こんな質問を電話でいただくことがあり、その質問の意図は

『バッテリーが悪くなっているからバッテリーの警告灯が点灯しているんでしょ？』

というものです。

ですが、バッテリーの良否とバッテリーの警告灯は関係なく、この場合はバッテリーへの充電がなされていないことへの警告なのです。

今回はバッテリーの警告灯が点灯したときの対処法や、そもそもの原因、点灯したままで走行してもいいのかという疑問にお答えする内容です。

バッテリー警告灯が点灯する原因とは

赤いバッテリーのマークの警告灯は、『バッテリーへの充電ができていない』ということをドライバーに伝えるためのものです。

つまり、バッテリーに対する警告灯ではないため、バッテリーそのものの寿命などは関係ありません。

まれに過充電を知らせるためにも点灯するようですが、整備経験が長い整備士でもほとんど経験することがないくらい珍しい事例です。

発電機に問題があることが多い

発電機(オルタネーター)の役割は、車を走らせるために必要な電気を発電することと、バッテリーを充電することです。

正常な発電機の場合はエンジンの回転力を発電機ベルトを介して取り出しながら発電機内部で電気を発生させ、直流電流としてプラス端子とボディーアースに流れています。

発電機の内部には「ICレギュレーター」と呼ばれる電圧を制御する部品があり、本来必要な電圧が出力されていないときなどに発電不足を知らせるためにバッテリー警告灯を点灯させます。

バッテリーのマークはチャージランプとも呼ばれる

「バッテリーの警告灯が・・・」と説明してくれるユーザーさんも多いですが、整備士はこの警告灯を「チャージランプ」と呼ぶことが多いです。

文字通り、バッテリーに電気がチャージされていないことを指し、オルタネーター周りの異常を調べていきます。

結論、発電機の故障や寿命がほとんど

チャージランプが点灯した状態の原因を調べるとき、整備士はサーキットテスターなどを使ってバッテリー電圧をチェックします。

エンジンをかけたままでバッテリーのプラス端子とマイナス端子にテスターをあててバッテリーに12Vから13Vの電圧がかかっているかを測定します。

車によって多少の個体差はあるものの、通常なら12.8Vとか13.3Vほどの電圧があります。

発電機に異常があるときはこの時点で電圧が12Vを切っていることもあり、クランプテスターで電流を測定するとマイナス充電であることが確認できます。

つまり、この状態ではバッテリー内の電気をどんどん消費しながらなんとかエンジンを制御するだけの電力をまかなっているため、バッテリー内の電気を使い切った時点でエンジンは止まってしまいます。

発電機のブラシが消耗している

チャージランプが点灯するパターンで多いのが、オルタネーター内部にある「ブラシ」と呼ばれる消耗品が摩耗しているケースです。

ブラシとはオルタネーターの軸分につねに触れた状態のカーボン製の消耗品で、回転している軸部分に密着したまま電気を流す役割をしています。

長く車を使用しているとブラシも摩耗してしまい、ブラシと軸側の密着度が下がり十分な電気を流すことができず、バッテリー警告灯を点灯させます。

はじめは、うっすらとバッテリーのマークが点灯したり、点いたり消えたりしはじめ、ブラシの摩耗がさらに進行するとはっきりと警告灯が点灯するようになります。

発電機ベルトに問題があるケースもある

ハイブリッドカー以外のエンジン車の場合は、発電機をエンジンで駆動しています。そのため、エンジンと発電機をつないでいる発電機ベルトがついていて、もしもベルトに異常がある場合は、発電不良が発生することがあります。

ハイブリッドカー以外のエンジン車の場合は、発電機をエンジンで駆動しています。そのため、エンジンと発電機をつないでいる発電機ベルトがついていて、もしもベルトに異常がある場合は、発電不良が発生することがあります。

例えば、発電機用のベルトが滑っている場合、エンジンの回転が上昇するにつれて、激しくベルト滑りの音がして、本来発電機を回転させるはずの回転力が得られないことがあります。

その場合、発電機からの充電量が不足しているので、ICレギュレーターが発電をしていないと判断し、メーター内のバッテリーマークが転倒することがあります。

その場合、発電機からの充電量が不足しているので、ICレギュレーターが発電をしていないと判断し、メーター内のバッテリーマークが点灯することがあります。

バッテリー警告灯が点いたらどれくらい走ることができる？

それでは、発電機の充電不良が原因でバッテリーの警告灯(チャージランプ)が点灯した場合、そのあとどれくらい走ることができるでしょうか。

バッテリー内の電気を使い果たせばエンジンは止まりますが、電気を多く消費する車もありますし、バッテリーの容量が大きな車もあります。

「ケース・バイ・ケース」といえばそれまでですが、よくあるケースをいくつか紹介します。

警告灯点灯から1時間以内にエンジン停止

これはバッテリーの状態によってかなり違ってきますが、その車に新車搭載されていたままのサイズ、容量のバッテリーなら、発電機が完全に発電不良を起こした場合は1時間も走行できません。

電装品を使っているとさらに悪化

とくにエアコンやデフォッガーなどの電装品を使ったままだと30分ももたないかもしれません。

もしもバッテリーの警告灯が点灯したら、エアコン(冷房)はもちろん、ワイパーやヘッドライトの使用が走行可能な距離をさらに縮めてしまいます。

もちろんハザードランプも電気を消費するので、できれば安全な場所に停止してレッカーサービスを待つのが望ましいです。

警告灯点灯から数日走行できたこともある

発電機に致命的な故障が発生していない場合は、発電不能ではなく、発電不足という少しだけ発電が足りていない場合もあります。

その場合は、雨天時や夜間走行など電装品を使わない場合だと数日間も警告灯が点灯したまま走行できたケースもありました。

電流計で発電量を測定してみると、発電はしているが本来の発電量には達していないという、「そこそこ充電できている」という状態でした。

ユーザーさんに警告灯点灯から数日間のことを聞いてみると、「気がついたら警告灯が消えていたときがある」とのことで、消耗部品ではなくICレギュレーターなどの制御系の不具合が定期的に起きていた事例です。

警告灯が誤作動するケース

バッテリーの警告灯が点灯していても、発電不良を検出したのではなく、警告灯が誤作動して点灯するケースもまれにあります。

たとえば、充電制御車のなかにはバッテリー端子に電流センサーがありますが、センサーが壊れて間違った信号をコンピューターに送信することでバッテリーの警告灯が点灯したことがありました。

その場合、発電は問題なく行われているため、バッテリー上がりを起こすこともなく車は走行することができます。

警告灯点灯からどれくらい走れるのか判断は難しい

上述したように、バッテリーの警告灯が点灯したらすぐに走れなくなるケースもあれば、しばらくは走れることもあります。

どれくらい走行できるかどうかはベテランの整備士でも判断は難しく、テスターを使用して電圧や電流を測定するしか方法はありません。

ウィンカーと点灯させたときに、メーター内の文字盤の照明まで一緒に点滅するような場合は、車に必要な最低限の電力が足りていないことが多いですが、それも車種によってはまったくわからない場合もあります。

遠隔地や夜間走行など、すぐに救援を呼べない場所や時間帯では、少しでも多くの距離を走行して安全な場所に車を移動させておくことがベターな判断といえます。

原因として考えられるのは「点火系」と「制御系」の2つが多いですが走行不能になる可能性もあります。

また、エンジン警告灯がついてからガタガタと振動し始めるパターンと、振動のあとで警告灯が点灯するパターンがあります。

しばらくすると一時的に正常になることもありますが、そのまま走行したことで別の部品が壊れてしまう場合もあります。

どちらにしても車に警告灯や振動が発生した場合は走行するのをやめてレッカーサービスで整備工場に入庫することがのぞましいです。

エンジン警告灯が点灯してガタガタ振動する原因

点火系のトラブル

エンジンがガタガタと振動し、エンジンの警告灯も点灯するケースとしてかなり多いのが、イグニッションコイルが原因で失火する症例です。

失火するとエンジンが振動する

たとえば軽自動車で多い3気筒エンジンでは、3つのコイルから安定して電流がプラグに流れることでエンジンはスムーズに回転しています。

もしも3つあるイグニッションコイルのどれか1つでも壊れてしまうと、エンジンの内部では3回に1回の割合で失火がおきることになります。

この状態ではアクセルを踏んでもエンジンが吹け上がらず、アイドリングではエンジンが「ブルブル」というよりも「ガタガタ」と振動します。

3気筒のエンジンの症状がわかりやすい

4気筒エンジンと比べても、3気筒エンジンで失火がおきたときの症状はかなり顕著で、アクセルを踏んでも車が進まないと感じ、エンジンから大きな揺れを感じます。

普通車なら4気筒エンジンが多いので、失火がおきても「ブルブル」という感じですが、軽自動車だと「ガクガク」とか「ガタガタ」という大きな揺れを感じます。

サボカジ

軽自動車のほうが振動が大きくなるので運転手さんも気づきやすいです。

暑い季節におこりやすい

イグニッションコイルとは、スパークプラグに直接接続されて高電圧を発生させてプラグから火花が出るようするための部品です。

イグニッションコイルの中にはトランジスタが組み込まれていて電圧を発生させるための制御に使われています。

イグニッションコイルは熱に弱い部分があり、夏場のエンジンが高温になる時期に壊れやすい傾向にあります。

イグニッションコイルはガソリン車にだけ使われる部品で、2000年以降に販売されている多くの車に採用されています。

コンパクトカーや中型車なら4気筒のエンジンが多く、イグニッションコイルも4個つかわれていることが多いです。

どちらにせよ、エンジン内部で等間隔で燃焼が行われるためにはスパークプラグから安定して火花が飛ぶ必要があり、イグニッションコイルがひとつでも壊れるとエンジンガタガタと振動します。

【関連記事】エンジン警告灯が点灯してスピードが出ない・加速しない原因とは？修理代は？

スパークプラグの不具合

スパークプラグが内部で断線していることで失火がおきてアイドリングが不安定になり、「アイドル不安定」などの故障コードを拾っていることがあります。

スパークプラグの不具合を直接コンピューターが検出することはできませんが、プラグ不調がきっかけて警告灯が点灯する車種があります。

この場合は、エンジンがガタガタと振動して、そのまま走行しているとエンジンの警告灯が点灯するパターンなので、イグニッションコイルの故障とは違ってきます。

車種によってはイグニッションコイル内部の回路に異常が見られるとエンジンの警告灯が点灯するようになっているものもあります。

制御系センサーのトラブル

エンジン周辺にはいろんなセンサーが付いていて、メインコンピューターにさまざまな情報を送っています。

これらのセンサーのなかには故障するとエンジンの調子が悪くなり、エンジン警告灯が点灯することが多いです。

エアフロメーターの故障

エアフロメーターはエンジンに吸い込む空気の流量を測定するセンサーで、故障した場合はエンジンの回転が高くなったり、逆にエンジンが止まりそうになることがあります。

エンジン警告灯も点灯しますが、完全に壊れてしまった場合は「フェイルセーフモード」と呼ばれる、車を動かすことができる最低限の状態にデータを固定することがあります。

むしろフェイルセーフモードのほうがエンジンの調子はよく、アイドリングも安定しています。

エアフロメーターのトラブルでやっかいなのは、完全に壊れていないまま間違った情報をコンピューターに誤送信してしまう「壊れかけ」の状態なのです。

バキュームセンサーの故障

バキュームセンサーはエアフロメーターが装着されていない車に付いていることが多く、エンジンの負圧を測定することでエンジン回転を制御するセンサーです。

バキュームセンサーが壊れると、警告灯と同時にエンジンが止まりそうになったりエンジンが吹け上がらなくなることがあります。

エアクリーナーダクトの裂けなど

エンジンに吸い込む空気をエアクリーナーでろ過していますが、その途中にあるゴムや樹脂でできている吸気ダクトが裂けてしまっていることがあります。

するとダクトの裂け目から空気を吸ってしまい、エアフロメーターで測定している流量とはちがった量の空気をエンジンに吸い込むことになり、エンジン不調になることがあります。

