーシア、スイフトなどがこれにあたります。

さらに同じエンジンを搭載し「Sエネチャージ」に進化したモデルでもおなじ症状が起きるでしょう。

MH34S型スズキ・ワゴンRで走行中に異音発生

サボカジ

↑

原因はオルタネーターベルトの滑りですが、

原因をたどると意外な理由もわかってきます。

エンジン始動後からキュルキュルと異音

朝、走り出すなりエンジンルームから「キュルキュル」という異音が発生し、アクセルを踏み込むと「キューーーー」という音に変化するとのこと。

これは典型的な補機ベルトが滑るときの症状で、「キュルキュル」や「キュー」という表現をするユーザーさんがほとんどです。

ところが今回の症状は加速中だけでなく減速をしているときにもベルトが滑る音がしているとのことでした。

減速中にも異音がする

補機ベルトが緩んだ状態ではアクセルを踏み込んだときにだけ異音がして、アクセルを離したときはほぼ異音がしないはずです。

エネチャージは回生ブレーキの一種

過去にも同じようなエンジンブレーキを効かせている状態でベルトが滑って異音がする症例を経験していたのですが、副作用として燃費も非常に悪くなったとのことでした。

スズキのエネチャージではオルタネーターのベルトが滑ると回生ブレーキが十分に機能しなくなることはなんとなくわかっていましたが、そこまで燃費に影響するとは思っていませんでした。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

正直に言うと「エネチャージってわりとハイブリッドカーらしいこともできるのね・・・。」と考えていました。

ワゴンRハイブリッドの燃費が悪くなるトラブル

「エネチャージ」の仕組みに関係していた

スズキの「エネチャージ」は、アクセルを完全にオフにした状態ではタイヤがエンジンを回し、エンジンが発電機を回してエネルギーを回収します。

エネチャージの場合はブレーキ中や減速中に発電機を駆動させることで室内に搭載されているリチウムイオンバッテリーに電気を貯めておくことができます。

加速時には発電機の動きを制限して、助手席下にあるリチウムイオンバッテリーにためておいた電気でまかなっています。

かなり重要な部品なのが、オルタネーターについているベルトで、このベルトには通常のエンジンよりも大きな負荷がかかっています。

とくに減速中は強い発電を行っているため、ベルトに強いトルクがかかり、ベルトの張りが緩かったり摩耗していると動力が伝わりません。

僕が意外に感じたのが、アクセルペダルを踏み込んだときの発電機としての負荷にちかいほど、回生ブレーキとしての負荷もベルトにかかっていることでした。

オルタネーターベルトの滑りが回生ブレーキに支障をきたす

サボカジ

↑　オルタネーターベルトとの接地面積はかなり広いにもかかわらずベルトの滑りが発生し異音が出る。それも減速中に・・・。

オルタネーターが回生ブレーキとして機能するためには大きな負荷がオルターネーターベルトにかかることになり、ベルトの張りが緩いとベルトが滑ってしまいます。

これまでの整備士としての経験では「これくらいの張り調整で十分でしょ。」と思っていたオルタネーターベルトのテンションではベルトの滑りが発生していました。

とはいえ、エネチャージに採用されているベルトは2000ccクラスのエンジンに採用されるような幅の広いものです。

回生ブレーキの機能が制限されてエネルギーロスに

ユーザーさんのお話では、アクセルを踏み込んだときのベルト滑りの音がかなり大きく、「まわりの車からジロジロ見られて恥ずかしかった」というレベルです。

エネチャージモデルに採用されるベルトは「6PK1231」

たんなる発電機として機能させるなら軽自動車クラスの場合は4PKほどのリブがあればいかなる状況でもベルトの張りが適正であればベルトが滑ることはありません。

ところが、スズキのエネチャージと呼ばれるハイブリッドシステムでは6PKという、リブが6本もあるベルトでもベルトの幅がかなり多いものでもベルトの滑りが発生します。

かなり強めのテンションでベルトを張る必要がある

サボカジ

↑　サービスボルトを使ってのベルト調整。

最初から付けておいてほしいくらい。

わりと大きな電力を発電させるため、これまでのように小さな発電機やウォーターポンプを回しているようなベルトではありません。

定期点検や車検ではオルタネーターベルトの張りはつねに強めに調整しておく必要があり、リブベルトなのでリブの部分が摩耗しているようなら交換が必要です。

エネチャージのベルト交換はいつする？

一般的な補機ベルト、エアコンベルトやオルターネーターベルトに関しては車種によって交換時期が違います。

細いベルトで複数の補機類を回すようなエンジンではベルトが傷むのも早く、５万キロほどで交換が必要になります。

スズキのエネチャージ搭載のエンジンは軽自動車では「R06」と呼ばれる型式のエンジンです。

このエンジンに関してはベルトの張りを定期的に調整して滑りを発生させなければ８万キロくらいは問題なく使用できます。

ただし、５年以上経過すると冬場にエンジンを始動すると「キュルキュル」とベルトから鳴きが発生することがあります。

まとめ

今回はスズキの「エネチャージ」を採用しているワゴンRの異音と燃費についてのお話でした。

エネチャージはオルタネーターベルトを使って回生ブレーキとモーター駆動の両方を機能させています。

正回転と逆回転の両方向にかなり負荷のかかる仕組みであるため、ベルトが伸びてきたらすぐに張り調整しないとベルトが滑ります。

ベルト滑りが発生したままで使用してしまうとベルトが磨耗してしまい、交換時期が早まってしまいます。

さらに室内にあるリチウムイオンバッテリーが充電されないことで、エンジンルームにあるバッテリーへの負担が増え、寿命が短くなるおそれもあります。

整備士として気をつけなければいけないのは「エネチャージのベルトは強めに張るべし」ということ。

今回はワゴンRスティングレーのターボモデルなのでSエネチャージにはなっていませんがSエネチャージになるとモーターの駆動力も加わることになります。

ユーザーさん側としては「キュルキュルと音がし始めたらすぐに張りの調整を依頼する」ということです。

とはいえ、ベルトの価格もそれほど高額ではありませんし、交換の作業自体も難しくないので定期的に交換するのがいいのかもしれません。

自動車整備士として、これまでいろんな車の整備をしてきましたが、なかには、

「これが同じエンジンなの？」

と驚くらい同型式のエンジンでも音質や音量が違うことがあります。

その主な原因とは、

・エンジンオイル交換の頻度の差

・走行距離の違い

・運転条件の違い

などが挙げられます。

エンジンの健康状態は、その車の価値にも直結するような重要なことで、燃費にも影響してきます。

今回は、車のエンジンがうるさくなった場合の原因や対処法についてお話していきます。

なによりも確認して欲しいのは、『エンジンオイル交換のサイクルは適切にしてますか？』ということですが。

車のエンジンがうるさくなったら確認してほしいこと

エンジンオイルの交換距離

エンジンの健康状態を維持するうえで最も重要なのがエンジンオイルの交換サイクルです。

これはもう「言わずもがな」ですが、適切なタイミングでオイル交換をし続けてきたエンジンと、そうでないエンジンでは、同じエンジンとは思えないほどの違いがでます。

ただし、エンジンオイルはエンジンをパワーアップさせたりするものではなく、良いコンディションを維持するためのものです。

言い換えれば、エンジンの消耗を少しでも遅らせるための作業で、「高いオイルを入れときゃいいんでしょ？」ということではありません。

かりに、高価な添加剤などが入ったエンジンオイルを使用したとしても、エンジンオイルの交換サイクルが適切でなければ意味がありません。

整備士としては、平均的なエンジンオイルでもいいので、適切な時期に交換していくことがなによりも大事だと思っています。

エンジンオイルを交換しないとエンジン音がうるさくなる理由

「メカニカルノイズ」という言葉がありますが、複数のパーツが組み合わさって作動する時、接触している部分から打音や摩擦音が発生します。

エンジンからは、これらの音が重なり合いながらメカニカルノイズとして発生しています。

エンジンオイルは、エンジン内部の金属部分の潤滑を担っているので、エンジンオイルの粘度が変わっただけでもメカニカルノイズが変化することがあります。

古くなったエンジンオイルは、本来の粘度を保てなくなり、エンジン内部の温度が上昇すると、劣化したオイルでは打音や摩擦音などが大きくなります。

軽自動車のエンジンでは大きな違いが出ることも

軽自動車の場合、エンジンの回転を上げて馬力を出すため、エンジンオイルの管理の違いがはっきりとわかります。

たとえば、同じ10万キロを走行したエンジンであっても、つねに4000rpmで回転してきた660ccのエンジンと、2500rpmで回転してきた3000ccのエンジンでは内部の摩耗も違ってきます。