EGRの不具合

EGRとは、(Exhaust Gas Recirculation)(エキゾースト・ガス・リサーキュレーション)の略で、排気ガスの一部を吸気側に返すことで燃焼室の温度を下げて排気ガスをきれいにする働きをしています。

とはいえ、排気ガスをたくさん吸気側に戻しすぎるとエンジンの調子が悪くなることもあり、必要に応じてEGRの作動を電子的に制御しています。

もしもEGRに不具合が出てしまい、大量に排気ガスを吸入してしまうと、走行中にエンジンがふけ上がらなくなったり、アイドリング不調になることがあります。

なおかつEGRの制御部分に使用されるステップモーターが故障した場合はエンジンの警告灯が点灯することもあり、警告灯と振動がほぼ同時に発生することがあります。

僕が経験したEGRの不具合は、ホンダのモビリオでEGRの制御弁にカーボンが詰まってしまい、開いたままになり排気ガスがつねに吸入側に入り込んでいたことがあります。

かなり走行距離が多い車だったので、EGRの交換をオーナーさんが「お金をかけたくない」というご依頼だったので、EGRの弁のカーボンを手動で除去しました。

燃料ポンプが一時的にストップする

燃料ポンプは燃料タンクの中にあることが多く、エンジンがかかっている間はつねに動いています。

走行距離が多い車や年式が古い車では、燃料ポンプがいきなり止まってしまうこともあり、止まったり動いたりを繰り返すような場合ではエンジンに安定して燃料が送られなくなります。

すると、一時的に燃料の圧力が下がるとエンジンがブルブルとかガタガタと振動することがります。

多くの車では燃料ポンプの不具合ではエンジン警告灯が点灯することはありませんが、なかにはエラーコードとして検出され警告灯も点灯することがあります。

サボカジ

@整備士

どちらかというと、燃料ポンプが原因で警告灯が点灯することは珍しいです。

エンジン内部のトラブル

ホンダの軽自動車としてかなりの台数を販売した「Nシリーズ」には同じエンジンが搭載されていて、そのため同じトラブルがNシリーズに発生しています。

ちなみにNシリーズとは、N-BOX、N-WGN、N-ONE、N-VANといった『N』と頭につくホンダの軽自動車のことを指します。

このNシリーズに搭載されるエンジン「S07A」のターボモデルに置き始めているトラブルが排気バルブを対策品に交換するというものです。

とくに登り坂など、エンジンに負荷がかかる運転をしているときにエンジン警告灯が点灯してエンジンがしゃくるような感じがあったり、いきなりエンジンが止まることもあります。

とくにJF3やJF４のターボモデルに起きやすいようですが、僕の経験ではJF1などの初代Nシリーズでもターボモデルで発生していました。

特別にエンジンオイルの管理が悪いわけでも高負荷運転が多いわけでもないうえに、早いケースだと走行距離が７万キロで発生していました。

ただしそのN-BOXターボのお客様の場合はメーカーの保証が受けられたようなので、ディーラーで修理をすることになりました。

最後に｜エンジン警告灯の原因は早めに調べておくべき

エンジン警告灯が点灯したままでも走行できることはありますが、ほとんどの場合はそのままにしておくメリットはありません。

なおかつ、警告灯が点いたままでは車検に合格できないので、「車検と一緒に修理しよう」と考える方もいますが、かなりの高額修理になることもあります。

「こんなに修理費が高いなら乗り換えしたほうがよかったのかな・・・。」

となる前に警告灯の原因を調べておくことで車の乗り換えを計画的にすることができます。

【関連記事】エンジン警告灯が点灯したままでも車を高く売るコツとは？

その一方で修理したあとは問題なく走行できるようになるケースもあり、まずは油圧警告灯の原因を知り、具体的な修理プランを立てることも大事です。

サボカジ

@整備士

残念ながら・・・。

整備士としての経験上では修理代が安く済むことは少なく、

車の買い替えに踏み切ってしまうユーザーさんもいます。

ただし、今回紹介している修理費用に関しては、一般的な国産車を前提にしています。

輸入車や旧車、ミッドシップなど特殊なエンジンレイアウトのスポーツカー、ローターリーエンジンなどは除きます。

油圧警告灯の修理代はいくらかかる？

エンジンオイルが不足

油圧警告灯ランプが点灯する最も多い原因は、エンジンオイルが不足していることで、エンジンオイルを長期間交換していないとオイル量が減ってランプが点きます。

オイルの補充または交換

エンジン内部を潤滑する最低限のオイルがないと、ストレーナーからオイルを吸い出せず、空気を吸ってしまうことで油圧が安定しなくなります。

初期の段階では、油圧警告灯がチラチラと点いたりカーブの途中やブレーキを踏むとたまに点くようになります。

【関連記事】エンジンオイルのランプが一瞬だけ点いたり消えたりする原因とは

このようなオイル不足の初期段階ではエンジンオイルの補充、または交換をすることで問題なく走れることが多いです。

オイルの油圧異常

サボカジ

↑　オイルストレーナーが詰まってしまうと

エンジンオイルを吸い上げることができなくなり

油圧警告灯がチラチラと点灯し始めます。

エンジンオイルの量が不足していない場合でも油圧警告灯が点灯することがあります。

原因は「スラッジ」とよばれるエンジン内部に溜まってしまった汚れの塊がオイルの通路に詰まってしまうことです。

オイルストレーナーの交換や清掃

エンジンオイルはエンジンの下側にあるオイルパンという容器のような形をした部分に溜まっていて、そこからオイルポンプがオイルを吸い上げて循環させています。

エンジンオイルの交換距離が不適切だと、エンジン内部に汚れが蓄積していき、オイルパン内部のストレーナーと呼ばれる金属製のフィルターが詰まってしまいます。

そのため、エンジンオイルをオイルパンから抜き取ったあとオイルパンを外し、ストレーナーを取り外してきれいに清掃するか交換する必要があります。

どろどろのエンジンオイルがオイルパンの底にも溜まっているのでエンジンオイルとセットでオイルエレメントの交換も必ず行います。

初期段階のオイルラインの詰まり

エンジンの構造によっても違ってきますが、エンジン上部のシリンダヘッドカバーを外してみると、大量のスラッジでヘッド周辺のオイルの流れが悪くなっていることがあります。

その場合はシリンダーヘッド周辺にこびりついたスラッジをこそげ取るようにして取り除き、シリンダーヘッドカバーパッキンも新品にしておきます。

オイルパン内部にあるオイルストレーターの上流にはオイルポンプがあり、ポンプが正常に機能していないとエンジンオイルが吸い上げられません。

オイルポンプの不具合にも様々なケースがあり、一概には言えませんが、オイルポンプ周辺のスラッジによる目詰まりを解消することで油圧が復活することがあります。

初期段階ならエンジン内部に洗浄液を圧送するタイプのエンジンフラッシングの機械で強制的にスラッジを排出させることもできますが、これはやってみない結果はわかりません。

なかには、オイルポンプを回しているチェーンが切れてしまっていることもありますが、その場合は一瞬でエンジンが焼き付いているのでエンジン載せ替えしか選択肢はありません。

異音をともなうオイルラインの詰まり

エンジンから「カタカタ」とか「カンカン」といった異音が発生している場合は、オイルの油圧が不足した状態でエンジンに負荷をかけることで起きてしまいます。

音の原因は「メタル」と呼ばれる、カムシャフトやクランクシャフトの軸受部分への油圧不足により焼付きが発生したことで起きます。

メタルの交換するためにはエンジンを車体から降ろし、分解することが多く、作業工賃だけでかなりの高額になり、時間もそれなりにかかります。

ほとんどの場合は焼き付いたメタルだけの交換では終わらず、結果的にはエンジンをまるごと交換するほうが時間もお金も圧縮できます。

エンジン載せ替えをする場合、ほとんどの場合はリビルト品(最製品)を使用しますが、中古のエンジンがあれば費用を安く終わらせることができます。

軽自動車のエンジンであればリビルトエンジンが15万円ほど、中古エンジンなら７，８万円ほどで入手できますが、ターボがついているエンジンなら別でターボも必要になります。

コンパクトカーなら上記の軽自動車の３割ほどは費用が高くなりますが、新しい車種なら中古品が手に入らないこともあります。

とくに中古のエンジンが入手しづらいのがディーゼルエンジンで、状態の良いエンジンは海外に輸出されるうえに、ディーゼルエンジンはリビルト品もかなりの高額です。

3000ccクラスのディーゼルエンジンなら30万円ほどするものもあります。

もともとはユーザー本人のオイル管理がおろそかになっていたとはいえ、エンジン載せ替えとなると気の毒に思えてしまいます。

オイルプレッシャースイッチ周辺の異常

オイルプレッシャースイッチの交換

配線修理など

警告灯ランプの回路異常

メーター内部の故障

珍しいパターンですが、油圧の警告灯が点灯しなくなるというトラブルもありました。

また、メーター内のショートなどで警告灯が点いたり消えたりしてしまうこともありました。

どちらにせよ「点灯しっぱなし」も「まったく点灯しない」のどちら状態も車検に合格することができません。

サボカジ

陸運支局や軽自動車協会でのユーザー車検で

たまに引っかっているユーザーさんもいますね。

ちなみに、メーター内部に問題があって油圧警告灯が点灯しない場合、メーター球が切れてしまっている場合なら１万円もかからない修理代で収まるはずです。

最後に・・

油圧警告灯の後遺症

オイルプレッシャースイッチなどのトラブルに関しては、そもそも油圧不足は起きていなかったので、修理を終わらせてしまえばその後の後遺症などは一切ありません。

ですが、なんらかの理由で油圧不足があった場合はエンジン内部にダメージを受けている可能性が高く、油圧警告灯を消すことができても修理が完了していないこともあります。

修理のプランが立てにくい

油圧警告灯のトラブルのやっかいなところは、一度の修理で完結しないことがあり、初期段階では修理のプランが立てづらいところです。

結果的には高額な修理になり、「こんなことなら初めから廃車にすればよかった」とおっしゃるユーザーさんもいます。

サボカジ

油圧警告灯が点いたらその後の初期診断こそ判断が難しくトータルの修理費用もはっきりしないのです。

初期診断は「エンジン屋」に依頼したい

油圧警告灯が点灯した原因がエンジンオイルの量不足やオイルラインの詰まりだった場合、エンジンに深刻なダメージが残っている可能性があります。

エンジンオイルを補充し、油圧警告灯が消えて走行できるようにするのはガソリンスタンドやカー用品店で行うことはできますが、その後の後遺症に関してはあらためて調べる必要があります。

たとえば、コンプレッションゲージがないとエンジンの圧縮比を測定することはできませんし、エンジン載せ替えやシリンダーヘッドガスケットの交換をした経験のある整備士の知識も必要です。