もともと短命な軽自動車のエンジンが、エンジンオイルの交換サイクルが違えば、そのコンディションに差ができるのは想像に難くないです。

サボカジ

本来は「カチャカチャ」くらいのタペット音が、

オイル管理がよくないと

「ガチャガチャ」や「ガラガラ」

になってしまうこともあります。

走行距離とエンジン音の違い

エンジンは消耗し続けている

エンジン内部から発生しているメカニカルノイズは、「クリアランス」と呼ばれる、組み込まれたパーツとの適切な隙間に調整されています。

たとえばクランクシャフトやカムシャフトのメタル部分、カムとバルブなどがそれに当たります。

これらのクリアランスはエンジンオイルにより潤滑され、金属部分が直接接触してしまわないように摩耗を遅らせています。

エンジンオイルの管理がしっかりとできていても、車として使用され続けることで、エンジンがこなしてきた仕事量に比例してエンジンは消耗していきます。

とくに大きな部品どおしのクリアランスが広くなってしまうと、メカニカルノイズも大きくなりエンジン自体の音も大きく感じるようになります。

サボカジ

ちなみにですが、

ディーゼルエンジンは圧縮比が高く、そのぶん頑丈に作られています。

そのためガソリンエンジンよりもくたびれにくいです。

運転条件の違いでも大きく変わる

トータルでどれだけの負荷をかけたのか

エンジン本体からの音がうるさくなるということは、それだけエンジンそのものが消耗していることになります。

たとえば、まったく同じ車種でも人や荷物をつねに乗せた状態で高速道路を走っているケースと、運転手一人だけで一般道路を走るだけではエンジンにかかる負担は違ってきます。

結果的に、同じくらいの走行距離でもエンジン内部の消耗は大きく違ってくることになり、エンジン音の大きさも質も走行距離が増えるごとに差が出てきます。

タイミングチェーンの音がわりとうるさい

今では主流になってきていますが、エンジン内部のカムシャフトとクランクシャフトを連動させるためにタイミングチェーンが使われています。

以前はタイミングベルトが採用されていて、ベルトのほうがチェーン駆動よりもかなり静かでしたが、技術革新もあってチェーンでも静かになっています。

ただ、タイミングチェーンはエンジンオイルで潤滑しているので、エンジンオイル管理が悪いとチェーンの音が多くなり、ひどい場合は「カシャカシャ」とチェーンが暴れるような音もします。

エンジンに負荷をかけるような運転をしている場合、タイミングチェーンの摩耗もはやくなり、チェーンそのものが伸びてしまうこともあります。

じつはエンジン以外からの異音かも

ベルトからの異音

「最近、エンジンがうるさくなったみたいなんだけど・・・。」

こんなかんじのご相談をいただいて、エンジンルームで実際に音を聞いてみると、発電機やエアコンのベルトから「キュルキュル」とか「シュルシュル」といった音がしていることがよくあります。

たしかにエンジンの回転と同じ周期で異音がしているのでエンジン本体からの異音と感じるかもしれませんが、補機類ベルトからの異音というケースもかなり多いです。

これは整備士と一般ユーザーとの認識の違いとも言えますが、発電機やエアコンのコンプレッサー、油圧のパワステポンプはエンジン本体ではありません。

エンジン周辺のパーツから異音

エンジンの振動でエアクリーナーのダクトが揺れて「カタカタ」「カンカン」といった音がすることがあります。

とくに樹脂製のパーツは軽いので、少し取付状態が変わるだけでもアイドリング中や発進時の振動の変化で音がすることがあります。

ミッションやパワーステアリングの異音

エンジンに近い場所にあるミッションやパワステのポンプから異音がしていることもあります。

軽自動車やコンパクトカーなどの前輪駆動車の場合、エンジンは車体の右側にあることが多く、よくよく音の場所を聞いていると車体の左側から聞こえることもあります。

その場合はエンジンと隣合わせになっているミッション（変速機）などからの音が原因でエンジンがうるさくなったと感じるかもしれません。

とくにCVT車の場合は、走行距離が8万キロを超えたあたりから、モーターのようなうなり音を発することもあります。

まとめ

今回は、エンジンの音がうるさくなったと感じたユーザーさんに向けて、

「エンジンの音と言ってもいろんな音があるよ」

「エンジンの音が大きくなる理由もいろいろあるよ」

ということを知ってもらった上で、車のメンテナンスとしては基本的な、エンジンオイル交換の重要性や、『エンジンは消耗し続けている』ということをお伝えしました。

僕の経験では、ユーザーさんからエンジンがうるさくなったという相談を受けた場合、実際に点検をしていると、エンジン本体からの音ではないケースがかなり多かったです。

とはいえ、気にせずにそのまま走りましょうという意味ではなく、なにかのトラブルのシグナルということもよくあります。

エンジンの音に対して「なにかおかしい・・？」と、違和感や変化を感じたら、整備工場に相談したり法定点検を受けてみるのもいいでしょう。

そのなかでも、アクセルを踏んだときに異音がする場合、いくつかの原因が考えられます。

アクセル操作をすることで影響がある部分としては、エンジンとオートマチックミッションです。

じつはN-BOXの場合、このどちらからも異音が発生している事例がありますのでご紹介していきます。

なお、今回のお話はN-BOXの中でも初代と呼ばれていたJF1とJF2についてがメインです。

2011年から2014年まで販売されていたモデルなのでトラブルも多くなってきています。

N-BOXでアクセルを踏むと異音が出る原因

発電機のベルトから異音

N-BOXの場合、走行距離が増えてくるとベルトの張りが不足して異音が発生することがあります。

また、ベルトが経年劣化することでゴム質が硬化していくことでプーリーとの擦れ音が大きくなり、アクセルを踏むとさらに音が大きくなります。

キュルキュル音

エンジンをかけてすぐにアクセルを踏むと運転席の前付近のエンジンルームからキュルキュルという異音がすることがあります。

とくに朝にエンジンをかけたすぐにはキュルキュル音はよく発生しますが、アクセルを踏んでエンジンの回転を上げるとさらに音が大きくなることもあります。

この場合の原因は、発電機やエアコンのベルトが硬化することでプーリーと接触している部分と擦れることで発生します。

ベルトそのものの寿命ではありませんが、古くなったベルトの場合、ヒビ割れは入っていませんが表面が硬くなっています。

とくに冬場の寒い日の朝などは「キュルキュル」が「ギュルギュル」に変化していることもあります。

保管場所などにもよりますが、3年以上経過しているベルトならエンジンが冷えていると異音が発生しやすいです。

キュー音

アクセルを踏んだとたん、「キュー」という甲高い異音がする場合は、ベルトの張りが不足してベルトとプーリーが滑っています。

N-BOXにはエアコンのコンプレッサーを回すための「エアコンベルト」と発電機(オルタネーター)を回す「オルタネーターベルト」の二本のベルトがついています。

とくにオルタネーターベルトの張りが緩くなっているとエンジンの回転を上げるとベルトが滑りやすくなり、異音が出ることが多いです。

クーラー作動中だけ異音が出ることも

車の電装品の中でも特に電力を消費するのがクーラーで、コンプレッサーを作動させている状態ではオルタネーターベルトにも負荷がかかっています。

オルタネーターベルトの張りがゆるい状態では、高い電気負荷がかかった時だけベルトが滑り異音がすることがあります。

もちろん、エアコンベルトが滑っていることもありますが、この場合はベルトの張り不足だけではないケースもあります。

のちほど説明しますが、この場合は別の原因が関係しているかもしれません。

異音を止めるにはベルトの張り調整または交換

発電機のベルトから異音が出る場合、ベルトそのものの劣化やベルトの張りが不足している場合の2つが考えられます。

オルタネーターベルトは少しずつ伸びていくので張りの調整を定期的にしておく必要がありますが、ベルトが滑り始めた場合は張りの調整よりもベルト交換が望ましいです。

ベルトとプーリーの接点で滑りが発生すると、ゴム製のベルトのほうが削れて痩せていき、リブベルトとしてプーリー側の接点と密着できなくなります。

この状態では、あらためてベルトの張り調整をしても本来のベルトの強度がない可能性もあるため、リスクを避けるためにも交換しておきましょう。

エアコンベルトから異音

エアコンベルトが滑って異音がする

エアコンベルトの張りが不足していると、エアコンのスイッチを入れたときにアクセルを踏むと異音がすることがあります。

ベルトが滑り始めたすぐの段階では、エアコンベルトの張り調整をすることでベルトの滑りがなくなり「キューーー」といった異音は解消します。

ただし、N-BOXに採用されているエアコンベルトは「リブベルト」と呼ばれる、比較的に滑りにくいタイプのもので、多少の張り不足ぐらいでは異音は出ません。

どちらかといえば、ベルト側ではなくコンプレッサー側に問題があってベルトが滑り、大きな異音が出るケースのほうが多いかもしれません。

エアコンコンプレッサー内部から異音

※コンプレッサーは別の車種のものです

ベルトが滑るほどの大きな負荷

N-BOXに限ったことではありませんが、エアコンのコンプレッサーの内部が壊れてしまうことがあります。

故障の初期症状では、アクセルを踏むと「キュー」とか「ギャー」というベルトが滑る大きな音がします。

ベルトの張りが正常に調整されている状態でも異音がする場合は、コンプレッサーの内部が壊れかけている可能性があります。

この場合、コンプレッサーを作動させるための「AC」のボタンをオフにすれば異音はしなくなるはずで、整備士が簡易的に異音の原因を探るさいによくやるやり方です。

コンプレッサー内部で焼付きの可能性

N-BOXのエアコンコンプレッサーはスクロール式が採用されていますが、エアコンを多用したり、高回転域で駆動させることでコンプレッサー内部にガタができることがあります。

コンプレッサー内部の回転のガタが大きくなるとなめらかに回転することができなくなり、大きな抵抗ができてしまい、最終的にはエアコンベルトが滑るほどになります。

この場合は、エアコンのスイッチをオフにすることでコンプレッサーの前側にあるマグネットクラッチの接続が切れ、異音はしなくなります。

CVT内部から異音

N-BOXのCVTトラブルについて

アクセルを踏んだときに異音がする場合、エンジンとつながっているオートマチック・トランスミッションからも異音がすることがあります。

JF1、JF２のN-BOXはホンダの軽自動車用CVTが搭載されはじめたころで、改善の余地が多くリコールもいくつかありました。

【関連記事】ホンダ:N-BOX|CVTからの異音の原因とは？修理費用や保証期間はどれくらい？

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

N-BOXだけでなくNシリーズは同じプラットフォームなので、

エンジンもミッションも同じような不具合が出てしまいます。

N-BOXの販売台数が多いぶん異音などに対して

「N-BOXは・・・」という言われ方をされてしまいます。

実は別のＮシリーズでも同じことが起きています。

アクセルを踏んで異音がする場合の対処法

異音の出どころを特定するやり方

異音がしている状態では高速道路の走行などは控えて、整備工場で点検をしてもらうことが重要です。

ただ、常に異音の確認ができないこともあるので、簡易的に異音がしているときの状況を覚えておくことで、整備士が異音の原因の特定するときの参考になります。

エンジンルームの右側からの異音かどうかを確認する

アクセルを踏んだときにだけ異音がする場合は、実際にその異音を再現する必要があり、まずはアクセル操作と直結しているエンジンからの異音かどうかを確認しましょう。

N-BOXの場合は運転席の真正面にエンジンがあるので、異音がする場所が運転席に近いかどうかを確認しておきます。

ベルトからの異音であれば右前タイヤのすぐ近くから異音がしているはずで、エアコンのスイッチを入れたりヘッドライトやリアガラスの熱線のスイッチを操作して異音が変化するかどうかを確認してみましょう。

とくにエアコンの「AC」のスイッチがオンになってコンプレッサーが作動しているときにアクセルを踏むと「キーー」とか「キュルキュル」という音がする場合はベルトの滑りが原因です。

「キュルキュル」は滑りかけの状態で、大きな音での「キーー」はすでに滑っている状態なので、エアコンを使うのを控えたほうがいいでしょう。

走行中に左前側からモーターのような異音

CVTから異音がしている場合は、エンジンルームの左側にCVTが載っているので、助手席側から異音がすることが多く、アクセルを踏んで加速するときに異音が大きくなります。

この場合、「キーーーン」とか「ウィーーン」といったモーターのような甲高い異音がすることが多く、アクセルを抜いてエンジンブレーキをかけているときもすることがあります。

CVTそのものは、内部のスチールベルトからモーターのような音がすることが多く、異音ではないこともありますが、音がどんどん大きくなって来た場合は故障の前兆かもしれません。

とくの上り坂でアクセルを踏み込んで加速するときなどに音が大きくなったり、アクセルを踏んだだけ加速をしてくれず滑るような感覚がある場合は注意が必要です。

走行距離が10万キロを超えているような場合は、CVT内部の寿命の可能性もあるので、ディーラーや整備工場で不具合の内容を伝え、点検してもらいましょう。

とくにCVTフルードの交換をしていない場合は汚れたCVTフルードが原因で異音が大きくなっている可能性も考えられます。

【関連記事】CVTフルードの交換時期や交換距離は？無交換で走るとどうなるの？

まとめ

異音は発電機のベルトが滑っているケースが多い

N-BOXの場合、アクセルを踏んだときに異音がする原因としてもっとも多いのはベルトの滑りで、エアコンベルトとオルタネーターベルトがそれぞれ一本ずつあります。

オルタネーターベルトが滑っている場合の原因はベルトの張りが不足しているだけで、張りを調整することで異音がしなくなることがほとんどです。

オルタネーターベルトの張りが原因で異音がする場合は、ヘッドライトやリアガラスの熱線などの電気負荷をかけることで音が大きくなります。

エアコンベルトの滑りには２つの原因がある

それに対して、エアコンベルトの滑りが原因で異音がしている場合は、ベルトの張りが不足している以外にも、エアコンのコンプレッサーが原因であることもあります。

よほどエアコンベルトが緩くなっていないかぎり、エアコンを入れていないときにベルトが滑ることは少ないです。

確認のやり方としては、エアコンのコンプレッサーを作動させるために「AC」のボタンを押した状態でアクセルを踏んでエンジンの回転を上げてみます。

そのときに「キーー」とか「キュー」という大きな音がエンジンルームの右側付近からする場合、エアコンベルトが滑っていることが原因と言えます。

異音がなり始めている初期段階ではベルトの張りを調整することでベルトの滑りは解消されます。

コンプレッサーのトラブルは高額修理に

それに対してエアコンのコンプレッサーが故障して回らなくなった場合、エアコンベルトの張りは正常でもエアコンのスイッチを入れると大きな異音がし、アクセルを踏むとさらに大きくなります。

この場合はエアコンコンプレッサーをまるごと交換する必要がありますが、ほとんどの場合はコンプレッサー内部から出た金属粉がエアコンサイクル内に流れ混んでしまい、高額修理になることがあります。

CVT内部からの異音がするケース

走行中にアクセルを踏み込んでいくと、エンジンルームの左側付近から「キーーン」とか「ウィーーン」といったモーターのような異音がすることがあります。

これはオートマチックミッションであるCVT内部のスチールベルトから発生している異音である可能性があります。

この場合、CVTに大きな負荷をかけるような上り坂での加速中に異音の確認がしやすいこともありますが、整備工場に預けるなどプロに試乗してもらうほうがいいでしょう。

CVT内部からの異音には、CVTフルードの交換をしなかった場合や、CVTに大きな負荷をかけた使用条件で１０万キロ以上走行している場合におきやすいです。

【関連記事】CVTまとめ｜フルード交換・異音・運転方法などを解説

先に結論をいうと、運転席の足元に伸びているステアリングシャフトの付け根にある、

防水・防塵のためのグロメットとステアリングシャフトが擦れる音が原因です。

その音はどんな音で

どうすれば異音を消すことができるのか、

予防をすることはできるのか？

画像をお見せしながらご説明していきます。

スズキのエブリィ・キャリィでハンドルを回すと異音がする事例

原因はグロメットとステアリングシャフトの擦れる音

先に今回の異音の原因をお伝えすると、ハンドルを回すことでその下側にあるステアリングシャフトも回転し、車外につながっている防水用のゴム製のグロメットがこすれることで異音が発生します。

つまりステアリングシャフトと直接触れているグロメットは硬質なゴムでできているので、シャフトが回転すると異音を発生させることがあります。

グロメットとはどんな部品？

グロメットとは、ゴムや樹脂でできた部品で、自動車の場合は車体に開けられた穴を塞ぐために使用されることが多いです。

また、配線やワイヤーを車内から車外に通す場合にはその隙間をなくし、防水や防音、防塵のために使われます。

今回のようにステアリングシャフトが、運転席の足元から車外のステアリングギアボックスにつながっている場合は、シャフトが回転しても水分が車内に侵入しないように使用されています。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