整備工場としての運営歴のながいところにエンジンの状態を診断してもらうことで修理の流れや具体的な修理代にいくらかかるのかを知ることができます。

ベテラン整備士がいるディーラーがベター

高額修理に発展しそうな車をディーラーに持ち込むと、営業さんがやってきて買い替えを勧められてうんざりすることもあります。

ですが、整備士としてのキャリアが長いサービスフロントや工場長がいるディーラーなら、しっかりと診断をしてもらえることもあります。

オイル不足やオーバーヒートなどのエンジン焼付きの診断は経験がものをいう分野なのでベテラン整備士を探し出すことが近道といえます。

ただ、整備士たちはこの手の診断はやりたがらず、エンジン載せ替え、または車の乗り換えを遠回しにすすめることが多いです。

予測が難しいことに対して見積もりを出し、お客様に高額修理の覚悟も持ってもらうことは、のちのちクレームに発展する可能性も高いからです。

お客様

サボカジ

@整備士

それ、エンジンがかなりヤバい状態になりつつあります。

お客様

あ、でもホントに『たまに』なんだけどね

サボカジ

＠整備士

いやいや、その警告灯は一瞬でもついたらまずいんですけど・・・。

今回はエンジンオイルの警告灯のランプが点灯することがあるケースについてのお話です。

エンジンオイルの赤い警告灯のランプが点灯する理由にはいくつかありますが、

どれくらいの頻度でそのランプ点くのかでエンジンの寿命がわかる場合もあります。

5,000円から200,000円の修理費の違いは、このオイルランプが教えてくれるかもしれません。

車からの大事なシグナルを見逃さないために、普段から注意するべき簡単な方法も紹介します。

エンジンオイルランプがたまにつく原因

油圧警告灯のランプが点く仕組みとは

まず、エンジンオイルのランプが点く原因は、エンジン内部をエンジンオイルが循環していないことがほとんどです。

オイルランプが点灯する仕組みは、エンジンオイルを送るポンプが回転することで油圧が発生し、ただしい油圧が発生しているかどうかを「オイルプレッシャースイッチ」で検出しています。

わりと単純な構造のスイッチ

ほとんどのエンジンの場合、オイルプレッシャースイッチはエンジンブロックに直接取り付けられていることが多く、油圧がプレッシャースイッチにかかるとメーター内の警告灯が消える仕組みです。

正常なエンジンの状態ならエンジンがかかっている間は常にエンジンオイルがオイルポンプからエンジンのすみずみまで送られるはずです。

ところが、エンジンオイルが少なすぎたり、エンジンオイルが通過する油路が詰まってしまうと、オイルポンプからエンジンオイルが出てこなくなります。

油圧がギリギリ間に合わなくなる状況

エンジンオイルはあまりにも交換されないままだと、少しづつエンジンの内部で燃えてなくなっていきますが、レベルゲージの下側にも届かないくらいにオイルが減ると油圧が低下します。

普段はギリギリのオイルの量でなんとかオイルランプが点かないくらいのレベルでも、エンジンの回転が上がったりオイルパン内部のオイル量が偏ったときに一瞬だけオイルランプが点くこともあります。

ブレーキを踏んだらオイルランプが点いた?!

お客様から相談を受ける中で、エンジンオイルの警告ランプがブレーキペダルを踏んだときに一瞬だけ点いたこともありました。

ブレーキかけることでエンジンオイルが溜まっているオイルパンの中でオイルが車の前側に揺れて偏ることでオイルストレーナーからエンジンオイルを吸えないことが原因です。

カーブの途中でオイルランプが点くことも

ブレーキングがきっかけでエンジンオイルの油圧不足が起こりうるのと同じ理由で、エンジンオイルが少ない状態でカーブ中にオイルランプが点くこともあります。

どちらにせよ、エンジンオイルが縦のGや横のGでオイルポンプに送られなくなってしまうことが原因です。

オイルプレッシャースイッチの接触が悪いケース

エンジンオイルの油圧を検出してメーター内のオイルランプが消えるようにしているのがオイルプレッシャースイッチですが、まれにこのオイルプレッシャースイッチが内部で壊れていることもあります。

また、正常な油圧でも異常を検出するはずのプレッシャースイッチ内部の接触が悪いことでオイルランプが付いたり消えたり、たまに点くことがあります。

他にもオイルプレッシャースイッチに接続しているコネクターの端子の金具がゆるすぎてエンジンなどの振動でチラチラと付いたりすることもあります。

「油圧警告灯がたまにつく」は手遅れ？

車のエンジンは精密に作られていますので、大きな力を受け止める「メタル」と呼ばれる金属製のベアリングの役割をする部分はつねにエンジンオイルで潤滑されています。

すでにダメージを受けている可能性が高い

ほんの一瞬でもエンジンオイルが切れてしまうと、メタルは金属同士が直接触れてしまい、引っかきキズのような跡が残ってしまいます。

エンジンオイルのランプとは別名で油圧警告灯でもあり、このランプが点いたということはエンジンオイルの油圧が間に合わなかった瞬間があったということになります。

エンジンを始動したときに異音する

エンジンオイルのランプが点灯したり、チラリと点いたような状態は、その都度エンジン内部にダメージを受けていることが多く、それでいて運転手にはわからないこともあります。

とくに運転席とエンジンルームが離れているような車の場合は、エンジンから発するわずかな異音には気が付かないものです。

それでも異音が顕著に出ることがあり、それが朝などにエンジンを始動したときです。

エンジンが冷えているときは、バルブやメタルなどの金属パーツの接触している隙間が大きく、エンジン内部からのメカニカルノイズが大きくなります。

サボカジ

エンジンが本当に調子良くなるのは「温間時」です。

冷えたままの「冷間時」はどのエンジンもメカノイズが大きいです。

もしもエンジンオイルのランプが点灯したことがある場合は、エンジンが冷えているときにエンジンをかけてみて、できればエンジンルームの近くでエンジンの音を聞いてみるといいでしょう。

「カタカタ」とか「コンコン」などの金属部品がぶつかるような音が大きくしている場合は、クランクシャフトやカムシャフトのメタルにダメージを受けている可能性があります。

メタルとは、シャフト部分の軸受けにあるベアリングのような役割をする部品で、これを交換するにはエンジンを降ろすことが多いです。

【関連記事】エンジンから異音がする車の買取り査定額が意外と高いワケとは

最悪のエンジン焼き付きを回避するために

残念ながら、すでにダメージを受けているエンジンをもとに戻すことはできませんが、今よりも悪くならないようにすることはできます。

とはいえ、すでに手遅れになっていることもあり、エンジンが冷えているときにエンジンから打音が出ているときは整備工場に相談にいくことをおすすめします。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

もしかしたら

「エンジン載せ替えが早い」

と言われてしまうこともありますが・・・。

エンジンオイル交換は定期的にする

まずはエンジンオイルの量を本来のレベルまで補充するか、オイルパンから下抜きで全量を抜きかえしてして、その状態でオイルランプが点くかどうかを確認します。

もしその状態でも油圧不足でオイルランプが点いた場合、さらに深刻な状態になっている可能性があり、車をそのまま乗ることはやめて整備工場に預けることになります。

ただし、「たまにつく」という段階であればおそらくまだエンジンが助かる可能性はあるので、エンジンオイルの量を定期的に確認しつつオイル交換も以前よりもしっかりと管理する必要があります。

メーターの周りに物を置いたらアカン！

エンジンオイルの油圧警告灯はメーターの中で赤く点灯するのですが、メーターの前にボールペンとかレシート、手帳やスマホなどを置いたままにしている方がわりとおられます。

メーターにはエンジン警告灯やABS、サイドブレーキの戻し忘れの警告灯もありますが、エンジンオイルの油圧警告灯も点灯するようになっています。

これらの警告灯は車の状態をドライバーに知らせるための大事な情報で、走行中はつねにメーター内の情報には気をつけて運転することが大事です。

警告灯などの情報にまったく気がついていない運転手さんもおられますが、そもそも「警告灯ってなに？」という人もいて、教習所で教えないのかなと思ったりします。

サボカジ

なかにはメーターの前に

可愛いぬいぐるみとかを置いてる方もおられました。

まとめ

今回はエンジンが焼き付いてしまう前の段階だといえる「エンジンオイルランプがたまにつく」という状態についてのお話でした。

ただし、エンジンオイルを補充してオイルランプも点かなくなったとはいえ油断は禁物で、エンジンオイルがエンジン内部で燃えてなくなっている状態です。

これを「オイル消費をしている」とか、ベテランの整備士は「オイルを喰っている」などと表現をしますが、エンジンオイルの減り方がどんどん早まっていくこともあります。

本来はエンジンオイルの交換を正しいサイクルで交換していれば、エンジンオイルが減り始めるということにはなりません。

その意味では、すでにそのエンジンは健康な状態とは言えず、「要経過観察」の持病を抱えているのです。

この状態がさらに進行した状態になると、エンジンオイルのランプが点いたり消えたりしはじめ、さらにはランプが点きっぱなしになります。

エンジンが焼き付いて止まってしまうのも時間の問題で、路上で車が動かなくなるという非常に危険な状況かもしれません。

これらに関しては別の記事でご説明をしていますので、危機管理の意味でチェックしてみていただければと思います。

【関連記事】エンジンオイルのランプが一瞬だけ点いたり消えたりする原因とは

【関連記事】車がオイル漏れしたままでも高く売ることができる意外な理由とは

整備士@

サボカジ

車のメーターの中には、

冷却水の温度を簡易的に知らせるための

 

←水温表示灯

 

←水温警告灯

 

この2つがあります。

今回はその中でも赤く光る水温警告灯に関するお話です。

・走行中に水温警告灯がついたらどうすればいいのか

・水温警告灯がついたり消えたりする原因とは

・赤い水温警告灯が点滅したあとどうなるのか

知らないままで運転していると

車に大きなダメージを与えてしまうことにもなります。

高水温警告灯がついたり消えたりする状態とは

「点いたり消えたり」と「点滅」の違い

まず、水温警告灯とは水温計を赤くしたマークの警告灯を指しますが、この警告灯は「冷却水の温度が高温になっている」ということを運転手に伝えています。

表示灯は正常で警告灯は異常をあらわす

ふだんエンジンを始動してすぐの状態で車を走らせていると青い水温計のマークが点いたままになっています。

これは「水温が低くエンジンが暖気されていない」ということを知らせるためのもので、異常をしらせるのではなく車の状態を知らせるだけの表示灯です。

それに対して、赤い水温計のマークは水温が異常に高いことを知らせる警告灯で、運転手はこの警告灯が点いたらすぐに対処をしなければなりません。

赤い水温警告灯が点いた状態とは

水温が高温になりすぎると、水温センサーの情報が車のメインコンピューター(ECU)に入力され、メーター内の赤い水温警告灯が点灯します。

正常な水温は80℃～96℃くらいで、この温度域ではメーターの中には青い水温表示灯も赤い水温警告灯もどちらも点灯していません。

それに対して水温が100℃を超える状態になると水温警告灯が点灯し、エンジンがオーバーヒートをしていることを知らせています。

点灯の前に点滅することもある

いきなり水温警告灯が点灯したままになる前に警告灯が点滅することもあり、これはオーバーヒートをする寸前の水温であることを示しています。

つまり「このままで走行しているとオーバーヒートしますよ」という、ヒートする前の段階を知らせて早めに対処することを促しています。

水温警告灯が消える条件

水温が下がれば警告灯は消える

たとえばエンジン警告灯が点いた場合などは、同じ原因で「エンジンチェックランプ」として2回以上点灯すると、異常の原因が解消されても警告灯は点いたままになります。

それに対して、水温の警告灯は水温が高温でなくなれば消えて、再び高温になればまた点灯するので、オーバーヒートするかどうかのギリギリの状態ではついたり消えたりすることがあります。

ただし、車種によってはなんどもオーバーヒートしたことをコンピューターがカウントして水温警告灯が消えなくなることもありますので、車によって違うこともあります。

エンジンを切ればリセットされる？

水温の警告灯が点いたあとでオーバーヒートの状態からなんらかの理由で正常な水温に戻った場合でも警告灯が点いたままになることがあります。

その場合、エンジンをストップさせて再始動させると赤い警告灯は消えていることもあります。

サボカジ

これ、運転手にとっては
「いつのまにか警告灯が点いて、知らないうちに消えていた」
という認識になることもあります。

水温警告灯が赤く点滅したあとで消える

オーバーヒートになる寸前で水温が下がるケース

水温警告灯が点滅するということは、オーバーヒートする状態にかなり近いことを示しています。

この状態から一気に水温が下がるようなこともあり、水温が正常になれば警告灯も消えるので、これも「ついたり消えたり」に含まれるのかもしれません。

ただし、警告灯が点滅するような状態は正常な状態ではなく、なにかしらの冷却に関する異常があることは間違いありません。

一時的に不具合が解消されることもある

オーバーヒートに関することでよくあるのが、電動ファンモーターの故障ですが、モーターという部品のやっかいなところは「たまに作動不良になる」ということです。

モーターも古くなったり使用限界が近づくと、電源が供給されても動かなくなることがあり、しだいに作動不良になる頻度が上がっていきます。

そのため、モーター不良の初期の段階では「たまに動かないことがある」という症状があり、ラジエーターファンが回らないときだけオーバーヒートすることがあります。

モーターの場合、作動しない場合でも振動やショックがあると、それがきっかけで正常に動き出すことがよくあります。

オーバーヒートの原因が電動ファンモーターの一時的な作動不良の場合、ファンが正常に回りだせばたちどころに水温警告灯は消えます。

整備士ｻﾎﾞｶｼﾞ

整備士がよくやるのがドライバーの柄の部分なんかでコンコンと叩いてみるやつ。

振動を与えてモーターが一時的に正常になるかどうかを確認して故障の診断をするやりかたですね。

微妙なオーバーヒートを起こしているケースとは

詳しくはこのあとでご説明しますが、オーバーヒートをしている原因のなかには特定の条件で水温が上がるという事例もあり、原因を見つけるのが難しいこともあります。

この場合、水温が完全にオーバーヒートになる前に正常な温度に下がると、点滅していた水温警告灯が消えることもあります。

とくにサーモスタットが古くなり、水流の切り替えが十分にできていないときなどは、上り坂や渋滞など、オーバーヒートになりやすい条件のときにだけ警告灯が点滅することもあります。

【関連記事】水温計がヘン！車のメーターが上がったり下がったり不安定に！ホントの位置は？

水温警告灯が点灯する原因

たまにオーバーヒートする原因とは

水温警告灯がついたり消えたりする場合や、点滅したあとで消えているような場合は、一時的にオーバーヒートが解消されいるようなケースです。

なかには複数の要因が重なることでオーバーヒートになることもあり、症状を再現することも難しく、整備工場に車を預けてもなかなか原因が特定できないこともあります。

水漏れによるオーバーヒート

ジャジャ漏れじゃないとわかりづらい

冷却水が漏れている場合でも、わずかな漏れかたをしている場合だと、電動ファンの作動などのおかげで深刻なオーバーヒートにならないこともあります。

とはいいつつ、少しづつ冷却水が不足していくので最終的には電動ファンの冷却能力では追いつかなくなれば完全にオーバーヒートをおこしてしまいます。

つまり、初期の水漏れの状態では水温警告灯が点かないままでも問題なく走行できてしまうので、水漏れに気づかないユーザーもかなりいます。

発見するのは本格的なオーバーヒートになる場合や、オイル交換や車検の際に作業者が車の下回りを点検していて発見することがあるくらいです。

ラジエーターファンモーターの故障

水温警告灯がついたり消えたりするようなケースで多いのが、ファンモーターの作動不良による一時的な冷却能力の低下です。

本来は、一定の水温以上になると自動的にラジエーターの後ろ側にある電動ファンモーターが駆動してラジエーターへに取り込む空気を増やし、ラジエーターの冷却能力を上げます。

先述したように、モーターという部品は古くなったり酷使すると「ときどき動かなくなる」という症状がおきはじめます。

水漏れのようになにかが減り続けるような原因とはちがって、正常にもどったりすることで水温警告灯もついたり消えたりすることになります。

電動ファンが回らなくても流れのいい道ならば、走行風でも十分ラジエーターが冷やされるのでファンモーターが動かなくてもオーバーヒートすることはありません。

ファンベルトが切れている

エンジンが縦置きに搭載されているような車の場合、ラジエーターのファンはエンジン前側にある補機類のベルトで回転させているタイプの車種もあります。

モーターではなくファンベルトで回しているので、もしもファンベルトが劣化などで切れてしまうとカップリングファンは回転しなくなります。

この場合も走行中はラジエーターに走行風が通過することでそれなりに冷却ができるため、オーバーヒートをすることなく走行できてしまいます。

渋滞にハマったときやエンジンに負荷をかけた運転をしたときにだけオーバーヒートになることもあり、水温警告灯がついたり消えたりする原因になります。

ウォーターポンプが機能していない

これは上述したファンベルトが切れていることと同じような意味になりますが、カップリングファンを回しているファンベルトが切れると、直結しているウォーターポンプも回転せずオーバーヒートの原因になります。

ウォーターポンプのインペラが溶ける！？

ウォーターポンプの内側にはインペラと呼ばれる冷却水を送るための羽があり、いくら表のウォーターポンプのプーリーが回転していてもインペラに異常があれば冷却水は止まったままになります。

ウォーターポンプのインペラには樹脂製のタイプのものがあり、冷却水が古くなったり水漏れなどで大量の空気が入り込んだときにキャビテーションなどでインペラが溶けることもあります。

完全にインペラが溶けて無くなれば、即オーバーヒートですが、少し変形しているなどの場合は、原因がわかりづらい症例となります。

サーモスタットの不良

サーモスタットとは、エンジンが冷えているときと暖気が完了している状態で冷却水の流れを制御するためにエンジン本体の水路の入り口や出口にある部品です。

正常な場合なら、冷却水温度が80℃くらいになると少しづつ便が開きはじめ、ラジエーターを経由して冷やされた冷却水がエンジンに
循環するようになっています。

ところが、本来は開ききらないといけない水温でも少ししか弁が開いていないと十分に冷えた冷却水がエンジンに流れ込まないため、急な上り坂や渋滞にはまってノロノロ運転などでオーバーヒートになることがあります。

つまり、流れのいい道路や気温が低い地域や季節によっては全くオーバーヒートをすることもなく走行できることもあり、原因を特定するのに時間がかかることもあります。

ラジエーターの詰まりや走行風の不足など

冷却水を交換しないままで長期間走行していた場合、ラジエーターの内部に錆が流れ込み、ラジーエーターコアの細い通路を塞いでしまうことがあります。

サボカジ

僕の経験ですけど、

鋳鉄製のエンジンブロックのほうが錆が発生しやすいので

古いトラックなどで起きやすいです。

外したラジエーターを逆さまにして振ってみるとジャリジャリとした錆が出てくるような場合、ラジエーターの冷却能力がかなり低下してしまい、上り坂だけでオーバーヒートするような事例がありました。

また、エアロパーツなどを自作して車の前側のグリル周辺などに取り付けてしまった場合、走行風が十分にラジエーターに通らず、オーバーヒートを起こす可能性もあります。

ほかにもラジエーターの前側に大量の落ち葉などが張り付いてしまってラジエーターのフィンに風が通らなくなることもあります。

【まとめ】赤い水温計が点滅したあとはどうなる？

まずは青い水温計のマークと赤い水温警告灯の違いを知っておきましょう。

警告灯が点滅したあとで消えても油断は禁物

水温警告灯はオーバーヒートの警告灯でもあるので、警告灯が消えても問題が解決したわけではありません。

一度でも水温警告灯が点滅したり点灯した場合、オーバーヒートの後遺症が残っている場合があります。

オーバーヒートの後遺症については別の記事を書いていますのでそちらを参考にしてください。

【関連記事】高額修理かも!?車がオーバーヒートした後遺症ってどんな症状？

スマートアシストがなぜか停止してしまった

スマアシ停止11Eって故障してるってこと？

とにかくこの手の問い合わせは車検や定期点検の際に相談されることが多いのですが、常に停止するわけではないことです。

調べてみるとどうということは無いのですが、乗っているお客様は不安に思うかたもおられます。

今回は一部のトヨタ車やダイハツ車に装備されるようになってきた「スマートアシスト」、略して『スマアシ』のお話です。

サボカジ

この表示の仕方に問題があるのでは？

と思わなくもないのですが、

そこにはメーカーなりの配慮というか

「言い分」もあるみたいです。

『スマアシ停止11E』の意味は？

スマートアシスト機能が付いているダイハツ車に乗っていると運転席のメーターに「スマアシ停止」という表示が出ることがあります。

同時に「11E」というコードのようなものが表示されることがよくある事例です。

スマートアシストでは少し長ったらしいので「スマアシ」と縮めていますが、ようするにスマートアシストが機能しない状態だと運転手に知らせるための表示です。

サボカジ@整備士

「表示」であって「警告灯」ではないところがミソですけど、初めてこの表示を見たユーザーさんははやり驚かれますね。

フロントガラスのカメラの汚れや雨天時の認識不良

ほとんどのスマアシ停止の原因がこれ

そもそもスマートアシスト機能の主なものとして、誤発進を抑制したり、前方の歩行者や車への衝突を回避することを目的にしています。

そのための非常に重要な情報源となっているものがフロントガラスの上側に取り付けられたカメラです。

このカメラはスマートアシストのバージョンによってモノラルカメラとステレオカメラがあり、より精度が高いのがステレオタイプです。

どちらにせよ、このフロントガラスに取り付けられたカメラからの情報がスマートアシスト機能を作動させる上での重要な役割を担っています。

雪・激しい雨・鳥糞・朝霜が原因

ところが、フロントガラスの外側に水滴や霜、朝露、鳥の糞などが付着することでカメラの視界が一部でも遮断されてしまうことがあります。

するとスマートアシスト機能を制御するコンピューターがスマアシを正確に作動させる十分な情報を得られなくなります。

この状態になると、誤作動を防ぐために「スマアシ停止」の表示を出し、一時的に機能をストップさせてしまうのです。

フロントガラスのカメラ周辺をチェック

たとえば雨や雪でフロントガラスの視界が狭まった状態になると、スマートアシストのメインのカメラも一部または全部遮断されてしまいます。

ところがそのまましばらく走っているとフロントガラスの汚れなどが消えてしまい、エンジンを再始動するとスマアシ停止の表示が消えています。

そもそもスマアシ機能の重要なカメラがフロントガラスにあることや、そこが遮断されると機能を停止することなど一般ユーザーさんは知らないことも多いです。

フロントガラスがキレイになっているようでもカメラの前面だけがピンポイントで汚れていることもあるので、外からフロントガラスの状態をチェックしてみましょう。

じつは新車の契約時にも知らされている

スマートアシスト機能についての重要な情報を購入者に知らせ、確認を取るためにスマートアシスト機能に関する承諾書のようなものに署名をしています。

そのなかで、フロントガラスの汚れなどでも正確な制御ができなくなり、機能を停止することがありますよ、みたいなことも書かれています。

ダイハツ公式サイトより
■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。

つまり、『いついかなるときもスマートアシスト機能が作動するとは限りませんよ』ということを購入者に告知し、理解した上で使用してもらうために署名をさせているのです。

サボカジ@整備士

そこに関しては僕もメーカー側の言い分ももっともだと思っています。

万一の事故などのときに、スマアシが機能しなかったから事故になったんだ

みたいなクレームが入ることも十分に考えられます。

スマートアシストが故障した場合の表示

「スマートアシスト故障」の表示が出る原因

上述した「スマアシ停止」の表示とは違い「スマートアシスト故障」という表示が出ることがあります。

この場合は、「スマアシ停止」と違って復帰できないことが多く、本当に故障してしまっていることが多いです。

その場合の原因としては何らかのセンサーなどが故障していることや、センサーへの接続が途切れていることが考えられます。

バンパーをぶつけたり交換した場合

交通事故などでフロントバンパーをぶつけた場合、バンパーに埋め込まれた「ソナー」が壊れることでスマートアシストの制御をしているコンピューターとソナーの接続が切れてしまうことで起きます。