ステアリングシャフトのグロメット車外につながっているうえに常に擦れていることもあって劣化が進みやすいのかもしれません。

ゴムパーツの経年劣化が原因？

新車の状態では起きなかったような異音の原因として多いのは、プラスチックやゴム製部品の劣化によるものです。

今回のようにゴム製のグロメットでは、気温の変化や水分の付着、単に時間の経過で起きる経年劣化によりゴムとしての弾力が失われ硬化していきます。

硬化したゴム部品と金属が擦れると摩擦が大きいために微細な振動が発生し、その振動が高周波の音を発生させます。

「キューキュー」とか「キュルキュル」などの比較的に高い音域の異音になるのは、それだけ振動が細かいということでもあります。

さらにゴム製グロメットが硬化していくと、ハンドルを回したときの異音は「グググ」とか「ギュルギュル」といった低い音に変化していきます。

おそらくこれくらいの異音になっているころには、グロメットにはひび割れが入っていてボロボロになっていると考えられます。

エブリィ・キャリィのハンドルから「キーキー」「キュルキュル」などの異音の解消方法

ステアリングシャフトのグロメットの交換は大変

小さなゴム部品であるグロメットは、価格にして数百円ほどですが、この部品を交換するためにはステアリングシャフトをギアボックスから切り離す必要があります。

やってやれないことはありませんが、費用対効果を考えると現実的ではありません。

そもそもグロメットから発生する異音を解消したいだけなので、よほどグロメットが硬化して割れたりしていない限りは交換する必要はありません。

部品交換よりも応急処置でOK

「キーキー」とか「キュルキュル」といった異音の場合はまだ初期症状なので、グロメットの防水機能はまだ失われていません。

そのため、ステアリングシャフトとグロメットの滑りをよくするだけで数か月から一年くらいは異音を消すことができます。

ゴムと金属部品の擦れ音にはシリコンスプレーが有効

グロメットが硬化し始めているような初期の段階なら、異音対策としてはグリスアップがお薦めです。

プロの整備士としてもよくやる対処法で、車検や一般整備でお客様から「ヘンな音がするんだけど」と相談されたときは、グリスアップで異音を解消しています。

とくに樹脂製やゴム製の部品から発生する擦れ音などの異音には、シリコングリスを霧状に噴霧してくれる「シリコンスプレー」が便利です。

グロメットの隙間にグリスアップで完了

じつに単純な異音対策ですが、作業としては回転するステアリングシャフトと触れている部分にシリコンスプレーをするだけでおしまいです。

ただし、グロメットにスプレーを吹きかけるだけではステアリングシャフトとの接触部分にしっかりとシリコングリスを浸透させることができません。

できるだけグロメットとシャフトに隙間を作りそこへ直接にスプレーのノズルを差し込むようにするほうが確実にグリスアップすることができます。

今回は、画像のようにプライヤーを使ってグロメットを少しだけつまんで楕円形に変形させてグリスアップをしました。

ただ、他にもいろんなやり方があり、細いマイナスドライバーを使ったり、爪楊枝でもいいのかもしれません。

ペダルパッドに付着させないように！

シリコンスプレーはスプレーさせることがメリットなのですが、霧状に噴霧させることで思いがけない部分にシリコングリスを付着させてしまうことがあります。

とくに運転席の足元にはブレーキペダルもあり、ペダルパッドにグリスが着いてしまうと、急なブレーキング時などで靴底が滑ってしまうことになりかねません。

古いタオルや布ウエスなどで余計な場所にスプレーをしてしまわないように気を付けましょう。

もしも誤ってシリコングリスが付着してしまった場合は乾いたウエスなどでふき取るか、パーツクリーナーがあれば洗い流しておくといいでしょう。

シリコンスプレーはなにかと便利

今回はスズキのエブリィやキャリィのハンドルを回したときの異音についてでした。

ゴム部品のグロメットと金属製のステアリングシャフトとの擦れ音の対策にはシリコングリスを噴霧してくれるシリコンスプレーが便利です。

他にもステリングのボスの部分からキーキーという異音がするときなどはホーンの接点部分が擦れて異音の原因になることもあります。

そんなときもスプレータイプだと、隙間からシリコングリスを吹き込むことができるので、グリスアップのために分解をする必要もなく非常に便利です。

また、ベルトから異音がするときにも異音の原因がベルトなのかどうかを確認するときにもシリコンスプレーを使うこともあります。

とくに古くなったファンベルトなどは、冬場の朝にだけキュルキュルとベルト鳴きがするときにもシリコンスプレーで対処することもあります。

そのほか家のなかでもシリコンスプレーがあれば重宝するので、車のDIY以外にも使い道があります。

【関連記事】DA64Wエブリィワゴン｜10万キロ超えの状態は？あと何年何キロ乗れる？

特に多いのが止まっているときにに変な音がするといったアイドリング中に発生する異音の相談です。

今回はホンダのライフで実際にあったアイドリング中にキュルキュルと異音がするお話で、原因はちょっと意外なものでした。

ホンダのライフでよくある異音

ほとんどの原因はベルトからのもの

エンジンからの異音でよくあるのがアイドリング中のキュルキュルと言うベルトからのものですが、キュルキュル音の原因のほとんどは、ベルトからの音が多いです。

経年劣化したベルトは硬化している

通常エアコンや発電機などを動かしているしているベルトは、ゴム製のベルトでエンジンから力をもらって回しています。

そのためプーリーと呼ばれる、ベルトとの接点の部分からキュルキュルといった異音の原因になることがあります。

やはり、ベルトもゴム部品なので、年月が経つと劣化して硬化していまうので、とくに気温が低いときやエンジンを始動した直後などに「ベルト鳴き」として音が鳴ることがあります。

ベルトの張りが不足していることも

ベルトは時間の経過で伸びてくることがあり、伸びたぶんだけ張りが不足することになります。
初期段階でベルトの張り調整をしておけば問題ないのですが、そのままで放置して走り続けると、ベルトが滑り異音がすることがあります。

とくに多いのがエアコンを作動させたときにエアコンコンプレッサー用のベルトがキュルキュルと「滑りかけの異音」を出すことです。

滑りかけということは、ほぼ滑っているような音も出していますが、断続的にベルトが滑っているのでキュルキュルという音に聞こえるのです。

アイドリング中にキュルキュルとベルトが滑るような音

ベルト以外の原因でキュルキュルと聞こえる異音

ライフのキュルキュル異音といえばベルトという自分の中の先入観みたいなものが邪魔をして診断に迷った事例がありました。

金属が擦れてキュルキュル音？

そのライフに乗ったお客様は、エンジンをかけた状態で手招きして作業中の整備士になにか訴えていました。

お話を聞いていくと、エンジンルームの奥からへんな音がするとのことで、そのためあえてエンジンをかけたままだったのでした。

原因はマフラーのステーのクラック

アイドリング状態でボンネットを開けてエンジンルームからエンジン周辺を観察してみると若干エンジンの揺れが大きいと感じた以外はとくになにも感じませんでした。

エアコンが作動していたので、おそらくエアコンベルトの滑り、または、発電機ベルトの電力不足のベルトの鳴きかと思っていました。

ところが、「キュルキュル」だと感じていた異音は「ギュルギュル」に近い音の質でしかもかなり大きな音でした。

もっと固いものが擦れているような気がしてきたので、マフラーの連結部分や取り付け部分かと思い始め、車の下側に足を入れて安全靴でマフラーを押さえつけるようにしてみました。

すると、あれだけうるさかった異音がピタリと止んでしまったので、エンジンの揺れに関係していると思い、「エンジンマウントがちぎれてるのか？」と疑いました。

ライフのエンジンをかけたままでリフトアップし、下からマフラー周辺を観察していると、あきらかにマフラーの揺れと異音の「ギュルギュル」が同期しています。

熱いけど手で触ってみる

メカニックグローブをしていてもさすがにエンジンがかかったままのマフラーは熱いのですが、マフラーの揺れ方を変化させたくてグイグイといろんな部分を押してみます。

すると、エキゾーストマニホールドに近い部分を抑えると異音が少し変化します。

よくよく見ると、エンジン本体とフロントパイプのフランジをつないでいるステーの付け根が割れていて、クラック周辺が赤く錆びています。

異音は金属製のステーの擦れる音

金属部分が擦れたままでいると、表面のさび止めなどはすぐに剥がれてしまうので、錆びて赤くなります。

今回のような小さなマフラーステーだけでなく、トラックなどのリーフスプリング(板サス)が過積載などで折れているときも赤い錆びで発見できることがあります。

やはり実際に異音を再現させたままでトラブルシュートをするほうが、原因の特定は早いです。

お客様に直接お見せして、部品の手配をすることになり、無事に問題解決となりました。

アイドリング不調がマフラーステー破損の原因？

そもそも、ステーの強度にも問題あり

今回のホンダのライフのアイドリング中の異音ですが、アイドリング中のエンジンの揺れが大きくなったことで、マフラーが全体的にブルブルと振動していたことが原因だと考えられます。

結果的にエンジンに近い部分のステーにストレスが集中してしまい、折れてしまったというわけです。

ただ、ステーそのものを眺めていて、「ちょっと肉薄な部品かな・・」と感じたことは確かです。

走行距離が10万キロ以上だったので、いろんな部分の金属部品が折れたりひびが入ったりすることは珍しくないのですが、ほかの車種とくらべてやや強度不足なのかもしれません。

この部品は、注文するとかなり早く届いたので、かなり注文が多い部品ということになり、このステーが原因の異音もよく出ているのかもしれません。

とはいえ、エンジン破損や走行不能などに直結するようなことでもないので、リコールやサービスキャンペーンに発展するほどのことではないでしょう。

アイドリングが不安定だと折れやすいかも

同じ部分にばかり振動が伝わると、金属疲労などで折れることがありますが、アイドリング中にエアコンを入れているとエンジン回転が低くなり、振動が増えることがあります。

結果的に、街乗りや渋滞でのノロノロ運転が多いシチュエーションでの仕様が多いとエンジンがブルブルと振動する時間が多くなります。

言い換えれば街乗りが多い使用条件だとマフラーのステーも折れやすくなるといえるでしょう。

異音としては珍しくはなく、整備士をやっていると必ず出くわすトラブルの一つです。

ですが、異音診断のやっかいなこととして、

『あたかもその部分から異音がしているようで、じつはそこではない』

という油断できないトラブルシュートもあります。

今回はエアコンの異音についての、ちょっと意外なお話です。

エアコンの異音と「ウィーン」という音の正体

コンプレッサー内部の異音が本命

エアコンが作動しているときに発生する異音として多いのが、エアコンガスを圧縮しているコンプレッサーからのものです。

カーエアコンとして冷房を効かせるときには「AC」のボタンを押すことでコンプレッサーが作動し始めます。
逆に言えば、この「AC」のボタンを押さなければコンプレッサーは止まったままです。