新しいスマートアシストになるほどソナーの数は増え、後方用のソナーも付いている車種に関しては前後のどれか一つでもソナーが壊れていると故障したことになります。

一度故障表示が出たら再設定が必要

車をぶつけたりでバンパーを交換した場合、スマートアシスト機能付きのダイハツ車の場合はスマアシ機能の再設定をする必要があります。

たとえばバンパーに埋め込まれたソナーも交換した場合は、ソナーと車両側のスマアシ制御のコンピューターとのセットアップが必要になります。

専用の設定用のコンピューターを車に接続し、新しく交換したソナーと車体側のコンピューターとの統合をさせることで故障の表示を消すことができます。

この操作は専用のコンピューターが必要で、ダイハツディーラーやトヨタディーラーなら必ずありますが、一般整備工場ではまだまだ用意できていません。

サボカジ

今後、車検の点検内容のなかに「エーミング機能の調整」が含まれることが予定されていますが、まさに今回のスマアシ故障に関係するお話です。

スマアシの表示が敏感すぎる理由

ユーザーへの注意喚起と免責の目的もある？

これはダイハツ車だけに限ったことではありませんが、衝突回避支援システムなどの能動的な安全装備は、１００％の確率で作動することはありません。

なにせ強制的に電子スロットルを止めてしまったり、緊急ブレーキをかけたりすることをコンピューターに任せるので、メーカーも作動させる条件には慎重です。

もしも誤作動をして緊急ブレーキをかけたりアクセルを踏んでも車が進まなかったりすれば、それは重大事故の原因に鳴ってしまうからです。

その瞬間の免責を知らせているのかも

そのため、それぞれのメーカーでは新車としてユーザーに納車する際に、必ずと言っていいほどこれらの機能の作動条件が絶対ではないことを伝え、署名も取るようにしています。

それと同じ理由で、走行中に起きる様々な条件によってスマアシ機能などが作動しなかったとしても、損害賠償の対象などにはならないことを念を押しているのです。

とはいえ、これらの機能のネガティブな面を紹介したように感じられたかもしれませんが、今後の自動運転のレベルが向上するにしたがって自動制御の一部や全部を一時的に停止させることはいたしかたないのでしょう。

エアバッグの警告灯に関する修理費用にはかなりバラつきがありますが、なかには10万円近い修理になることもあります。

とはいえ、車を走らせることは問題なくできるし、たとえ年式が古くとも「廃車にするのはもったいない」と思ってしまいます。

「車検まではこのままの状態で乗ろうかな・・・。」

「そろそろ別の車に乗り換えたいけど、どうするのがお得なんだろ・・？」

警告灯がきっかけで車の乗り換えをしてしまおうと思うなら、エアバッグの警告灯と、車の査定額が意外と高いという事実を知っておきましょう。

今回は、年式が7年から10年くらい経過したころから、チラホラと出てくることがあるエアバッグのトラブルと、それにともなった車の下取りや買取に関するお話です。

エアバッグ警告灯が点滅したら危険？

エアバッグが誤作動する確率は低い

エアバッグの警告灯が点滅する状態というのは、過去の故障履歴を伝えているだけの可能性もあります。

これはメーカーや車種によって違ってきますが、警告灯が点滅する場合、現在は復旧されているが、過去に不具合が発生し、それをメインコンピューターが記憶している可能性があります。

警告灯が点滅している意味とは

その一方で、警告灯を点滅させることでドライバーに目立つようにしている車種もあり、その場合ではエアバッグに関するなんらかの異常がが継続していることを表しています。

つまり、警告灯が点滅している状態は、

①過去の不具合を知らせるために点滅している

②現在も異常な状態であることをユーザーに知らせている

③配線不良や断線が原因で回路が不安定な状態

上記のいずれかの条件に該当します。

エアバッグ警告灯が点いたままでも車を高く売る方法　↓↓

エアバッグ警告灯が点灯したままの状態とは

エアバッグは作動せず修理が必要

上述した警告灯が点滅するケースとは違い、点灯したままの状態とは異常が継続的に起きていて、エアバッグシステムの制御ができない状態です。

そのため正面衝突などの、本来はエアバッグが作動するべき事態でもエアバッグが開かない可能性が高いです。

ただし、エンジンやオートマチックなどの車を走行させるための機能は失われることはないので、通常の走行をすることができます。

つまりエアバッグに関することだけの範囲で異常が起きているということになります。

警告灯が点くと車検に合格できず、いずれは修理が必要

エアバッグの警告灯が点灯しないままでは車検に合格することができません。

そのため、車検に合格するためには本来の車検にかかる費用と、エアバッグ警告灯の原因を調べ、なんらかの修理をする費用もプラスで必要になります。

【関連記事】エアバッグの警告灯が点いた！その消し方は？車検には合格できるの？

エアバッグ警告灯が点いている車が高く売れる理由

海外ではエアバッグの警告灯は車の評価に関係しない？

エアバッグが作動しないことが、どれほどの不利益ととらえるかは使用する人によります。

その車を日本国内で車検を受けながら使用する限りはエアバッグの警告灯が点灯したままでは乗ることができません。

それに対して、海外では走行性能にまったく関係がないエアバッグ警告灯については、それほど大きなマイナスにはならないケースが多いです。

どちらかといえば、車としての走行性能や日本車というブランドに対しての評価が高い傾向にあります。

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海外では車検制度がない国もある

日本では当たり前のように定期的に受けている車検制度ですが、海外ではそもそも車検がない国もあり、エアバッグのような非常時にしか使われない機能には関心が薄いです。

そのため、エアバッグの警告灯が点灯または点滅した車というのは、海外では「ぜんぜん普通に乗れるじゃん！」という感覚なのでしょう。

海外の車検制度は日本ほど厳しくない

かりに車検があっても、日本ほどの厳しい検査ではなく、ブレーキなどの安全に直結するような機能に対してのみ検査が行われるのが現状です。

日本は「世界一厳しい車検が行われている国」なので、海外では日本から来た車に対するイメージはかなりよくて、品質も安定しているということで人気があります。

海外からの需要が高い車種やモデルであること

エアバッグの警告灯が点灯・点滅していても、海外からの需要があることは確かなのですが、それぞれの国での需要が高い車に関してです。

とくに発展途上国では、たくさんの荷物が積めるワンボックスカーやトラック、未舗装路や急こう配、雪道を走行できる四輪駆動車の需要が高いです。

なおかつ途上国では、自動車が普及していく途中でもあるので、車検制度がなかったり、非常に緩やかだったりします。

つまりエアバッグの機能などについても寛容というか、「おかまいなし」な扱いです。

それに加えて、日本車への信頼性や所有することへのステータスもあり、他の国の車よりも高値で取引されています。

【結論】警告灯が点いたままの車を売るなら海外がベスト

これまでのお話で、警告灯が点いたままで車を売るなら、

・海外からの評価が高い車種であること

・車検制度がない国や車検の基準が緩い国に売る

上記の条件を満たすことができるなら、日本国内で売るよりもはるかに高く車をうることができます。

そのうえ、走行距離が10万キロを超えるような過走行な車であっても評価に大きく影響しないケースが多く、その点でも日本国内よりも有利に車を売ることができます。

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海外からの評価が高い車種やメーカー

ここから紹介するのは一例ですが、とくに海外からの需要が高く、皮肉にも日本国内での盗難率が高い車だったりします。

トヨタ車全般

トヨタ車に対するイメージは世界的に見てもかなりよく、耐久性や環境性能、使いやすさに加え、売却するときのリセールバリューも高く「資産」として購入されることもあるとのことです。

サボカジ

面白いことに、

「カローラ」の評価と需要は高いのに

「スプリンター」ではだいぶ落ちるんだとか(笑)

 

そのため、スプリンターにカローラのエンブレムを付け替えてしまってオークションに出すこともあるようです。
同じトヨタ車の中でも、より知名度が高いというだけで高値になるのも興味深いですね。

ハイブリッドカー

燃費性能や環境性能がいいというだけでなく、エンジンへの依存度が低いおかげでエンジントラブルも少ないことが海外でも評価されています。

また、現地でタクシーなどにも採用されるハイブリッドカーは実用的な車として需要が高いです。

SUV

世界的にSUV人気ですが、日本車のSUVを所有することのステータスもあるのでしょう。
もちろん信頼性も大きな要素です。

ランドクルーザー

ランドクルーザーの中では日本国内では部品の供給がストップしてしまう車種もあります。ところがそんな20年以上前のモデルでも海外では大人気。

とくにディーゼルエンジンなら驚くような価格で取引されています。

スポーツカー

スカイライン、RX-7、インテグラtypeR、インプレッサ、ランサーエボリューションなどなど、日本でもおなじみだったスポーツカーは海外からの評価が高いです。

オートマチック車でもそれなりに需要はありますが、マニュアル車だと破格の価格で取引されることも少なくありません。

セダン

単なるセダンとなると、日本ではあまり人気はありませんが、海外では生活の足としてはスタンダードです。
ミニバンよりも軽量で燃費もよく、高速道路でも快適に走行できて4ドアなので使い勝手もいいので万人向けな形状といえます。

旧車

日本でのモータリゼーションがまだまだ未成熟だった黎明期の日本車には、お手本としていたアメリカ車などの面影があります。

これらの旧車も海外のマニアが欲しがっているのですが、そもそもオークションなどに出品されることも少ないため、たまに出回ると価格が高騰することもあります。

軽トラック

軽トラックの需要はおもに東南アジアなどの狭い道を行きかう運搬用のトラックとして重宝されています。

サボカジ

ちなみに、4WDの軽トラックの場合、海外向けのオークションで驚愕の価格で取引されることがあります。

ジムニー

狭い山道でも抜群の走破性を発揮するスズキの人気車ジムニーですが、海外では僻地での重要な生活必需品だったりします。

ワンボックスカー

海外での不動の人気車といえばトヨタのハイエースです。
それ以外でも日本製のワンボックスカーでディーゼルでマニュアル車となるとかなり高値になるようです。

ディーゼルエンジンのトラック

輸送車としては軽油で走らせることが多いのが海外で、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンでは評価がまったく違ってきます。

クレーン付きトラックなど

これはもう言わずもがなですが、非常に需要が高く高価買取は確実です。

サボカジ

僕自身の経験ですが、エンジンがオーバーヒートで完全に焼き付いたクレーン車がかなりの高値で引き取られたことがありました。

どんなに古くても、クレーンが動きさえすれば海外では貴重な建設機械として現役バリバリで使われています。

エアバッグ警告灯が点いたままでも車を高く売る方法　↓↓

海外に車を売るならオークションがベスト

需要の波を把握した業者を選ぼう

海外からの日本車への需要はつねにありますが、需要にムラがあることも間違いありません。

円高などの為替に関する要因もありますし、日本車を欲しがるそれぞれの国での事情も様々です。

海外への自動車の輸出に精通し相場情報や海外との取引きにも強い買い取り業者なら車を高く取ってくれます。

おすすめのオークション代行サービスとは　↓

より多くの買い取り業者にアプローチするべき

とはいえ、それぞれの業者で得意な国や車種なども違ってくるので、一社だけに委託するのではなく、つねに流動的な相場のなかでベストな業者に売りたいものです。

欲を言えば、海外からの需要をリアルタイムで把握できているような業者がベストだと言えます。

そこで、なるべく多くの業者に自分の車の買い取り額を競ってもらうために、オークション形式での売却方法がおすすめです。

オークション代行サービスが安全で高価買取を狙える

オークション形式で車を出品することで、あなたの愛車をもっとも高く買い取ってくれる業者が見つかるとしても、自分でオークションに出品するのは時間も手間もかかってしまいます。

そのうえ、愛車の買い手が見つかったとしても、あとでトラブルにならないように注意しながら個人情報のやり取りや売買契約を確実に交わさなけらばなりません。

そこでおすすめするのが、車のオークション代行サービスのユーカーパックです。

ユーカーパックは参加する買取り業者がダントツに多い

※2022年3月現在での参加業者は8000社

ユーカーパックは、車を買い取りたいという、買い取り業者と、少しでも愛車を高く売りたいというユーザーをマッチングさせてくれるオークション代行サービスです。

このサービスに参加している中古車販売業者は、全国で8000社以上もあり、ひとたび車が出品されると、それぞれの業者がしのぎを削るようにして、自社で欲しい車を物色し始めます。

とくに輸出に関係するような車種は、瞬間的な判断が求められることもあり、まるで株価の変動を見守るトレーダーのような鬼気迫る様相を呈することもあります。

サボカジ

しかもユーザーに電話連絡してくるのはユーカーパックのスタッフだけで、うっとうしい業者からの営業電話が一切ないのもありがたいです。

ユーカーパックのデメリット

このブログでよく紹介する、オークション代行サービスのユーカーパックですが、デメリットもあるのでご説明しておきます。

デメリット①査定の時間が長い

ユーカーパックで査定の依頼をすると、自宅や近くのガソリンスタンドなどに専門の査定士が出張してきてくれます。

そこで査定をしながら、タブレット端末を使って車の状態を撮影していくのですが、その撮影する画像の数がかなり多いです。

そのため、査定が完了するまでの時間がかなり長く、のべ一時間くらいはかかります。

その理由として、オークションをするうえでは車の様々な部位の画像は買い取り業者にとっては非常に重要な情報となります。

事故歴や塗装の状態、室内の汚れ具合など査定士がコメントでは書ききれないような重要な情報が詰まっています。

むしろ、現地で車を査定した査定士が見落としていることまで画像から見つけることもあるくらいです。

僕自身も中古車の販売業者ですが、オークションで車を仕入れるときは、とにかく掲載されている画像をくまなくチェックしますし、画像が少ない車はリスクが高いと思っています。

デメリット②売り切り価格の設定

「売り切り価格」とは、ユーカーパックで査定を完了したときに決める『いくら以上の価格の入札があれば車を売る』という、車を売却する価格を決めることです。

たとえば、「入札額が100万円を超えたら車を手放す」という売り切り価格を設定したら、やっぱり車を売るのはやめますというキャンセルが基本的にできなくなります。

サボカジ

逆に言えば、

「そんな高値になるなら絶対売りたい！」

という価格に売り切り価格を設定しておけばいいので、車を安く買いたたかれてしまうようなことにはなりません。

また、現地で査定をしてくれた査定士も、どれくらいの売り切り価格に設定するべきなのかのアドバイスもしっかりとしてくれます。

ユーカーパックが車を高く売るアドバイスをしてくれる理由

車の買い取り業者の場合、いい車を安く買い取りたいというのが本音です。

それに対して、ユーカーパックなどのオークション代行サービスは、車が高い価格で落札してくれたほうが手数料を落札した業者から多くもらえる仕組みになっています。

つまり、自分たちが査定した車が高く売れるほど利益も増えるということになり、車を手放すユーザー側に立って、少しでも高く車を売ることができるようにアドバイスをしてくれるのです。

そのやりとりがあったうえでの「売り切り価格の設定」をするので、売り切り価格を低く設定されることはありません。

日本国内からの需要も見逃せない

カーマニアの購買意欲は高い

今回のテーマはエアバッグの警告灯が点灯したままで、いかに車を高く売るかどうかというお話でした。

そのポイントととして、海外からの日本車需要が大きなカギになるというお話でした。

オークション代行サービスでは海外への輸出を強く意識した業者も多数参加しているため、日本国内で車を売るよりも高く売れるというメリットがあります。

ただ、車種によってはマニアのように車を収集している富裕層も国内にはいるので、「自宅のガレージにコレクションするので車検とか関係ない」というコレクターもいます。

富裕層のコレクターは、欲しい車に対してはお金を惜しまないので、まるで骨董品を買い漁るような感覚を持っています。

ユーカーパックの場合、個人事業主や法人でなければオークションに参加できないので、中古車売買業者にお金持ちのコレクターが欲しい車の落札を依頼することがあります。

これらの隠れた需要にもアプローチできるのがオークション形式のいいところと言えるでしょう。

サボカジ

まさかこんな車を欲しがる人がいるなんて・・・。

古い軽自動車とかバンとかただのセダンとか、車のマニアさんの趣味嗜好もいろいろです。

まとめ|エアバッグ警告灯と買い取り査定のお話

今回はこんなお話をさせていただきました。

車検や修理、警告灯などで車に関する出費に頭を悩ませているなら、修理費を安くする工夫も大事ですが、愛車を高く売ることも検討してみましょう。

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かなり燃費が悪いことも知られています。

自身もエブリイワゴンのユーザーなので、

今回はスズキのエブリイワゴンをメインにした燃費や航続距離などのお話をしていきます。

はたして給油ランプはどのタイミングで点くのかを実際に検証してみました。

スズキのエブリィワゴンの燃費はかなり悪い

軽ワゴン車の燃費はどれも悪い

「軽箱バン」などと呼ばれる軽自動車のなかでも最大級の車内スペースを確保できるカテゴリーの車たちは、どれも燃費が悪いです。

とくに乗用車としての用途に重きを置いた乗用ナンバーのワゴンは、ターボ付きが基本となっていることが多いです。

今回のお話のメインであるエブリィワゴンもターボ付きがベースで、もともと重い車両重量に加えてターボであることもあって、燃費は軽自動車の中では「最悪」に近いです。

DA64Wのエブリィワゴンの燃費

それでは、実際にエブリイの燃費はどれくらいなのかを、僕が乗っているDA64Wのエブリイワゴンを例に出してみます。

■走行距離　[107,000km] ■年式　　　[平成24年式] ■型式　　　[ABA-DA64W] ■グレード　[PZターボスペシャル] ■変速機　　[4AT] ■駆動方式　[2WD] ■タンク容量[40L] ■走行条件　[市街地走行がメイン] ■市街地走行　 [12.5km/L] ■高速道路メイン　[13.7/kmL]

ただし、
この燃費は低燃費走行をかなり意識した結果ですので、ラフなアクセルワークをしているとすぐに11km/Lくらいに落ちてしまいます。
とくに夏場の炎天下ではエアコンを使わざるをえないので燃費はかなり落ちてしまいます。

真夏の市街地の燃費では　10km/Lくらいになってもおかしくありません。

スズキのエブリィは給油ランプが点いてからどれくらい走れる？

エブリィの燃料警告灯が点灯するタイミングは？

今回は平成24年式のDA64Wをベースにした情報となります。

実際に10年ちかく乗っていて、燃料の警告灯が点灯した経験はあまりありませんが、今回はあえて給油ランプが点灯するまで走行してみました。

先に結論を述べると、トリップメーターで走行距離を測りながら給油ランプが点灯するのを観察してみると435㎞をカウントしたときに給油を促すランプが点灯しました。

つまり、ガソリンを満タンにしたときにトリップメーターをゼロにリセットしてから435㎞ほど走行したら給油ランプが点いたことになります。

そのあと4㎞ほど走行して439㎞走行でガソリンを満タンまで給油しました。

そのときの給油量は33.3リットル。

つまり燃料タンクの全容量が40ℓとなっているのでこの計算でいくと

40ℓ（全容量）　－　33.3ℓ（給油ランプが点灯したときの給油量）

なので、だいたい7ℓほどは燃料タンクに残っているという計算になります。

このときの燃費を計算してみると

439㎞　÷　33.3ℓ　＝　13.18/ℓ

という結果になりました。

給油ランプが点いてから走れる距離

今回の検証で、給油ランプが点いた時点で、おそらく7ℓほどのガソリンが燃料タンクに残っていることになります。

ただ、人によって使用条件が違うので、ガソリン1ℓあたりの燃費も違うので、給油ランプが点灯してからどれくらいの距離を走行できるのかは個人差があります。

そのため、普段の燃費がどれくらいなのかを把握しておく必要があります。

10㎞/ℓ　→　70㎞
11㎞/ℓ　→　77㎞
12㎞/ℓ　→　84㎞
13㎞/ℓ　→　91㎞

■まとめると・・・
ざっくりといえば、給油警告灯が点灯しても50㎞くらいなら問題なく走行できそうですね。

ただし、ガソリンスタンドまでの正確な距離がわからない場合はギリギリまで走るとガス欠のリスクがありますので、多少の安全マージンは残しておきたいところです。

燃費測定で気をつけたこと

つねに給油口ギリギリまでの満タン

どの車でもそうですが、燃料タンクから給油口まではパイプ状の注ぎ口になっていて、給油口ギリギリまでガソリンを入れると、タンクの容量よりも多く給油することができます。

なるべく正確に燃費を計測するには満タンにするときの基準もそろえておく必要があります。

自分しか乗らない車なので、つねに給油のしかたは同じ条件で行っています。

タイヤはノーマル、トリップメーターで計測

タイヤの外径が変わるとそのぶん走行距離の計測に誤差ができますが、タイヤのサイズはノーマルのままで空気圧の管理も一か月に一回おこなっているのでタイヤの有効半径にバラつきはありません。

エブリィの燃料タンク容量はわりと大きい

エブリィは貨物車がベースなので、実用性を重視していることもあって航続距離を長くするために燃料タンクは軽自動車としては大きくなっています。

■エブリィワゴン　燃料タンク容量
DA64W系　→　　40L
DA17W系　→　　37L

でも実際はもっとガソリンを入れられる?!