コンプレッサーが作動すると、正常な場合は、一度だけ「カチン」というマグネットクラッチが作動する音とともに電動ファンが周りだす「ブーン」という音がします。

ところが、コンプレッサーの内部になんらかの異常があると、「ウィーン」とか「カリカリ」「ジリジリ」といった異音がすることがあります。

また、フロンガスを圧縮することはコンプレッサーにとってはかなり負担になるので、内部の損傷が大きくなるほど、異音も大きな音になります。

異音の原因はさまざま

よくあるパターンとしてはエアコンのガスが様々な部位から少しづつ漏れていて、規定量よりもガスが少なくなった状態でエアコンを作動させると異音がすることがあります。

また、走行距離も多く、エアコンを酷使してきた車の場合、コンプレッサー内部にガタができて異音が出ることもよくあります。

やっかいなのは、上記の「ガス不足」と「コンプレッサーのガタ」が同時に起きている場合などは、料金を頂いてガス補充をしたら異音が大きくなるケースもあります。

この場合、エアコンガスの補充をする前にお客様に「もしかしたら不具合が出るかも」と断りをいれておかないと

「おたくでエアコンガス入れをしたらヘンな音がするようになった！」

というクレームに発展してしまうこともあります。

▼ 関連記事▼
作業ミス？車にエアコンガスを補充後からヘンな音がする原因とは

エアコンを入れるとモーター音がするケース

異音の原因はコンプレッサーだけではない？

整備士もよくやる、異音の原因を特定する方法として「消去法」があります。

エアコンを入れているときにだけウィーンという異音がする場合、エアコンをオフにすると異音がしない。

ということは異音の原因はエアコンに関係する部分である。

こんな感じで、関係はないであろう部分は異音の原因の候補から外してしまうという方法で、この消去法というやり方はかなり有効なトラブルシュートの常套手段です。

ところが、今回のようにエアコンを入れたら異音がするという場合、必ずしもエアコンと直結している部分からの異音とは限りません。

たとえば、エアコンのコンプレッサーを駆動させているエアコンベルトの張りを調整している「テンショナー」や、

ベルトの取り回しを補助している「アイドラー」などのプーリーの付け根にあるベアリングから異音がすることもあります。

つまり、コンプレッサーが仕事をすると、そこにつながっている部分がベルトを介して負担がかかり、普段は小さな異音なのが、エアコンを作動させたことで大きな異音になるのです。

ただ、異音が大きくなるタイミングがエアコンのスイッチを入れた途端大きくなるので「コンプレッサーが原因だ」と誤診してしまうことがあるのです。

オルタネーターへの負担増で異音に

ウィーンという異音の原因は発電機、つまりオルタネーターからの場合も多いです。

エアコン（冷房）は車の電装品の中でも、もっとも電気を消費するので、クーラーを作動させ始めると、発電機への負担がいっきに増えます。

すると、普段は気にならないくらいのオルタネーター内部からの異音が、エアコン作動により大きくなります。

「ウィーン」はおもにベアリングからの異音

ここまでのお話をまとめると、エアコンを作動させているときだけのウィーンという、モーター音のような異音は、コンプレッサー本体からの異音もありますが、

おもになにかしらのベアリングから異音がしていることがかなり多いです。

車のいろんな回転部分にはベアリングが使われています。
ベアリングは、発電機（オルタネーター）の内部や、ベルトテンショナーと呼ばれる、ベルトを張るためのプーリーの中心部分などにあります。

つまり、回転している部分の付け根にはかならずベアリングが付いていて、ベアリングを構成している球状のボールが傷んでくると異音がするのです。

ベアリングからの異音は、そのベアリングのサイズや損傷のレベルによって異音の聞こえ方が違います。

小さなベアリングの異音

ベアリングが少し傷んできた初期の場合、ウィーンという音として聞こえることが多いです。

さらにベアリングが傷んでいくと、「ウィーン」ではなく、「ガラガラ」とか「ゴロゴロ」といった大きくて粗い音に変化していきます。

これは、ベアリングのサイズによっても違ってきて、小さなベアリングのほうが「ウィーン」というモーター音に近く、大きめのベアリングは「ゴー」という、低い音に聞こえます。

まとめ

エアコンの異音の原因は主に2つ

エアコンの冷房を作動させているときだけウィーンといったモーターのような音がする場合、主に2つの原因が考えられます

コンプレッサーそのものからの異音である場合は診断としては判断しやすいのですが、間接的に異音がしている場合は、いろんな可能性が出てきます。

とくに判断に迷うのはエンジンルームが狭い車種や、エアコンコンプレッサーと、他の補機類（オルタネーター、パワステポンプ、）が隣合わせに配置されている場合です。

他にも、コンプレッサーを回転させているベルトとつながっているテンショナープーリーやアイドルプーリーなどのベアリングからモーター音のような異音がすることもあります。

修理にかかる時間や費用はさまざま

コンプレッサー本体からの異音であれば、コンプレッサーを交換することになるので、10万円近い出費になります。

それ以外の補機類などのベアリングの異音となると、診断に時間がかかることもあり、交換する部品の値段も非常に幅があります。

ただ、高額修理になるからといってめんどくさがっていると、異音がどんどん大きくなっていったり、オルタネーターの故障である場合だと、走行不能になってしまう可能性もあります。

異音がするときはまず整備工場に相談することが望ましいです。

車のエアコントラブル｜ぬるい・冷えない・異音がする・臭いなど

お客様からいただいたカーエアコンに関する質問や故障、いろんなトラブルや整備士としての経験も含めたメンテナンスやDIYの方法などをまとめています。エアコンの正しい使い方やエアコンのフィルターの交換方法、エアコンを入れたらすごい音がして怖い！原因や修理費を知りたい方もチェックしてみてくださいね。

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水漏れなどのトラブルの前兆のシグナルかもしれません。

それでは、ウォーターポンプの異音はどんなことが原因で発生するのでしょうか。

今回はウォーターポンプの異音についてのお話として、

・異音が発生する原因

・応急処置はできるのか

・修理するならどれくらい費用がかかるのか

などについてご説明していきます。

▼ 関連記事▼
車から変な音がする！その異音の原因と特定の方法とは

【ウォーターポンプの異音】「キーン」「カラカラ」の原因とは

そもそもウォーターポンプとはどんな部品？

車の場合、ほぼすべてのエンジンは「水冷式」と呼ばれる、冷却水をエンジンの内部に循環させる冷却方式をとっています。

ウォーターポンプは、冷却水をエンジン内部に送り続けるためのポンプで、エンジンに貼りつくような位置にあります。

エンジン内部の冷却水が流れる通路にウォーターポンプのインペラと呼ばれる羽根が配置されていて、外側のプーリーと内側にインペラは同軸で回転しています。

このインペラが冷却水をエンジン内部に送り込むことで、エンジンブロックやシリンダーヘッド周辺が燃焼室の熱でオーバーヒートしないように常に冷却しています。

ほとんどのウォーターポンプは、補機類のベルトによって駆動されていますが、タイミングベルトでウォーターポンプを直接駆動させているタイプもあります。

なかにはハイブリッドカーのように「電動ウォーターポンプ」もありますが、電動のタイプは異音を発生することは少ないです。

異音はベアリングの劣化で発生

エンジンが始動して止まるまでウォーターポンプは常に回転しているので、回転する軸に当たる部分にはベアリングになっています。

よく言われる、ウォーターポンプからの異音は、回転する軸の部分にあたるベアリングが痛んでくることにより発生します。

軸部分のシールの劣化も頻発

ウォーターポンプの回転する軸の部分は、ベアリングにプラスして、「シール」と呼ばれる、冷却水がエンジンの外側に漏れないための部品も組み込まれています。

このシールの部分と回転する軸の部分とで、異音が発生することもかなりあります。

ある程度のキャリアのある整備士に「ウォーターポンプの異音ってどんな音？」と聞けば、「シールからの甲高い異音でしょ。」と答えるくらい、よくある異音の原因です。

ウォーターポンプのベルトが滑る原因は2つ

ウォーターポンプはエンジンが回転することで、ベルトを介して同じ速度で回転しています。

そのため、ベルトの張り具合が不十分だとベルトとウォーターポンプのプーリーの間で摩擦がおき、ベルトが滑る甲高い異音が発生します。

初期段階だと「キュルキュル」とか「キリキリ」といった音ですが、ベルトの張りがかなり緩い場合だと、「キュ～」とか「キャーー」といった連続音になります。

この場合の異音の原因はベルトの張りが不十分なだけなので、ウォーターポンプからの異音とは言えません。

ベルトの張りを適切に張り直せばこの異音は発生しなくなります。

ただ、ごくまれに、ウォーターポンプが回転できない状態になり、ベルトの張り具合に問題がなくてもベルトが滑ることがあります。

この場合、エンジンの力でほぼ強制的にベルトを駆動しているので、回転しなくなったウォーターポンプのプーリーとの間に発生する異音は非常に大きな音になります。

「キュ～」というものから「ギャ～」といった、断末魔のような音と、ベルトがまたたく間に焼けていく、ゴムが焼けるような焦げ臭い臭いがエンジンルームに充満します。

ウォーターポンプからの異音にはどんな音がある？

ヒーンとかキーンという異音はシール部分から

その音を聞いたとたん、整備士なら「ウォーターポンプでしょ」と答えるくらい、「キーン」とか「ヒーン」といった、甲高い異音はよく発生します。

とくにダイハツの軽自動車に搭載される「KF型」エンジンでは定番の異音で、このエンジンを積んでいるイース、ミラ、タント、キャンバス、ムーヴ、ウェイク、ハイゼット、アトレーなど。

ようするにダイハツの軽自動車全般に起こりうるトラブルです。

ピーという連続音は要注意

上述したヒーンとかキーンというシールからの異音がさらにひどくなると「ピー」という、さらに音のボリュームが大きくなってきます。

この段階になると、信号待ちなどでエンジンをアイドリングさせておくと、車内や周りの車にも聞こえるくらい大きな異音になっています。

この状態にまで異音がすすむと、シール部分から冷却水が漏れ始めることが多く、結果的にはオーバーヒートの原因になります。

ガラガラやカラカラはベアリングの異音

ウォーターポンプの軸受部分からの、「ガラガラ」とか「カラカラ」と言われるような異音の場合は、ベアリングにガタができることで発生します。

原因は単なるウォーターポンプのベアリングの寿命と言うケースもありますが、ウォーターポンプを回転させているベルトの張り調整が適切でないとベアリングにガタができやすくなります。

ガーという連続音ならすぐにエンジン停止

もしもウォーターポンプから「ガー」とか｢ゴー｣といった異音がし始めたら、すでにウォーターポンプの軸受部分に致命的なガタが発生して水漏れが発生しているかもしれません。

この状態は、まともに車を走らせるべきではない段階ですので、エンジンを止めてレッカーサービスなどを依頼するなど、自走はしなようにしましょう。

車を止めてエンジンの下側部分を覗き込んだら、液体がボタボタと地面に落ちているかもしれません。

すでにオーバーヒートしている可能性もあるので、エンジンルームを開けてラジエーターキャップなどに触るのはやめましょう。

ウォーターポンプの異音への応急処置はできない？

ウォーターポンプは修理できない

ウォーターポンプは、ケースの部分と回転する部分が一体型になっていて、このひと塊でしか部品として存在していません。

つまり、ウォーターポンプの軸にあるベアリングのガタや、その隣にあるシールの劣化などで異音が発生しても、ウォーターポンプをまるごと交換するしか異音を消すことはできません。

しかも、ウォーターポンプはエンジンの前側付近にあってベルトや発電機、エアコンコンプレッサーなどに隣接しているので、直接触れることもできない場所にあることが多いです。

応急処置などをすることはまずできませんが、単なるウォーターポンプを駆動しているベルトの張りが緩い場合などは、張り調整をすることで異音は解消されます。

初期段階のシールの異音には添加剤で対応

ウォーターポンプの軸受けの部分にあるシールからの異音の場合、シールの摩擦を変えることで異音が消えるケースもあります。

実際にシールから異音を発生させていたウォーターポンプを外して、じかに手で回してみると、やたらと重かったり、ひっかかりを感じることがあります。

なかには手で回すたびに「キュイッ」とゴムが擦れるような音がすることもありますが、冷却水の濃度を濃くすると、シールの異音が一時的に消えることもあります。

また、ウォーターポンプの鳴き止めを目的とした添加剤もあり、これをラジエーターキャップから注入することでシールの異音が消えることもあります。

ただし、この処置は本来の修理ではなく、あくまでも「その場しのぎ」というか、応急処置にすぎません。

整備工場でウォーターポンプを交換してもらうしか異音を消すことはできませんが、そもそもウォーターポンプは消耗品だと考えておいてください。

おすすめの添加剤は？

ウォーターポンプの鳴き止め添加剤に関しては別の記事を書いていますが、意外とラインナップが少ないです。

また、おすすめの添加剤とはいえ、使用しても異音やシールの鳴きが止まらないこともあるので、「ダメ元」くらいに考えておいてください。

▼ 関連記事▼
車のウォータポンプの異音を消す添加剤は限られている？

まとめ

ウォーターポンプからの異音は他の補機類などの異音と同じく、はじめは小さな聞き取りにくい異音です。

ウォーターポンプからの異音の原因は

・軸部分のベアリングのガタ

・軸部分のシールの劣化

・ウォーターポンプベルトを駆動しているベルトの張り不足

これらが原因になって異音を発生させることが多いです。

またウォーターポンプのシール部分からの甲高い「キーン」とか「ピー」といった異音に関しては添加剤を注入することで初期段階なら異音を消すことができます。

だたしこれはあくまでも応急処置として考えておくほうが無難で、根本的な修理としては、ウォーターポンプを交換するしかありません。

ウォーターポンプの修理費は？

ウォーターポンプの交換費用は、車種やエンジンの型式などで違ってきます。

とくにタイミングベルトが付いているタイプのエンジンだと、ウォーターポンプはタイミングベルトを外す必要があるため、結果的には軽自動車やコンパクトカークラスでも5万円以上の出費になるでしょう。

ミドルクラスの国産車なら7万円前後、V型エンジンやスバルの水平対向エンジンならタイミングベルトの交換も兼ねるとディーラーなら10万円近い出費になるケースもあります。

タイミングベルトがないタイプのエンジンでも、軽自動車やコンパクトカークラスで3万円ほど、ミドルクラスなら2万円から4万円ほどの修理費がかかるかもしれません。（国産車の場合）

【関連記事】エンジンから異音がする車の買取り査定額が意外と高いワケとは

エンジンから異音がする車の買取り査定額に驚きの値段がつくワケ

「エンジンからヘンな音がしてるから、車の買取査定なんて安く買いたたかれてしまうでしょう？」 エンジンから異音が出ている車は、はたして買取査定の評価が大きく下がってしまうのでしょうか？

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また、振動が原因で異音もするというセットでのケースも多いです。

異音の原因を作っているのはエンジンでも、

音の出どころはエンジン周辺のパーツの振動であることもあります。

プロの整備士に依頼しないと原因が特定しにくいと考えるかたもいますが、

簡単な原因なら自分で見つけてしまうこともできます。

▼ 関連記事▼
車からの振動が停車中に伝わってくるのはトラブルの予兆？

エンジンの振動が原因でカラカラと異音がするケース

樹脂製の部品の振動で出やすい異音

「カラカラ」という表現は、軽くて少し大きめの部品からの異音にも使われる表現です。

僕の経験では、お客様から「エンジン周りからカラカラとヘンな音がする」と相談を受けたら、まずはエアクリーナーのダクトなどを疑います。

エアクリーナーのダクトは、樹脂でできている少し大きめの部品で、軽くてエンジンの振動の影響を受けて「カラカラ」とか「コトコト」などと聞こえることが多いです。

とくに信号待ちなどで、オートマチックのシフトをドライブレンジに入れたままでブレーキを踏んで待っているときになりやすい症状です。

「カラカラ」と「コトコト」は同じように聞こえることが多く、整備士とお客様の意思の疎通がかみ合わない時もあります。

そんなときは一緒に車に乗り込んで、同時に音を確認するようにしています。

その場合、共通の認識として「カラカラ」と聞こえた場合は、エンジン本体からの異音ではないことがほとんどです。

エンジン本体から異音がする場合は、硬くて重い金属製の部品から発生するので、

「カラカラ」よりも、「カタカタ」とか「カンカン」といった表現をされることが多いです。

車のタイプによっても違って聞こえる？

エンジンルームからの異音は、車種によっても聞こえ方が違うことがあります。

たとえば、軽トラックのように、運転席の真下にエンジンがある場合、薄っぺらいシートのすぐ向こう側にエンジンがあるので、かなりダイレクトに聞こえてきます。

それに対して、セダンタイプの車の場合、エンジンルームは運転席の前方にあり、しかも遮音処理もしっかりとされているので、異音がしても聞こえにくくなります。

そのため、少しくぐもったように聞こえるため、「カラカラ」という異音でも違って聞こえることがあります。

運転席とエンジンルームが離れていたり、遮音処理がされている車であるほど異音の診断は難しくなることがあります。

振動の原因になる要素とは

樹脂製のダクトなどが振動して異音に

今回のように、振動からの異音の場合、振動が発生する原因を解消してしまうことで異音も出なくなることがあります。

つまり、異音の原因は振動であり、まずは振動の原因を探るほうが、結果的には異音診断の近道になることもあるのです。

そこで、エンジンが振動する原因をまず考えて予測していく必要があります。

エンジンの振動としてまず考えらるのが、「エンジンマウント」と呼ばれる部品です。

エンジンマウントは、エンジンと車体を連結させている部分のことで、金属製の部分と硬いゴムの部分があります。

それぞれの金属部分が車体やエンジンにボルト付けされていて、その間にあるゴムの部分のおかげでエンジンの振動を車体や運転席に伝わらないようになっています。

ところが、ゴムの部分が劣化してくると、エンジンの振動を吸収しきれなくなることがあり、最終的にはマウントのゴムの部分が完全にちぎれてしまっていることもあります。

そうなると、エンジン本体に不具合がなくてもエンジンの振動がもろに周りに伝わるようになり、周辺の樹脂製の部品なども振動して「カラカラ」と異音を発生することがあります。