カタログなどに記載されているその車の燃料タンクの全容量は給油口のギリギリまで給油はしないと思うので、カタログでのタンク容量より少し多めに給油することができます。

エブリィの燃費を良くするコツ

エアクリーナーとプラグを交換したのがよかった？

7月の暑い時期なのでエアコンはかなり使いましたし、家族を乗せて走行もした瞬間もあり、「えらく燃費がいい？？」と思っていました。

じつは数日前に目詰まりしまくっていたエアクリーナーエレメントと、107,000km無交換だったスパークプラグを交換したすぐでした。

燃焼効率と吸気の抵抗を改善したことで燃費が若干よくなっているかもしれません。
とはいえ、プリウスなどのハイブリッド車に乗っている同僚からは「燃費悪すぎ」と言われ続けていますｗ

タイヤの空気圧は高め

たかがタイヤの空気圧と感じるかもしれませんが、空気圧を半分にした状態で車を押してみるとメチャクチャ重くて押すのに苦労してしまいます。
それだけ、タイヤの空気圧が低くて潰れたままだと、大きな抵抗になってしまうので、タイヤの空気圧は常に高めに維持しておきましょう。

サボカジ　　@整備士

僕の場合、愛車のエブリィワゴンのタイヤ空気圧は、つねに前後とも2.7kgf/cm2くらいに調整しています。（※タイヤのサイズはノーマルの15570R13のままです）

車内に載せたままの荷物を減らす

エブリィは車内スペースが広いため、ついつい普段からいろんな荷物を載せてしまいます。僕も釣り道具やクーラーボックスなどなど、すぐに使わないようなものをそのままにしてしまいがちです。

とくに手洗い用の水タンクなんかは重いのでそれだけで余分にガソリンを消費してしまいます。

ゴルフバッグや仕事用の道具など、車の中がそのまま「走る物置部屋」となってしまっているユーザーさんもたくさんいますが、これをやめるだけでかなりの燃費対策になりますし、エンジンやターボをいたわることにもなります。

ターボチャージャーの使い所を意識する

アクセルペダルを「グイッ」という感じで踏み込んでいくと、エンジンの排圧が増えてターボチャージャーのブレードを高速で回転させることになり、相対するコンプレッサー側から強制的にエンジンへの吸気が行われます。

ターボ付きの車の場合、こんな感じで過給圧が上昇していくのですが、その瞬間はインジェクターから噴射されるガソリンの量もいっきに増量されます。

シンプルに言えば、ターボが効いているときは消費される燃料が一気に増えて燃費が悪化していることになります。

少しでも燃費を良くするためにはターボが仕事をしないようなアクセルワークを心がける必要がありますが、とはいえ「ターボ付きの車でターボを使うな」というわけにはいきません。

普段はふんわりとしたアクセルワークをしつつまわりの交通の流れに合わせつつ、加速が必要な瞬間だけターボの力を借りるようなイメージを持つだけでも燃費を向上させることができます。

とくにエブリィのように軽ワゴンのターボ車はタービンへの負担が大きいので、燃費が悪化する大きな原因となります。

加速中はエアコンをオフ？？

エアコンのコンプレッサーを駆動させるとかなりエンジンに負担をかけるので、車を加速させているときは、ターボチャージャーがエンジンに加給圧をかけることとあいまって、その瞬間的には燃費が非常に悪くなります。

そのうえ、エアコンコンプレッサーにエンジンのパワーを取られてしまうので加速も鈍くなってしまいますし、コンプレッサーも高回転で駆動させるのでコンプレッサーの内部にも負担をかけてしまいます。

サボカジ　　@整備士

ちなみに、僕の場合はアクセルをオフにしてエンジンブレーキをかけているときや長い下り坂のときにだけエアコンのコンプレッサーを入れるという、かなりマニアックな燃費対策をしたこともあります。

ただ、こんな涙ぐましいことをしてもエアコンを入れたまま車のなかで休憩などしようものならまったくの無意味になりますね（笑）

エンジンオイルの管理と燃費の関係

「エンジンオイルを交換しないと燃費が悪くなる」

これは事実ですが、「どれくらい悪くなるのか」というと実際に数値化することは難しくなります。

今回はエブリィやエブリィワゴンにピックアップしたお話で、僕自身も8年以上新車の状態からエブリイワゴンに乗っているので、他のお客様の同一車種と比較したお話はすることができます。

エンジンオイルの管理に関しては整備士としてかなり気をつけたほうで、3000km前後で交換、オイルエレメントに関してはオイル交換2回に一回は交換するようにしてました。

お客様がお乗りの別のほぼ同年式のエブリィワゴンで、とくにエンジンオイルの管理がよくなさそうな方の燃費を効いてみると1Lあたりの燃費に2kmくらいに違いがありました。

とはいえ、走行条件やアクセルワークで燃費は大きく変わってきますので、あまり参考にはなりませんが、10km/Lを切ることがあるということなので、かなり悪化していると見受けられます。

太いタイヤは燃費の悪化につながる

エブリイワゴンでもグレードによって新車装着のタイヤのサイズが違っていて、
■ＰＺターボ　　　　　　 １55/70R13　タイヤ幅約155ｍｍ
■ＰＺターボスペシャル　　165/60R14　 タイヤ幅約165ｍｍ

タイヤの幅（太さ）が約1㎝違っていて、カタログ上の燃費もそれぞれ違っています。
実際はオートステップや両側電動スライドドアなど、重量物も増えているので、燃費の違いはどちらかといえば、車両重量の違いが大きいです。
それでもタイヤの幅が違うことで燃費が悪化しやすくなることは間違いありません。
航続距離を競うソーラーカーなども可能な限り細いタイヤを装着して転がり抵抗の低減をはかっています。

もしもドレスアップのためにインチアップしたアルミホイールに交換してタイヤのサイズも変更しているなら、なおさら燃費の悪化につながることになります。

燃費を少しでも良くしたいならタイヤサイズは極力ノーマルのままにしておくことをおススメします。

「燃料満タンは燃費が悪くなる」のウワサ

ガソリンは1リットルの重量が約0.75グラムなので、タンク容量が40リットルのエブリィワゴンの場合、タンクが半分の20リットルだけの場合だと

0.75グラム　×　20リットル　＝　15キログラム

つまり、燃料を半分にすることで15キログラムの軽量化ができることになります。

ただ、ガソリンを給油するために車を余分に走らせるための燃料消費ということが計算に入っていませんので、ガソリンスタンドまでの距離が遠い場合はかなり微妙になってしまいます。

そのうえエブリィワゴンは車両重量が重い軽自動車なので、車両重量が970キログラム、一人乗りの乗車でプラス55キログラム、トータルで１トンを超える車両重量に対しての15キログラムの軽量化ということになります。

どちらかといえば、すこし乱暴なアクセルワークをしてしまえば燃費はかなり変わってきますので、燃料の軽量化もあまり意味をなさなくなってきます。

まとめ

今回はエブリィワゴンの燃費と給油警告灯（給油ランプ）が点灯するタイミングについてのお話でした。

高速道路のサービスエリアのは50kmの間隔と決められていますので、つぎのサービスエリアまで走行できるだけの燃料が残っていることを前提に給油ランプが点灯するようになっています。

・DA64Wのエブリィワゴンの給油警告灯は約7Lほどで点灯する。

・燃費が10km/Lでも70kmほど走行できる

・高速道路のサービスエリアの間隔は50kmなので車の給油ランプもこれに準じている

とはいえ、過信は禁物で重い荷物や乗車定員でも燃費は悪化するので、早めの給油は大事ですね。

【関連記事】DA64Wエブリィワゴン｜10万キロ超えの状態は？あと何年何キロ乗れる？

ただ、絶対にエンストしないエンジンはありませんが、なんらかのはっきりした原因があってエンストする場合もあります。

また、エンストしたらすぐにレッカーをよぶべきなのか、少し様子をみるべきなのかも迷うところです。

今回はオイルランプが点灯したのちにエンストしてしまった場合の原因と

その後の対処方法についてのお話です。

車のメーター内にオイルランプが点いてエンストする原因

エンジンに深刻なダメージを受けているかも

本来、このオイルランプはエンジンがかかっている状態では点灯することはありません。

このランプは何種類かある警告灯のひとつで、ただしくは「オイルプレッシャーランプ」や「油圧警告灯」などと言われています。

つまり、エンジン内部のオイルの圧力が足りない場合や、油圧がまったくないときに点灯する警告灯なのです。

その場合、油圧が少し足りないときは、オイルランプが点いたり消えたりすることもあります。
■関連記事　エンジンオイルのランプが点いたり消えたりする原因 | 高額修理の予感が・・・

ほとんどはエンジンオイル不足が原因

オイルランプが点灯する条件は油圧不足とお話しましたが、ほとんどの場合はエンジンオイルの量が足りていないことが原因です。

エンジンオイルはごく微量ですがエンジン内部の燃焼室に流れ込み、燃料と一緒に燃えることで、少しづつ量が減っていきます。

健康なエンジンの場合、エンジンオイルがなくなるような減り方はしないのですが、走行距離が多くなったり、エンジンオイルの交換を適切な時期にしないと、エンジンオイルの減り方が早まっていきます。

これを「オイル消費」といいますが、オイル消費が進んでいくと知らないうちにエンジンオイルの量が規定値よりもはるかに足りないレベルまでなくなっていきます。

オイル不足はエンジンに致命傷をあたえる

エンジンオイルが不足したままで車を走らせていると、エンジン内部では本来の潤滑作用が失われているため、エンジン内部の回転部分が潤滑不足で焼き付くことになります。

つまり、エンジンが自力で回転できないくらいの、非常に大きな抵抗ができたために堪え切れずにエンジンが止まってしまうのです。

もともとエンジンは、人の力では止められないくらいの、ものすごい馬力を発揮していますが、それを上回るくらいの、非常に大きな抵抗が発生することでエンストするのです。

ちなみに「エンスト」とは、エンジンストップ（engine-stop）という意味ではなく、エンジンストール（engine-stall）を略してエンストと呼びます。

サボカジ　　@整備士

エンジンにとっては、心臓を無理やり止められてしまうような大ダメージです。
この状態は、「断末魔」というか、「力尽きる」といった感じの状態だと思ってください。

エンストしたら再始動できないことも

絶対にエンストしないエンジンはないのですが、エンジンがいきなり止まってしまうということは正常な状態ではありません。

今回のお話のような場合、エンジンオイルの量が不足していたり、エンジン内部のオイル通路が詰まってしまった場合は、エンジンが限界まで痛めつけられています。

そのため、エンジンが止まってしまった段階でエンジン内部が焼き付いていることも珍しくありません。
その場合、クランクシャフト周りでは、がっちりと部品と部品がかみ合ったようになっていて、セルモーターでも回すことができない状態になっています。

イグニッションスイッチを回しても「カチ」としか音がしない場合はエンジンが一切回らない状態なので、応急処置はもちろん、エンジン本体を修理することもかなり大変な状態になっています。

ほとんどの場合エンジンの修理はせず、別のエンジンを車体に載せ替えすることが多いです。

他のランプも点灯してエンスト？

お客さまご本人から、
「オイルランプが点いてエンジンが止まった」

と聞かされていても、実際はそうではない場合もあります。

エンストして慌てた状態でメーター周りをやるとオイルランプが目に飛び込んできたから

「オイルランプが点いて止まった！」

と思い込んでいるだけで、

実際は

「エンストしてメーターを見たら、いろんなランプが点いていたけどオイルのランプだけが印象に残っていた」

と言う状態が正しいのです。

つまりオイルランプが点灯してエンストしたわけではないケースということになります。

エンジンにダメージを受けてないケース

エンジンが止まる一因として、なんらかの理由で点火系や燃料系にトラブルが生じて、エンジンが回転できなくなって自然に止まってしまうケースもあります。

その場合は、ただ単にエンジンの回転が維持できない別の要因が起きただけなので、エンジン内部にはなんのダメージも受けていません。

どちらかといえば、エンジンが突然停まってしまう原因のほとんどは、このエンジン内部の焼付きとか関係ないことが圧倒的に多いのです。

今回はあくまでもオイルランプが点灯してエンストしたケースのお話ですので、これらの補機類や制御系が原因の場合のお話は割愛します。

エンストしたあとの対処方法

オイルランプが点灯してのちエンストしたら、まずはイグニションキーを押して（またはスタートボタンを押して）とりあえずエンジンがかかるかどうかの確認をしてください。

【ケース1】エンジンの始動ができた場合

エンジン始動ができたら、まずは車をなるべく安全な場所に移動させましょう。
その場合、アクセルと踏み込んで加速させたりせず、なるべくゆっくりと車を走らせる必要があり、エンジンはかかったものの、エンジンオイルの量が極端に少ない状態です。