わりと大きめの音がするので運転手はかなり驚いてしまいますが、補助的な部品なので走行に支障はありません。

ごくまれにミツビシの軽自動車であった、エアクリーナーのダクトがエンジンルームから脱落してエキゾーストマニホールドに干渉するようなリコールもありました。

排気系の遮熱板が振動して異音に

エンジン本体とほぼ直結するように、吸気系のインレットマニホールドと排気系のエキゾーストマニホールドと呼ばれる2つの給排気の通路があります。

とくにエンジンからの排気ガスが通るエキゾーストマニホールドは、高温になるため、アルミやスチールでできた薄い遮熱板が覆われていることが多いです。

ところが、この遮熱板、必要最低限の取り付けしたされていないことが多く、排気熱でボルトが劣化すると遮熱板が外れかけになることがあります。

すると、エンジンの振動にともなって「カラカラ」といった異音を発することがあります。

とくにエンジンの回転が低く、振動が大きくなりやすいアイドリング状態でシフトをドライブレンジに入れていると遮熱板も一緒に振動して「カラカラ」とか「カタカタ」といった異音になることがあります。

振動をともなう異音の原因の見つけ方

運転席から振動を意図的に出す方法

もしもエンジンからの振動が原因でカラカラといった異音が発生している場合だと、意図的に振動を大きく出して異音の発生源を見つけることができます。

その場合、もっとも振動しやすい状態とは、上述したように、

・エンジンがアイドル状態

・シフトがドライブレンジに入っている

・ブレーキを踏んだままで止まっている

この条件を揃えることで、エンジン廻りからブルブルといった感じの振動が起きやすくなります。

すると、エアクリーナーまわりのダクトや、エキゾーストマニホールド周辺の遮熱板などが原因で異音になっている場合は、かなりの確率でその音を再現することができます。

ただし、エンジンが暖まった状態からエンジンルームに手を入れることは火傷につながるので、すぐにエンジンルームを点検することはやめておきましょう。

できれば、整備工場に異音が発生しやすい条件や、発生する異音が「カラカラ」といった音の質であることを伝えれば、担当する整備士も異音の原因を特定しやすくなります。

カラカラ音の原因を修理する費用と時間は？

吸気系のダクトなどからの異音の場合

エアクリーナーエレメントのボックス周りやダクト周りからの異音であれば、振動している部分を結束バンドなどで縛ってしまうことで簡易的に異音がならないようにすることができます。

ところが、そもそもの振動の原因がエンジンマウントのヘタリや、エンジン本体の失火などとなると、不具合の原因となる部品を交換することになってしまいます。

エンジンマウントの交換の場合だと部品代と作業料金を含めて

20,000円から40,000円くらいになることが多いです。

ただし、エンジンが車体の奥にあるようなミッドシップレイアウトやV型エンジン搭載車などはエンジンマウントの交換だけでかなり大変な作業になってしまうことがあります。

その場合だと、作業料金だけで40,000円ちかく請求されることもあります。

遮熱板などの場合

エンジンからの排気の通路であるエキゾーストマニホールドですが、くっついた遮熱板からビビリ音が発生することもかなり多いです。

その多くは「コトコト」とか「カラカラ」といった感じに聞こえることが多いです。

この場合の修理費用や修理時間も車種によってかなり違ってきます。

なぜなら、エンジンが車のどの位置に搭載されているのかで、そこに付随するエキゾーストマニホールド、さらにそこに遮熱板までのアプローチが違ってくるからです。

少しオーバーに感じるかもしれませんが、同じ遮熱板の交換でも、ダイハツのミラなら2,000円の作業料金、スバルのインプレッサのターボモデルなら20,000円、ということもあるのです。

平均的な場合だと、軽自動車なら遮熱板の交換費用は部品と作業料金を合わせて10,000円もいかないと思います。

車の異音の診断をしていると、お客様からこんなご相談を受けることがあります。

この場合だと、カーライフアドバイザーとしてというよりも整備士として相談されるわけで、

両方のポジションにいる自分としてはなんともお答えしにくいこともあります。

今回は、エンジンから異音が出ている車は、買取査定の評価が大きく下がってしまうのか？

というテーマでお話していきます。

エンジンの異音は買取査定にどう響く？

エンジン内部からの異音は大幅なダウン

残念ながら、オイル交換を長期間しなかったことや、オーバーヒートが原因で、エンジン内部から大きな打音のような音が出ている場合は、買い取り査定の評価はかなり下がってしまいます。

エンジン内部からの異音が出ている場合、ほとんどはエンジン載せ替えをするしか選択肢がありませんので、高額な修理をすると利益が残せないような車種は「買い取り」よりも「廃車」を勧められてしまいます。

人気車種なら値段が付く？

ただし、走行距離が100,000㎞以下で、外装や内装がそこそこ綺麗な状態だと、エンジンを載せ替えすることで商品価値が上がるので、人気車種なら意外といい買い取り額になることもあります。

たとえば、アルファード、ヴェルファイアなどのスライドドアのミニバンなどや、ランドクルーザーやハリアークロカン四駆やSUVは、エンジンを載せ替えしてでも販売して利益が残ります。

海外では日本車の需要が高い

さらに、これらの車種の場合、東南アジアなどの海外でも人気のある車種なので、異音が出ている状態で海外に送ってしまって、現地で安い人件費で修理するということもします。

日本車は海外でも信頼性が高く、発展途上国では日本車のミニバンや四駆に乗れることはステータスなのです。

修理可能な異音なら少しだけマイナス

エンジンからの異音と言っても、様々な原因がありますが、その中でもかなり異音の原因になるのがベルトです。

ベルトには、発電機のベルト、エアコンのベルト、パワーステアリングのベルトなどがありますが、消耗品なので、異音が出ているならベルトを交換すればいいので、買い取り査定には大きな影響はありません。

ベルトから異音が出ているということで、整備工場でベルトの交換をしてもらえば、だいたい10,000円から15,000円くらいの修理費が必要になります。

修理せずに買取査定するほうが得？

ところが、ベルトから異音が出た状態で買取査定をしても、ベルトの滑りなどが原因で異音がしていても、買い取り査定額は5,000円くらいのマイナスで終わってしまいます。

つまり、査定額が下がらないように、お金を出してベルトを交換しても、さほど査定額が変わらないことも多いのです。

サボカジ@整備士

15,000円かけて車を修理したのに

買い取り査定は5,000円ほどしか変わらなかった

ということはよくあることです。

とくに、この金額の落差が大きいのが、タイミングベルトの交換などで、ウォーターポンプから異音が出ていたので、タイミングベルトもついでに交換してバッチリ修理した。

ところが、60,000円近くの修理をしたのに、車の買取査定はトータルで60,000円。

「え？　修理費だけ回収できて車はタダ？？」

これもよくある話なのです。

部品や作業工賃には整備工場の利益が含まれている

つまり、トータルで60,000円の整備をしても、実際は作業工賃が30,000円、部品代金が30,000円、そのうちの35,000円くらいは整備工場の利益という内訳です。

ですが、買い取り査定をしている業者さんは自社で整備工場を持っていることもありますし、中古車販売業者も同じくです。

よその整備工場の利益が乗っかった車を割高では買ってくれないわけで、できるだけ自社で安くできる作業は、買い取り額のプラス評価とはならないのです。

発電機からウィーンと異音がしている場合

オルタネーターと呼ばれる発電機の内部にはベアリングが組み込まれていて、ある程度の走行距離になると、内部から異音が発生することがあります。

異音の音質としては、「ウィーン」というモーターのような音や、少し大きめのベアリングからの異音なら「ウォーン」と聞こえることもあります。

これらの異音は発電機の内部からなら、発電機をまるごと交換してしまえば解消されますが、新品の発電機なら10万円近く、リビルトの発電機を使っても7万円くらいはかかります。

なぜなら、発電機の交換には作業工賃が含まれますが、車種によっては、発電機を脱着するのに一苦労する場合もあります。

そのため、作業工賃だけで4万円近くかかることが結構あります。

サボカジ

自動車整備士の人件費ってけっこうバラつきがあるので、

他社の修理を割高だと考えてしまうケースも少なくないのです。

 

よその整備士の工賃を評価して査定額を上げたくないのも

査定士の本音でしょうね。

このような異音がしている場合は、当然買取査定の評価額には影響が出てしまいます。

ただし、エンジン内部からの異音のような致命的な損傷ではなく、自社の整備士を使って中古の発電機などを組み込んでしまえば、十分商品価値も出ます。

ということは、自社で修理できる異音の場合、わりと強気な買取価格を提示してくることもあります。

つまり、車を売ろうかと悩んでいるユーザーさんにとっては「うれしい誤算」なわけです。

異音の大きさと車の損傷度合いは関係ない？

車のエンジンから大きな異音がしているからと言って、それが買取査定の大幅なマイナスポイントになるとは限りません。

ベルトが滑って「キュルキュル」とものすごい音がしていても、ベルトを交換するか、ベルトの張りを調整すればいいだけです。

その一方で、エンジンオイルの交換を長期間してないことで、「カタカタ」とか「カンカン」といった、エンジン内部から異音がしている場合などはその車の評価は大きく下がってしまいます。

つまり、異音の音の大きさは買い取り額に関係ないのに、ユーザーさんが自分で思い込んでしまうことがよくあり、

ヘンな音がしてるから、この車ってあんまり価値がないんでしょ？

しょうがないよね・・・。

サボカジ

なんということでしょう・・。

 

自分から買い取り業者に

「安く売ります宣言」

をしてしまうとは。

 

すると査定士は当然のようにたたみかけてきます。

ですねー。

ちょっとこの大きな音はヤバいっすねぇ・・。

これは査定額としてはマイナスになっちゃいますよね～

などとたたみかけてきます。内心は舌なめずりしながら。

車検や修理をするまえに買取査定をしておこう

異音がするからといって、その車の買取査定額が大きく下がったりするとは限りませんし、かといって、異音を修理して査定に出しても、査定額が大きく上がるとは限りません。

なぜなら、異音の修理は買取したあとで自社でするほうが安く上がります。

サボカジ

え？！　わざわざ下取り査定する前にお金出して修理してきたの？

他社の整備工場さんの修理にプラス査定は出しにくいんだけどなぁ・・・。

 

だって、どんな整備士がどんな整備をしてるかわからないこともあるし。

 

なんなら僕があとで修理したのに・・・。

と内心思ったケースもありました。

しかも、異音の原因が完全に解消できているとは限りませんので、よその整備工場の修理を信用せざるを得ないというのも、買取側としては少し不安だったりします。

まとめると・・・

エンジンなど、車から異音がしていて、修理するべきか悩んでしまうことがありますが、そんなときは少し別の視点で判断してみることも大事です。

とくに注意してほしいのがエンジンから異音が出ている状態で、

こんな状態なら、

異音が出ている車にお金をかける前に、あなたの車の買取査定額をネットで調べてみるといいでしょう。

エンジンから異音が出ているからといって、大幅な査定額のマイナスになるとか限りません。

「残念な車の売り方」とは？

逆に、やってはならないのは

・最近修理にお金をかけてしまった

・車検をしてしまった

・自動車税もすでに払ってしまった

・タイヤも全部交換してしまった

こんな状態で買取査定に出さないほうがいいです。

確実に投入したお金を回収できない状態ですので。

「やや難あり」なクルマを高くうるには？

車をうるなら、買い取り専門店に出すのが高価買取になる可能性が高く、ディーラーに下取りに出したりするのは、もったいない車の売り方と言えます。

ですが、一社だけの買い取り専門店の査定額を信じるのもリスクがあり、本当に損をしていない査定額なのかはわかりません。

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今回はちょっと意外な（？）原因だった異音と振動のお話です。

車はスズキのアルトでしたが、この車種だけに限ったことではなく

「ある部品」を使っている国産車はすべてありうるトラブルです。

走り出すとパタパタと音と振動がする

一定の速度で症状が起きるケース

まずお客様からの問診では、

「走り出してスピードが出るとバタバタというかパタパタってヘンな音がする」

とのことでした。

そこで、実際に走ってみると確かに音はしますが、ある程度スピードがでると、その音と振動は「ピタリ」とやんでしまいます。

で、スピードを落としていくとやっぱり同じ速度域で同じように振動と異音がします。

このような特定の速度域でしか症状を再現できない場合は、整備工場に帰ってピットに入れても止まっている状態なので再現できません。

音の場所をある程度記憶しておいて、なおかつ異音の音質からどんなものが音を発生させているのかを想像することも大事です。

異音の表現の仕方は人ぞれぞれ

異音に関してよくあるのが、お客様ご本人と、整備士の僕とで音の表現のニュアンスが違うということです。

お客様は「パタパタ」と表現することも僕には「バタバタ」と表現したくなることもあります。

そのため、異音の確認は、できればご本人にも同乗してもらって一緒に音の確認をするのがもっとも間違いがないというか、行き違いのないやり方です。

今回も念のためにお客様に同乗していただき、助手席からお客様に振動と音が出たときに口頭で教えていただくことにしました。

パタパタは金属以外の材質？

音の表現の仕方は人それぞれとは言いましたが、それでもかなりヒントになることは確かです。

問診をしていて「パタパタと変な音がする」と聞かされた時、内心は（たぶん、軽い材質のものが原因だな）と考えていました。

金属製のものが異音を出すときは「カンカン」とか「コンコン」といった、もっと硬いものがぶつかるような表現をします。

しかも、金属製のパーツにはある程度の重量があるので、風圧などではばたくようなことにはなりにくいです。

お客様と試乗をしていて異音を聞いた時、プラスチックとかウレタンなどの樹脂製の部品が風圧でバタついているんだろうと予測しました。

ハンドルを切っても異音がした？！

試乗を終えて整備工場に帰ってくるときにハンドルを切って敷地内に入ろうとしたときに、

「ザザッ」

と、タイヤとなにかが干渉する音が聞こえました。

（ははーん）

僕の中では、ほぼ目星がついた瞬間でした。

フェンダーライナーが原因だけど・・

工場にもどりピットにてリフトアップして音と振動があったあたりを確認すると、はたして、フェンダーライナーの前側の一部が外れてパカパカとだらしなく浮いていました。

この場合は、外れた樹脂の部分が進行方向に向かって開口していたので、一定の風圧でバタついてバンパーのあたりに干渉していたことが原因でした。

しかもすこしずつ外れ方が大きくなっていたので、タイヤをいっぱいに切るとタイヤにも干渉しはじめていたようでした。

フェンダーライナーとは、タイヤの周辺を囲むようにしてついている樹脂でできた泥除けみたいな部品です。

軽量化とコストカットのため、極力薄くできているのですが、結果的には破損しやすく、軽いこともあって風圧でバタバタとタイヤハウスの中で暴れることもあるのです。

今回の異音と振動の直接の原因はこのフェンダーライナーが外れていたことです。

ただし、そもそもの原因は、フェンダーライナーとフロントバンパーをつないでいた小さな樹脂製のクリップが劣化して粉々に割れていることが原因でした。

整備士泣かせな樹脂製の部品たち

この「クリップ」と呼ばれる部品は、ほぼすべての自動車メーカーが採用しています。とくに日本車は高級車も含めて多用しているパーツです。

この部品を使うメリットは、車を製造するときの効率の良さといえるでしょう。

工具も必要とせず、クリップを差し込んでパチンとロックさせるだけなので、組むときは楽です。

ただ、整備士が整備をするときとなると手間取るときもあります。

というのも、クリップは樹脂製なので、熱や経年劣化で弾力がなくなっていることが多く、外そうとするとパキッと割れてしまうことも多いです。

板金修理を主にするような整備工場だと、あらかじめ各メーカーの新品のクリップも在庫していますが、いろんな種類があるので、一般的な整備工場では上手に外して再使用することが多いのです。

ところが、外しているとほぼ不可抗力のように割れてしまうことも多々あります。

僕もいろんなメーカーのクリップの中古を外してストックしてますが、なければ結束バンドで止めたりすることもあります。

そのため、整備工場やディーラーで整備をしてもらってすぐに今回のような症状が出た場合は、外したクリップが外れたり割れてしまっている場合もあります。

整備の不備といえますが、代わりのクリップが用意できないときは、かなりいい加減な付け方をしてごま化していることもあります。

車の振動が走行中におきる原因はエンジンやブレーキだけじゃない！

走行中にはエンジンを中心とした様々な部分から振動が起きています。 通常はそれらの振動は運転手には不快に感じないような小さなものに抑えられていますが、 何らかの理由で振動が大きく増幅されたり不具合が原因で車体が振動することもあります。 今回はこれらの走行中に起きる振動についての原因等についての話です。

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