もしもアクセルを踏んでエンジンの回転を上げてしまうと、エンジン内部の焼付きがさらに進行してしまう可能性があり、今度こそエンジンがかからなくなることがあります。

車を安全な場所に移動できたら、エンジンがアイドリングの状態で、再度おちついてメーターの中のオイルランプが点灯しているか確認しましょう。

オイルランプが付いたり消えたり

もしもオイルランプが付いたり消えたりしている場合は、エンジン内部の油圧がかろうじて確保できるかできないかの状態で、エンジンオイルを補充すればなんとかエンジン焼付きは回避できる可能性があります。

オイルランプが点灯したまま

この場合、エンジンオイルがほぼ足りていない状態で、オイルパンの内部にはおそらくドロドロのエンジンオイルが少し残っている状態と言えます。
エンジンをそのままかけていてもエンジン内部がダメージを受け続けているだけなので、ハザードランプをつけてエンジンを停止させましょう。

ちかくにガソリンスタンドがある場合はエンジンオイルを補充してもらえばなんとか自走できるケースもありますが、できればエンジンの状態をサービスマンに一緒に確認してもらうほうがいいでしょう。

【ケース2】エンジンが始動できなかった場合

残念ながらこの状態では車を自走させることはできませんのでレッカーサービスを手配して移動してもらうしかできることはありません。

まずはエンストしたその場でハザードランプを点灯させ、後続車に追突されないような配慮をしておきます。

交通状況によっては車内にいると追突される恐れもあるため、可能であれば後方をよく確認して車から離れて安全な場所に退避しましょう。

オイルランプが点灯してエンストしたその後・・

まずは整備工場でオイルランプが点灯した原因を調べてもらう必要があります。

僕なら、まずはエンジンオイルの量をまず確認し、オイルの量が非常に少ないとわかった時点でエンジンが焼付き寸前だったと判断します。
基本的にはエンジン載せ替えを提案しますが、わずかな可能性にかけてエンジン内部の洗浄をする場合もあります。

エンジンフラッシングをしてみたり、エンジンオイルパンを外してストレーナーまわりを直接手で掃除してみたりという処置をしますが、あくまでも「ダメ元」の延命処置になるでしょう。

車のトータルの状態も加味して提案する

エンジンオイルの量が不足している時点で、車のコンディションは全体的によくないケースが多く、走行距離もかなり走っていて、いろんな不具合や不調が出ている可能性があります。

エンジンの不具合も確認

無事にエンジンが始動できても、エンジンにダメージを受けていることがほとんどで、修理のプランを考えていくうえでもエンジンの今の状態を総合的に把握する必要があります。

まず確認してほしいのが、

・エンジンの内部から異音がする

・以前から燃費がかなり悪くなっていた

・エンジン周辺でオイル漏れしている

・エンジンが大きく振動している

とくに、エンジン内部から異音が出ている場合は「メタル」という、重要な部分が致命的なダメージを受けている可能性が高いので、オーバーホールよりもエンジン載せ替えという方向になることが多いでしょう。

エンジン以外の不具合

本来のエンジンのダメージと離れてきますが、エンジン載せ替えという高額な修理を検討する場合、その作業が本当にお客様にとってベストな選択なのか、一緒に考える必要があります。

車はエンジンだけが元気なだけでは快調に走ることはできません。

オートマチックやパワーステアリング、エアコンの効き具合、車体回りの傷や凹みなどもユーザーさんの、その車に対する愛着度や利便性と関係があります。

サボカジ　　@整備士

そもそものお話ですが、エンジンオイルの管理を怠っているという時点で愛着が薄くなっているのかもしれませんが・・。

気に入っている車に乗り換えるのもメンテナンスに関心をもつきっかけなのかもしれませんね。

車検や税金の時期も確認

ここらへんの話になると、あきらかに維持費や修理費とのコストと車そのものの価値を天秤にかけることになるのかもしれません。

ユーザーさんのその車への「思い入れ」を抜きに考えていくと、車の市場価値と、エンジン修理費や車検や税金などをリストアップしていくことで、その後にかかる費用を目の当たりに

「エンジンだけを修理しても意味がない」

という結論になることも整備工場でよく交わされる話です。

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【車を高く売る交渉】買い取り額を一括査定するなら知っておくこと

これは、発電機の発電不良を表す「警告灯」の一つです。

とうぜん、発電機の故障なので、発電機を交換すればいいのですが、そのまえに考えておいてほしいことがあります。

整備士の僕としては「それは発電機だけの寿命でしょうか？」という問いかけをしたくなります。

今回は、実際に僕がお客様とやり取りをすることも多い、発電機の警告灯をきっかけにした車の乗り換えに関するお話です。

発電機の故障は即修理が必要

まず、この警告灯が点灯したままだとバッテリーは充電されていないので、みるみるバッテリー内の電気は減り続けていきます。

ほんの数十分もしないうちにエンジンはとまり、ハザードランプすら点灯させることができなくなります。

そのため、バッテリーの警告灯が点灯した場合は、すぐに原因を調べて修理する必要があります。

発電不良が起きる時期はどれくらい？

車の発電機は、「オルタネーター」とも呼ばれていますが、車にとって非常に重要な電装パーツで、かなり丈夫に作られています。

それだけに発電不良の警告灯が点灯するようなトラブルの車は、走行距離が多い状態がほとんどです。

自動車の場合、発電機（オルタネーター）の保証は「一般保証」に該当し、新車から三年、または六万キロのどちらか早いほうです。

逆に言えば、これくらいの時期に発電機が故障することは、国産車の場合はまず起きることはないといえます。

発電機内部の消耗品の使用限界

実際に発電機が故障する原因として多いのが、「ブラシ」と呼ばれる、カーボン製の消耗品が限界を迎えてしまうことです。

ブラシの使用限界は、走行距離でいえば12万キロ～15万キロくらいで、十万キロ未満ではブラシの使用限界が来ることはあまりありません。

ただし車の使用用途によっても違ってきて、粗悪なバッテリーを長期間使ったり、冷房などの電気の消費が多い電装品の多用などでも発電機への負担は違ってきます。

発電機がいきなり壊れるケース

ごく普通の使い方をするかぎりは、消耗品のブラシがいきなり摩耗することはありませんが特定の車種で発電機が突然死するケースはあります。

その場合、発電機そのものに問題があるというよりは、発電機がエンジンルームのどの位置にあるのかに関係しているようです。

ICレギュレーターは熱に弱い

発電機の中には「ICレギュレーター」という、発電した電気の電圧を整えたりするダイオードが組み込まれた部品があります。

とくにアイドルストップ車や充電制御車は、発電に関する制御をシビアにしていますが、この発電機の中に組み込まれている電子部品は、熱に弱いという特性があります。

発電機は発熱量の多いエンジンの近くにあるため、いかに周辺にこもった熱を効率よく排熱するかで発電機内部の電子部品への負担も違ってきます。

僕自身の整備士としての経験でも、エンジンルーム内に熱がこもりやすい位置に発電機がある車種のほうが、発電機が壊れやすいと感じています。

ただし、電動ファンが作動することで、車体前方からフレッシュな空気を吸い込むので最低限の排熱はできるようにはなっています。

また、ICレギュレーターが壊れることで発電不良が起きる場合は、十万キロ近く走行していたり、新車から五年から七年以上経過している状態が多いです。

結果的に5年、10万キロが節目？

ここまでのお話をまとめると、

発電機（オルタネーター）の寿命は、走行距離が12万キロをこえるあたりから故障が増えますが、走行距離が10万キロ未満でも、五年から七年くらいの時間経過でもICレギュレーターが突然壊れることもあります。

結果的に、新車から5年または10万キロを超えたあたりから、発電機の不良が起きることは珍しいことではなくなるといえます。

発電機を交換しても別のトラブルがはじまる？

発電機の修理をして数カ月後に、別のトラブルが発生するケースもよくある話です。

「こないだ発電機が悪いって交換したばっかりなのに、またお金がかかるの？！」

「なんか最近、おたく（整備工場）にお金払ってばっかりだね」

お客様から嫌味たっぷりに言われることもよくある話です。

維持費と利便性のバランスが取れている場合はいいのですが、高額な修理が続くと、整備工場に対して不信感をもったり、

「こうなることは予想できなかったんですか？」と聞かれることもあります。

とくに「あるある」な話としては、発電機の交換やタイミングベルト交換、さらには車検と重なると、お客様はかなりご機嫌が悪くなります。

10年、10万kmを超えたら故障が増える？

20年以上整備士をやっていると、車がトラブルなく走ってくれる「おいしい時期」というか距離が分かってきます。

故障が増え始める時期の一つの目安としては、ざっくりした表現ですが「10年または10万㎞を超えたあたり」と、お客様に説明しています。

10万kmという走行距離は、メーカーの特別保証がなくなる距離ですが、それまで壊れなかったような部分の修理や、タイミングベルトなどの定期的な交換部品も出てきます。

また走行距離が増えてなくても10年経過した車の場合は、経年劣化という意味でいろんな部品が壊れることが多くなります。

発電機のトラブルが乗り換えに発展することも

これらの経験を踏まえ、コスパのいい時期を過ぎている車の持ち主さんには、発電機の故障をきっかけに、乗り換えについてのお話をすることもあります。

高額な修理が発生した場合は、その修理の費用だけに目を向けるのではなく、タイヤなどの消耗品や、エアコンの効き具合、車検や税金など、その車のトータルでのコンディションを考えた上で修理を決断することも大事です。

とはいえ、車は単なる移動するだけのツールではありませんし、愛着を持って所有しているユーザーさんもいます。

それだけに、お客様のデリケートな部分に触れるお話をすることになりますが、結果的にトラブルが続くと、たいていのユーザーさんはその車にウンザリしてしまいます。

「こんなに修理にお金がかかるなら、あのとき修理しなきゃよかったのかな・・・」

お客様のこんなつぶやきを聞かされると、整備を担当した整備士としては、なんとも申し訳ない気持ちになってしまいます。

発電機が故障しても買取りは可能？

発電機の不具合にもいくつかの段階があります。

・初期段階→バッテリーのマークがチラチラと点いたり消えたりする

・発電不良→バッテリーマークが点灯したままでバッテリーが上がってしまう

・いきなり発電不良→ある日突然ICレギュレーターが故障して路上で立ち往生

・警告灯が点灯しないケース→バッテリーを交換したのにすぐにバッテリーが上がってしまう

などなど。

とくに初期段階の状態で自走できる場合は問題なく買取査定に持ち込むことができます。

もちろん、バッテリーの警告灯については査定士に伝える必要がありますが、

発電機は交換することができるので、再使用できる車として査定されます。

また、走行不能になった状態でも海外からの需要があるようなワンボックスカーやSUVなどの人気車種なら意外といい査定額を提示されることもあります。

とくに日本車は海外での評価が高いので、

「どうせ二束三文だろうな」

などと決めつけず、高く買い取ってくれる業者さんを見つけることが大事です。

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【関連記事】オークション代行サービスとは？メリットやデメリットは？

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